WikiHow funkcionira kao wiki, što znači da je mnoge naše članke napisalo više autora. Ovaj je članak izradilo 46 ljudi, uključujući anonimne, kako bi ga uredili i poboljšali.

Jedinica za napajanje računala (u daljnjem tekstu PSU/PSU) košta oko 30 USD, i laboratorijski izvor obroci vas mogu koštati 100 dolara ili više! Nakon modificiranih jeftinih i često besplatnih ATX napajanja, koja se mogu naći u bilo kojem nepotrebno računalo Možete sami napraviti dobro laboratorijsko napajanje s dobrom snagom, zaštitom od kratkog spoja i stabiliziranim izlazom od 5V. Na većini izvora napajanja, drugi izlazi nisu stabilizirani.

Koraci

Uzmite ATX napajanje ili ga odspojite s računala koje ne radi.

Isključite kabel iz napajanja i isključite prekidač na stražnjoj ploči (ako postoji). Također, provjerite da niste uzemljeni kako preostala struja ne bi prošla kroz vas.

Uklonite vijke koji pričvršćuju napajanje za kućište računala i izvucite ga.

Izrežite konektore (ostavite nekoliko centimetara žice na konektorima kako biste ih kasnije mogli koristiti za nešto drugo).

Ispraznite napajanje tako da ga ostavite isključenim nekoliko dana. Neki ljudi spajaju otpornik (10 ohma) između crne i crvene žice (kabel za napajanje s vanjske strane), no to samo osigurava odbacivanje niskog napona - što ionako nije opasno! Ali visokonaponski kondenzatori mogu ostati napunjeni, što, ako se struja nastavi, može biti potencijalno opasno ili čak kobno.

Prikupite potrebne dijelove: vijčane stezaljke (stezaljke), svjetleću diodu (LED) s otpornikom za ograničavanje struje od 330 ohma, prekidač (opcija), otpornik od 10 ohma nazivne snage 10 vata ili više (vidi Savjete) i izolacijsku termoskupljajuću cijev.

Otvorite PSU uklanjanjem vijaka koji spajaju gornji i donji dio kućišta.

Razdvojite žice po boji. Ako imate žice koje nisu ovdje navedene (smeđe itd.), pogledajte odjeljak Savjeti. Šifra boje žice: crvena = +5V, crna = uzemljenje (0V), bijela = -5V, žuta = +12V, plava = -12V, narančasta = +3,3V, ljubičasta = +5V rezerva (ne koristi se), siva = PG (izlaz) i zeleno = UKLJUČENO (mora se kratko spojiti na (0V) za uključivanje napajanja).

Izbušite rupe slobodan prostor PSU kućišta. Najprije označite središta rupa čavlom i čekićem, izbušite rupe bušilicom ili Dremelom, a zatim povećajte rupe razvrtalom dok ne budu odgovarajuće veličine za priključne terminale. Također, izbušite rupe za prekidač i LED (opcija).

Umetnite terminale u odgovarajuće rupe i pričvrstite ih maticama sa stražnje strane.

Napravite sve potrebne spojeve.

• Spojite jednu od crvenih žica na otpornik opterećenja, sve ostale crvene žice na crveni terminal;
• Spojite jednu od crnih žica na drugi terminal otpornika opterećenja, drugu crnu žicu na LED katodu (kratka noga), treću crnu žicu na DC-ON prekidač, sve ostale crne žice na crni terminal;
• Spojite bijelu žicu na -5V terminal, žutu na +12V terminal, plavu na -12V terminal, sivu na otpornik (330 Ohma) i zalemite drugi terminal otpornika na anodu LED-a (duža je noga);
• Imajte na umu da neki PSU-i mogu imati ili sivu ili smeđu žicu kao "Power Good" / "Power OK". (Većina PSU-a ima manju narančastu žicu koja se koristi za otkrivanje +3,3 V, a ta je žica obično spojena u konektoru na drugu narančastu žicu. Provjerite je li ova žica spojena na druge narančaste žice, inače vaša PSU neće raditi) . Ova žica mora biti spojena na narančastu (+3,3 V) ili crvenu (+5 V) žicu kako bi sustav funkcionirao. Ako ste u nedoumici, prvo pokušajte s niskim naponom (+3,3 V). Ako napajanje nije ATX ili AT, može imati vlastitu shemu boja. Ako se vaš dijagram razlikuje od onog prikazanog ovdje na fotografiji, slijedite simbole, a ne specifikaciju boja.
• Spojite zelenu žicu na drugi izlaz prekidača.
• Provjerite jesu li svi izloženi krajevi prekriveni izolacijskim termoskupljajućim materijalom.
• Učvrstite žice patentnim zatvaračima ili električnom trakom, po mogućnosti na temelju boje.

1. Provjerite spojeve laganim povlačenjem žica. Pronađite gole žice i izolirajte ih kako biste spriječili kratki spoj. Upotrijebite super ljepilo da pričvrstite LED u rupu. Vratite poklopac.

2. Spojite kabel na konektor na stražnjoj strani napajanja i uključite ga u utičnicu. Uključite glavni prekidač napajanja, ako ste ga instalirali. Provjerite svijetli li indikator. Možete provjeriti rad napajanja spajanjem žarulje od 12 V na različite izlaze; Također možete provjeriti voltmetrom. Uvjerite se da nema kratkog spoja ni u jednoj žici. Dovedite vanjsko tijelo napajanja u red.

   • Možete koristiti izlaz napajanja od 12 V za punjenje akumulatora automobila! Budite oprezni: ako je baterija jako ispražnjena, aktivirat će se zaštita od kratkog spoja napajanja. U tom slučaju, za zaštitu od preopterećenja, možete spojiti otpornik opterećenja od 10 Ohma, 10/20 W u seriju s izlazom od 12 V. Čim napon na bateriji bude blizu 12 V (može se provjeriti testerom), možete ukloniti otpornik i nastaviti s punjenjem baterije. Ovaj uređaj će vam pomoći ako je akumulator star, ili je crkao zbog pokušaja paljenja automobila zimi, ili ste slučajno ostavili upaljena svjetla ili radio dulje vrijeme, ili iz nekog drugog razloga.
   • Također možete pretvoriti blok u izvor napajanja za druge svrhe - ali to je drugi članak.
   • Ako ne trebate svih devet zalemljenih žica na terminal (kao što je slučaj sa žicama za uzemljenje), možete ih odrezati na PCB-u. Bit će dovoljno 1-3 žice. To znači da biste također trebali odrezati sve žice koje ne namjeravate koristiti.
   • Ako imate signalnu žicu za 3,3 V spojenu na pin 3,3 V, tada nećete moći koristiti napon od 3,3 V kao snižavajući napon, na primjer, s 12 V na 8,7 V. Voltmetar će pokazati 8,7 V, ali pri spajanju opterećenja na 8,7 V, zaštita napajanja može se aktivirati i isključiti cijeli krug.
   • U nekim izvorima napajanja za pravilan rad morate spojiti sivu i zelenu žicu.
   • Možete dodati još jedan izlaz od 3,3 V (na primjer za napajanje uređaja od 3 V) spajanjem narančaste žice na terminal (provjerite da smeđa žica ostane spojena na narančastu). Imajte na umu da oni dijele snagu s izlazom od 5 V, tako da priključeno opterećenje ne bi trebalo premašiti ukupnu izlaznu snagu ova dva izlaza.
   • Opcije: Zaseban (dodatni) prekidač nije potreban, samo spojite zelenu žicu na crnu. Napajanje će se uključiti stražnjim prekidačem ako postoji. LED dioda je također izborna, možete jednostavno rezati i izolirati sivu žicu.
   • Ako ne želite ili ne znate kako zalemiti/pričvrstiti puno žica na priključne stezaljke (npr. žice za uzemljenje), možete ih odrezati s ploče. Dovoljno je ostaviti 1-3 žice. Također odrežite sve žice koje ne planirate koristiti.
   • Možete instalirati auto upaljač za cigarete u rupu od kabela za napajanje. Na ovaj način možete spojiti svoju automobilsku opremu na izvor napajanja.
   • Ako niste sigurni radi li napajanje ispravno, prvo ga provjerite na računalu prije bilo kakvih izmjena. Je li vam se računalo uključilo? Je li se ventilator PSU pokrenuo? Žice voltmetra možete spojiti na dodatni konektor (disk). Voltmetar bi trebao pokazati vrijednost blizu 5 V (između crvene i crne žice). Napajanje se možda neće pokrenuti jer na izlazu nema opterećenja ili izlaz za pokretanje (zelena žica) možda nije kratko spojen na masu.
   • +5V linija daje +5V napajanje u stanju mirovanja (za rad tipke za napajanje na matičnoj ploči, Wake-on-LAN, itd.). Obično proizvodi do 500-1000 mA struje čak i kada su glavni izlazi onemogućeni. Može se koristiti za napajanje LED diode koja pokazuje prisutnost mrežnog napona.
   • Iz ovog izvora možete dobiti napone od 5 V (+5, nula), 7 V (+12, +5), 10 V (+5, -5), 12 V (+12, nula), 17 V (+ 5, -12) i 24 V (+12, -12), to bi trebalo biti dovoljno za većinu zadataka. Mnogi ATX s 24 pinskim konektorom matična ploča nemaju izlaz -5 V. Ako trebate izlaz -5 V, potražite ATX jedinicu s 20-pinskim, 20+4-pinskim ili AT konektorom.
   • Nakon što završite blok, očistite ga i stavite u red.
   • Ventilator napajanja zna biti prilično glasan, jer je dizajniran za hlađenje prilično opterećenog napajanja i komponenti računala. Naravno, možete potpuno isključiti ventilator, ali to je loša ideja. Ako želite da sve bude normalno, tada odrežite crvenu žicu koja ide do ventilatora (12 V) i spojite je na crvenu žicu koja dolazi iz PS (5 V). Ventilator će se sada okretati puno sporije i tiše, dok će i dalje pružati malo hlađenja. Ako vam je potrebna velika struja, onda je bolje da to ne radite (nemojte smanjivati ​​brzinu ventilatora). Ako ipak odlučite to učiniti, onda je to pod vašom odgovornošću; Jedino što možete poželjeti u ovom slučaju je gledati koliko brzo se blok zagrijava. Također možete zamijeniti standardni (tvornički) ventilator s tišim modelom (možda će biti potrebno lemljenje).
   • Kako biste imali više prostora unutar jedinice, možete montirati ventilator s vanjske strane kućišta.
   • Možete izbušiti rupu malo veću.
   • Neke novije napojne jedinice imaju žice za "senzor napona" koje se moraju spojiti na odgovarajuće žice za napon za pravilan rad. Glavni kabelski svežanj (s 20 žica) trebao bi imati četiri crvene žice i tri narančaste. Ako postoje samo dvije ili manje narančastih žica, morate na njih spojiti smeđu žicu. Ako imate samo tri crvene žice, morate na njih spojiti drugu žicu (ponekad ružičastu).
   • Ako se ne bojite lemiti, otpornik opterećenja od 10 W možete zamijeniti ventilatorom. Provjerite polaritet - spojite crvene i crne žice u skladu s tim.
   • -5V izlaz je uklonjen iz ATX specifikacije i više nije dostupan ni u jednoj ATX kutiji.
   • Ako napajanje ne radi i LED ne svijetli, provjerite okreće li se ventilator. Ako ventilator u napajanju radi, najvjerojatnije je LED neispravno spojen (pozitivni i negativni terminali LED-a su pomiješani). Otvorite kućište napajanja i zamijenite ljubičaste i sive žice (provjerite da LED nije zaobiđen).
   • ATX napajanje je prekidačko napajanje (više detalja na https://ru.wikipedia.org/wiki/Switching_voltage_stabilizer), potrebno mu je malo opterećenja da bi ispravno radilo. Da bismo to učinili, koristimo otpornik opterećenja, koji će generirati toplinu. Za dobro hlađenje, otpornik mora biti fiksiran na metalnu stijenku tijela jedinice (možete koristiti i poseban radijator, pazeći da ništa ne bude u kratkom spoju). Ako je neka vrsta opterećenja spojena na izvor napajanja kad god je uključen, tada možete bez otpornika. Također možete koristiti osvijetljeni prekidač od 12 V kao opterećenje, koji će djelovati kao opterećenje potrebno za uključivanje struje.
   • Za korištenje s uređajima s velikim početnim opterećenjem (npr. hladnjak od 12 V s kondenzatorom), spojite odgovarajuću bateriju od 12 V za upozorenje automatsko isključivanje napajanje.

   Upozorenja

   • Ne dirajte žice/tračnice koje vode do kondenzatora. Kondenzatori su cilindrični dijelovi prekriveni tankim filmom, s izloženim metalom na vrhu i označeni sa "+" ili "K". Solid-state kondenzatori su kraći, malo deblji i bez filmskog omotača. Zadržavaju svoj naboj kao i baterije, ali se za razliku od baterija mogu vrlo brzo isprazniti. Čak i ako ste ispraznili jedinicu, pokušajte ne dirati ploču rukama, osim na onim mjestima gdje je to potrebno. Uzemljite (ispustite u zemlju) sve što dotaknete.
   • Provjerite jesu li kondenzatori ispražnjeni. Spojite kabel za napajanje, uključite jedinicu (kratko spojite zelenu žicu na masu), zatim isključite kabel za napajanje i pričekajte da se ventilator prestane vrtjeti.
   • Ako sumnjate da je napajanje neispravno, nemojte ga koristiti! Ako je neispravan, zaštitni krug možda neće raditi. Tipično, zaštitni krug postupno prazni visokonaponske kondenzatore. Ali ako je (na primjer) jedinica dizajnirana za 110 V, ali je bila spojena na 240 V, tada zaštitni krug najvjerojatnije neće uspjeti. U tom slučaju, napajanje se najvjerojatnije neće isključiti ako dođe do preopterećenja ili kvara.
   • Kada bušite metalno kućište, pazite da metalna strugotina ne uđe u izvor napajanja. To može uzrokovati kratki spoj, koji zauzvrat može uzrokovati požar, pregrijavanje ili visoke naponske udare na izlazu, što može oštetiti vaš novi izvor napajanja na kojem ste toliko naporno radili.
   • Visoki napon je opasan i čak može biti smrtonosan (sve iznad 30 miliampera/volta može biti smrtonosno za nekoliko sekundi ako dodirnete izložene žice rukama), barem ćete dobiti bolni šok. Prije rada na napajanju, provjerite je li kabel za napajanje isključen i jesu li kondenzatori ispražnjeni kako je gore opisano. Ako niste sigurni, koristite multimetar.
   • Nemojte uklanjati naknadu osim ako je potrebno. Putevi pod naponom i lemljenje mogu ostati ispod visoki napon, ako neko vrijeme niste ostavili napajanje da se isprazni. Ako i dalje trebate ukloniti ploču, upotrijebite voltmetar da provjerite napon na veliki kondenzatori. Kada ponovno instalirate ploču, provjerite postoji li plastični odstojnik ispod nje.
   • Računalno napajanje je izvrsno za testiranje ili napajanje jednostavne elektronike (poput punjača, lemilica itd.), ali se nikada neće usporediti s dobrim laboratorijskim napajanjem. Ako ćete napajanje koristiti za više od samog testiranja, kupite dobro laboratorijski blok prehrana. Nisu uzalud toliko skupi, postoje razlozi za to.
   • Rezultirajuće napajanje daje veliku izlaznu snagu. Moguće greške u spojevima mogu uzrokovati iskrenje ili iskrenje na niskonaponskim izlazima ili pregorjeti krug s kojim radite. Stoga laboratorijski izvori napajanja imaju podesive strujne limitatore.
   • Izvorni članak kaže da morate biti prizemljeni. Ovo je pogrešno i opasno. Uvjerite se da niste uzemljeni kada radite na izvoru napajanja kako biste spriječili prolaz struje kroz vas.
   • Takva izmjena definitivno će poništiti vaše jamstvo za jedinicu, ako postoji.
   • Samo ljudi koji dobro poznaju rad napajanja mogu ga stvoriti.

Punjač iz napajanja računala

Ako imate stari izvor napajanja za računalo, lako mu možete pomoći, pogotovo ako ste zainteresirani za DIY punjač za auto baterije.

Izgled ovog uređaja prikazano na slici. Pretvorba je jednostavna za izvođenje i omogućuje punjenje baterija kapaciteta 55...65 Ah

tj. gotovo sve baterije.

Fragment shematski dijagram Modifikacija standardnog napajanja prikazana je na fotografiji:

Kao DA1 u gotovo svim izvorima napajanja (PSU) osobnih računala(PC) korišteno PHI kontroler TL494 ili njegov analog KA7500.

Automobilske baterije (AB) imaju električni kapacitet od 55...65 Ah. Budući da su olovne baterije, za punjenje im je potrebna struja od 5,5...6,5 A - 10% njihovog kapaciteta, a takvu struju duž kruga "+12V" može osigurati bilo koji izvor napajanja snage veće od 150 W.

Prvo morate ukloniti sve nepotrebne žice iz krugova "-12 V", "-5 V", "+5 V", "+12 V".

Otpornik R1 s otporom od 4,7 kOhm, koji dovodi +5 V na pin 1, mora se odlemiti. Umjesto toga, koristit će se otpornik za podešavanje s nominalnom vrijednošću od 27 kOhm, čiji će se gornji terminal napajati naponom iz sabirnice +12 V.

Zaključak 16 odspojite se sa zajedničke žice i presjecite spoj 14. i 15. pina.

Početak pretvaranja napajanja u automatski punjač prikazan je na fotografiji:

Na stražnju stijenku jedinice za napajanje, koja će sada postati prednja, pričvrstimo potenciometarski regulator struje punjenja R10 na ploču izrađenu od izolacijskog materijala. Također prolazimo i osiguravamo kabel za napajanje i kabel za spajanje na stezaljke baterija.

Za pouzdano i praktično povezivanje i podešavanje napravljen je blok otpornika:

Umjesto strujnog mjernog otpornika C5-16MV snage 5 W i otpora od 0,1 Ohma preporučenog u izvornom izvoru, instalirao sam dva uvezena 5WR2J - 5 W; 0,2 Ohma, povezujući ih paralelno. Kao rezultat toga, njihova ukupna snaga postala je 10 W, a otpor je postao potrebnih 0,1 Ohm.

Otpornik za podešavanje R1 instaliran je na istoj ploči za konfiguriranje sklopljenog punjača.

Kako bi se uklonile neželjene veze između tijela uređaja i općeg kruga punjenja, potrebno je ukloniti dio ispisane staze.

Montaža blok ploče otpornika i električni spojevi prema dijagramu strujnog kruga prikazani su na fotografiji:

Fotografija ne prikazuje lemljene spojeve na pinove 1, 16, 14, 15 mikro kruga. Ove vodove je potrebno najprije pokositriti, a zatim zalemiti tanke višežilne žice s pouzdanom izolacijom.

Prije završne montaže uređaja promjenjivi otpornik R1, s potenciometrom R10 u srednjem položaju, postavite napon otvorenog kruga na 13,8...14,2 V. Ovaj napon će odgovarati potpuno napunjenoj bateriji.

Kompletan set automatskog punjača prikazan je na fotografiji:

Stezaljke za spajanje na stezaljke akumulatora završavaju krokodilskim kopčama s rastegnutim izolacijskim cijevima različite boje. Crvena boja odgovara pozitivnom terminalu, a crna boja odgovara negativnom terminalu.

Upozorenje : Ni u kojem slučaju ne smijete miješati spojeve žica! Ovo će oštetiti uređaj!

Proces punjenja baterije 6ST-55 ilustriran je fotografijom:

Digitalni voltmetar pokazuje 12,45 V, što odgovara početnom ciklusu punjenja. Najprije se potenciometar postavlja na "5,5", što odgovara početnoj struji punjenja od 5,5 A. Kako punjenje napreduje, napon na bateriji raste, postupno dostižući maksimum postavljen promjenjivim otpornikom R1, a struja punjenja se smanjuje, pada gotovo na 0 na kraju punjenja.

Kada je potpuno napunjen uređaj prelazi u način rada stabilizacije napona, kompenzirajući struju samopražnjenja baterije. U ovom načinu rada, bez straha od prekomjernog punjenja ili drugih nepoželjnih pojava, uređaj može ostati neograničeno dugo.

Kod ponavljanja uređaja Došao sam do zaključka da je uporaba voltmetra i ampermetra potpuno nepotrebna ako se punjač koristi samo za punjenje automobilskih akumulatora, gdje potpuno punjenje odgovara naponu od 14,2 V, a za podešavanje početne struje punjenja, graduiran je skala potenciometra R10 od 5,5 je sasvim dovoljna do 6,5 A.

Rezultat je lagan, pouzdan uređaj s automatskim ciklusom punjenja koji ne zahtijeva ljudsku intervenciju tijekom rada.

U moderni svijet Razvoj i zastarjelost komponenti osobnih računala događa se vrlo brzo. U isto vrijeme, jedna od glavnih komponenti osobnog računala - faktor ATX oblika - praktički je nije mijenjao dizajn zadnjih 15 godina.

Posljedično, napajanje i ultra-moderno igraće računalo, i staro uredsko računalo rade na istom principu i imaju zajedničke metode za dijagnosticiranje kvarova.

Materijal predstavljen u ovom članku može se primijeniti na bilo koje napajanje osobnog računala s minimalnim nijansama.

Na slici je prikazan tipični krug ATX napajanja. Strukturno, to je klasična pulsna jedinica na TL494 PWM kontroleru, aktivirana PS-ON (Power Switch On) signalom s matične ploče. Ostatak vremena, dok se pin PS-ON ne povuče na masu, aktivan je samo Standby Supply s naponom od +5 V na izlazu.

Pogledajmo pobliže strukturu ATX napajanja. Njegov prvi element je
:

Njegov zadatak je pretvaranje izmjenične struje iz mreže u istosmjernu struju za napajanje PWM kontrolera i rezervnog napajanja. Strukturno se sastoji od sljedećih elemenata:

• Osigurač F1štiti ožičenje i samo napajanje od preopterećenja u slučaju nestanka napajanja, što dovodi do naglog povećanja potrošnje struje i, kao posljedica toga, do kritičnog povećanja temperature koje može dovesti do požara.
• U neutralnom krugu ugrađen je zaštitni termistor koji smanjuje strujni udar kada je napajanje spojeno na mrežu.
• Zatim se postavlja filtar buke koji se sastoji od nekoliko prigušnica ( L1, L2), kondenzatori ( C1, C2, C3, C4) i prigušnica s protunavojem Tr1. Potreba za takvim filtrom je zbog značajne razine smetnji koje pulsna jedinica prenosi na mrežu napajanja - ove smetnje ne hvataju samo televizijski i radio prijamnici, već u nekim slučajevima mogu dovesti do kvara osjetljive opreme. .
• Iza filtra ugrađen je diodni most koji pretvara izmjeničnu struju u pulsirajuću istosmjernu struju. Valovitost se izglađuje kapacitivno-induktivnim filtrom.

Standby napajanje je neovisni pretvarač impulsa male snage temeljen na tranzistoru T11, koji generira impulse kroz izolacijski transformator i poluvalni ispravljač na D24 diodi, napajajući integrirani stabilizator napona male snage na čipu 7805. Iako je ovaj sklop, kako kažu, vremenski testiran, njegov značajan nedostatak je veliki pad napona na stabilizatoru 7805, što dovodi do pregrijavanja pod velikim opterećenjem. Iz tog razloga oštećenje krugova koji se napajaju iz izvora pripravnosti može dovesti do njegovog kvara i naknadne nemogućnosti uključivanja računala.

Osnova pretvarača impulsa je PWM kontroler. Ova je kratica već nekoliko puta spomenuta, ali nije dešifrirana. PWM je modulacija širine impulsa, odnosno mijenjanje trajanja naponskih impulsa pri njihovoj konstantnoj amplitudi i frekvenciji. Zadatak PWM bloka temeljenog na specijaliziranom mikro krugu TL494 ili njegovih funkcionalnih analoga je pretvoriti Istosmjerni napon u impulse odgovarajuće frekvencije, koji se nakon izolacijskog transformatora uglađuju izlaznim filtrima. Stabilizacija napona na izlazu pretvarača impulsa provodi se podešavanjem trajanja impulsa koje generira PWM kontroler.

Važna prednost takvog kruga za pretvorbu napona također je mogućnost rada s frekvencijama znatno većim od 50 Hz napajanja. Što je veća frekvencija struje, potrebne su manje dimenzije jezgre transformatora i broj zavoja namota. Zbog toga su sklopna napajanja puno kompaktnija i lakša od klasičnih sklopova s ​​ulaznim silaznim transformatorom.

Krug temeljen na tranzistoru T9 i stupnjevima koji ga slijede odgovorni su za uključivanje ATX napajanja. U trenutku kada je napajanje uključeno u mrežu, napon od 5 V dovodi se na bazu tranzistora kroz otpornik za ograničavanje struje R58 iz izlaza rezervnog napajanja; u trenutku kada je PS-ON žica kratko spojena na masu, krug pokreće PWM kontroler TL494. U ovom slučaju, kvar rezervnog izvora napajanja će dovesti do nesigurnosti u radu kruga pokretanja napajanja i mogućeg kvara sklopke, kao što je već spomenuto.

Za ponovno punjenje baterije najbolja opcija- gotov punjač (punjač). Ali možete to učiniti sami. Postoji mnogo različitih načina sastavljanja domaćeg punjača: od većine jednostavni sklopovi pomoću transformatora, na impulsne krugove s mogućnošću podešavanja. Prosječna složenost izvršenja je memorija iz računalna jedinica prehrana. U članku je opisano kako vlastitim rukama napraviti punjač iz računalnog napajanja za automobilsku bateriju.

[Sakriti]

Upute za proizvodnju

Računalno napajanje nije teško pretvoriti u punjač, ​​ali morate znati osnovne zahtjeve za punjače namijenjene punjenju automobilske baterije. Za automobilski akumulator, punjač mora imati sljedeće karakteristike: maksimalni napon koji se dovodi na akumulator mora biti 14,4 V, maksimalna struja ovisi o samom punjaču. To su uvjeti koji se stvaraju u električnom sustavu automobila kada se baterija puni iz generatora (autor videa Rinat Pak).

Alati i materijali

Uzimajući u obzir gore opisane zahtjeve, da biste napravili punjač vlastitim rukama, prvo morate pronaći odgovarajuće napajanje. Prikladan je rabljeni ATX u radnom stanju snage od 200 do 250 W.

Kao osnovu uzimamo računalo koje ima sljedeće karakteristike:

• izlazni napon 12V;
• nazivni napon 110/220 V;
• snaga 230 W;
• maksimalna vrijednost struje nije veća od 8 A.

Alati i materijali koji će vam trebati:

• lemilo i lem;
• odvijač;
• otpornik od 2,7 kOhm;
• 200 Ohma i 2 W otpornik;
• otpornik od 68 Ohma i 0,5 W;
• otpornik 0,47 Ohma i 1 W;
• otpornik 1 kOhm i 0,5 W;
• dva kondenzatora od 25 V;
• 12V automobilski relej;
• tri diode 1N4007 1 A;
• silikonsko brtvilo;
• zelena LED dioda;
• voltampermetar;
• "krokodili";
• fleksibilno bakrene žice 1 metar dužine.

Pripremivši sve potrebni alati i rezervnih dijelova, možete započeti izradu punjača za bateriju iz napajanja računala.

Algoritam akcija

Bateriju treba puniti pod naponom u rasponu od 13,9-14,4 V. Sva računala rade s naponom od 12 V. Stoga je glavni zadatak modifikacije povećati napon koji dolazi iz napajanja na 14,4 V.
Glavna izmjena će se provesti s PWM načinom rada. Za to se koristi TL494 čip. Možete koristiti napajanje s apsolutnim analogama ovog kruga. Ovaj krug se koristi za generiranje impulsa i također kao pokretač za tranzistor snage, koji obavlja funkciju zaštite od velikih struja. Za regulaciju napona na izlazu napajanja računala koristi se mikro krug TL431 koji je instaliran na dodatna naknada.

Tu je i otpornik za podešavanje, koji omogućuje podešavanje izlaznog napona u uskom rasponu.

Rad na ponovnoj izradi napajanja sastoji se od sljedećih faza:

1. Za preinake na bloku potrebno je prvo ukloniti sve nepotrebne dijelove s njega i odlemiti žice.Ono što je u ovom slučaju suvišno je sklopka 220/110 V i žice koje idu do nje. Žice treba odlemiti od napajanja. Za rad uređaja potreban je napon od 220 V. Vađenjem prekidača eliminiramo mogućnost pregorjevanja uređaja ako se prekidač slučajno prebaci u položaj 110 V.
2. Zatim odlemimo, odgrizemo nepotrebne žice ili koristimo bilo koji drugi način da ih uklonimo. Prvo pronalazimo plavu žicu od 12 V koja dolazi iz kondenzatora i lemimo je. Mogu postojati dvije žice, obje moraju biti odlemljene. Trebamo samo hrpu žutih žica s izlazom od 12 V, ostavljajući 4 komada. Trebamo i uzemljenje - ovo su crne žice, ostavljamo ih i 4. Osim toga, morate ostaviti jednu zelenu žicu. Preostale žice su potpuno uklonjene ili zalemljene.
3. Na ploči duž žute žice nalazimo dva kondenzatora u krugu s naponom od 12V, obično imaju napon od 16V, moraju se zamijeniti kondenzatorima od 25V. S vremenom kondenzatori postaju neupotrebljivi, pa čak i ako su stari dijelovi još uvijek u ispravnom stanju, bolje ih je zamijeniti.
4. U sljedećoj fazi moramo osigurati da jedinica radi svaki put kada je spojena na mrežu. Činjenica je da napajanje u računalu radi samo ako su odgovarajuće žice u izlaznom snopu kratko spojene. Osim toga, zaštita od prenapona mora biti isključena. Ova zaštita je instalirana kako bi se isključilo napajanje iz električna mreža, ako izlazni napon koji mu se napaja premašuje određeno ograničenje. Potrebno je isključiti zaštitu, jer računalu je dopušten napon od 12 V, a na izlazu trebamo dobiti 14,4 V. Za ugrađenu zaštitu to će se smatrati prenaponom i isključit će jedinicu.
5. Akcijski signal iz prenaponske isključene zaštite, kao i signali za uključivanje i isključivanje, prolaze kroz isti optički sprežnik. Na ploči su samo tri optokaplera. Uz njihovu pomoć, komunikacija se provodi između niskonaponskog (izlaznog) i visokonaponskog (ulaznog) dijela napajanja. Kako biste spriječili aktiviranje zaštite tijekom prenapona, morate zatvoriti kontakte odgovarajućeg optokaplera lemljenim kratkospojnikom. Zahvaljujući tome, jedinica će biti uključena cijelo vrijeme ako je spojena na električnu mrežu i neće ovisiti o naponu na izlazu.
6. Zatim, da bi se dobio stabilan izlazni napon u praznom hodu, potrebno je povećati opterećenje izlaza napajanja kroz kanal, gdje je napon bio 12 V, ali će postati 14,4 V, i kroz kanal od 5 V, ali mi radimo ne koristiti ga. Kao opterećenje za prvi kanal od 12 V koristit će se otpornik otpora 200 Ohma i snage 2 W, a kanal od 5 V će se za opterećenje nadopuniti otpornikom otpora 68 Ohma i snaga 0,5 W. Nakon što su ti otpornici instalirani, izlazni napon bez opterećenja može se podesiti na 14,4 V.
7. Zatim morate ograničiti izlaznu struju. Individualno je za svako napajanje. U našem slučaju, njegova vrijednost ne smije prelaziti 8 A. Da biste to postigli, morate povećati vrijednost otpornika u primarnom krugu namota energetski transformator, koji se koristi kao senzor za određivanje preopterećenja. Za povećanje vrijednosti instalirani otpornik mora se zamijeniti snažnijim s otporom od 0,47 Ohma i snagom od 1 W. Nakon ove zamjene, otpornik će funkcionirati kao senzor preopterećenja, tako da izlazna struja neće prijeći 10 A čak i ako su izlazne žice kratko spojene, simulirajući kratki spoj.
8. U posljednjoj fazi morate dodati krug za zaštitu napajanja od spajanja punjača na bateriju s pogrešnim polaritetom. Ovo je krug koji će se stvarno stvoriti vlastitim rukama i nije uključen u napajanje računala. Za sastavljanje kruga trebat će vam automobilski relej od 12 V s 4 priključka i 2 diode za 1 A, na primjer, 1N4007 diode. Osim toga, morate spojiti zelenu LED. Zahvaljujući diodi, bit će moguće odrediti status napunjenosti. Ako svijetli, to znači da je baterija pravilno spojena i da se puni. Osim ovih dijelova, trebate uzeti i otpornik s otporom od 1 kOhm i snagom od 0,5 W. Slika prikazuje zaštitni krug.
9. Princip rada kruga je sljedeći. Baterija s ispravnim polaritetom spojena je na izlaz punjača, odnosno napajanja. Relej se aktivira zbog preostale energije u bateriji. Nakon rada releja, baterija se počinje puniti iz sklopljenog punjača kroz zatvoreni kontakt releja napajanja. Potvrda punjenja bit će označena svjetlećim LED-om.
10. Da bi se spriječio prenapon koji se javlja kada je zavojnica isključena zbog elektromotorne sile samoindukcije, dioda 1N4007 spojena je u krug paralelno s relejem. Bolje je zalijepiti relej na hladnjak za napajanje silikonskim brtvilom. Silikon ostaje elastičan nakon sušenja i otporan je na toplinska opterećenja, kao što su kompresija i ekspanzija, zagrijavanje i hlađenje. Kada se brtvilo osuši, preostali elementi se pričvršćuju na kontakte releja. Umjesto brtvila, vijci se mogu koristiti kao pričvrsni elementi.
11. Bolje je odabrati žice za punjač različitih boja, na primjer, crvene i crne. Trebali bi imati presjek od 2,5 četvornih metara. mm, biti fleksibilan, bakar. Duljina mora biti najmanje metar. Krajevi žica moraju biti opremljeni krokodilima i posebnim stezaljkama kojima se punjač spaja na stezaljke akumulatora. Da biste učvrstili žice u tijelu sastavljenog uređaja, morate izbušiti odgovarajuće rupe u radijatoru. Kroz njih morate provući dvije najlonske vezice koje će držati žice.

Spreman punjač

Za kontrolu struje punjenja također možete ugraditi ampermetar u tijelo punjača. Mora biti spojen paralelno s strujnim krugom. Kao rezultat toga, imamo punjač koji možemo koristiti za punjenje akumulatora automobila i više.

Zaključak

Prednost ovog punjača je u tome što se baterija neće puniti prilikom korištenja uređaja i neće se kvariti, koliko god dugo bila priključena na punjač.

Nedostatak ovog punjača je nepostojanje bilo kakvih indikatora po kojima bi se moglo procijeniti stanje napunjenosti baterije.

Teško je odrediti je li baterija napunjena ili ne. Približno vrijeme punjenja možete izračunati korištenjem očitanja na ampermetru i primjenom formule: struja u amperima pomnožena s vremenom u satima. Eksperimentalno je utvrđeno da je za potpuno punjenje konvencionalne baterije kapaciteta 55 A/h potrebno 24 sata, odnosno dan.

U ovom punjač Funkcija protiv preopterećenja i kratkog spoja je sačuvana. Ali ako nije zaštićen od obrnutog polariteta, ne možete spojiti punjač na bateriju s pogrešnim polaritetom, uređaj neće uspjeti.

Pozdrav, sada ću vam reći o ATX konverzija napajanje model codegen 300w 200xa u laboratorijsko napajanje s regulacijom napona od 0 do 24 volta, te ograničenjem struje od 0,1 A do 5 ampera. Objavit ću dijagram koji sam smislio, možda će netko poboljšati ili dodati nešto. Sama kutija izgleda ovako, iako naljepnica može biti plava ili druge boje.

Štoviše, ploče modela 200xa i 300x gotovo su iste. Ispod same ploče stoji natpis CG-13C, možda CG-13A. Možda postoje drugi modeli slični ovom, ali s drugačijim natpisima.

Lemljenje nepotrebnih dijelova

U početku je dijagram izgledao ovako:

Morate ukloniti sve nepotrebne žice iz atx konektora, odlemiti i namotati nepotrebne namotaje na grupnoj stabilizacijskoj prigušnici. Ispod prigušnice na ploči, gdje piše +12 volti, ostavljamo taj namot, ostalo navijamo. Odlemite pletenicu s ploče (glavni energetski transformator); ni pod kojim okolnostima je ne odgrizite. Uklonite radijator zajedno sa Schottky diodama, a nakon što uklonimo sve nepotrebne, izgledat će ovako:

Konačni krug nakon prerade izgledat će ovako:

Općenito, lemimo sve žice i dijelove.

Izrada šanta

Pravimo šant iz kojeg ćemo se osloboditi napetosti. Značenje šanta je da pad napona na njemu govori PWM-u o tome koliko je strujno opterećen izlaz napajanja. Na primjer, dobili smo otpor šanta 0,05 (Ohm), ako izmjerimo napon na šantu u trenutku prolaska 10 A, tada će napon na njemu biti:

U=I*R = 10*0,05 = 0,5 (Volti)

O manganin shuntu neću pisati, jer ga nisam kupio i nemam ga, koristio sam dvije trake na samoj ploči, na ploči zatvorimo trake kao na slici da dobijemo shunt. Jasno je da je bolje koristiti manganin, ali on djeluje više nego dobro.

Instaliramo induktor L2 (ako postoji) nakon šanta

Općenito, treba ih izračunati, ali ako se nešto dogodi, negdje na forumu je postojao program za izračunavanje prigušnica.

Primjenjujemo zajednički minus na PWM

Ne morate ga primijeniti ako već zvoni na 7. PWM nozi. Samo što na nekim pločama nije bilo generalnog minusa na pinu 7 nakon odlemljivanja dijelova (ne znam zašto, mogao bih se zabuniti da ga nije bilo :)

Zalemite PWM žicu na pin 16

Lemimo PWM žicu na pin 16 i dovodimo tu žicu na pinove 1 i 5 LM358

Između 1 PWM kraka i plus izlaza zalemite otpornik

Ovaj otpornik će ograničiti izlazni napon iz napajanja. Ovaj otpornik i R60 čine razdjelnik napona koji će podijeliti izlazni napon i napajati ga na 1 nogu.

Ulazi op-amp (PWM) na 1. i 2. kraku koriste se za zadatak izlaznog napona.

Zadatak izlaznog napona jedinice za napajanje dolazi na 2. nogu, budući da na drugu nogu može doći najviše 5 volti (vref), tada bi obrnuti napon također trebao stići na 1. nogu ne više od 5 volti. Za to nam je potreban razdjelnik napona od 2 otpornika, R60 i onaj koji ćemo instalirati s izlaza napajanja na 1 nogu.

Kako radi: recimo da je promjenjivi otpornik postavljen na 2,5 volta na drugom kraku PWM-a, tada će PWM proizvoditi takve impulse (povećati izlazni napon iz izlaza napajanja) sve dok 1 krak op-amp-a ne dosegne 2,5 (volti). Recimo, ako ovaj otpornik nedostaje, napajanje će doseći maksimalni napon, jer nema povratne veze s izlaza napajanja. Vrijednost otpornika je 18,5 kOhm.

Instaliramo kondenzatore i otpornik opterećenja na izlazu napajanja

Otpornik opterećenja može se postaviti od 470 do 600 Ohma 2 W. Kondenzatori od 500 mikrofarada za napon od 35 volti. Nisam imao kondenzatore s potrebnim naponom, pa sam instalirao 2 u seriji na 16 volti 1000 uF. Kondenzatore lemimo između 15-3 i 2-3 PWM nogu.

Lemljenje diodnog sklopa

Instaliramo diodni sklop koji je bio 16C20C ili 12C20C, ovaj diodni sklop je dizajniran za 16 ampera (12 ampera, respektivno) i 200 volti obrnutog vršnog napona. Diodni sklop 20C40 neće nam odgovarati - nemojte razmišljati o njegovom instaliranju - izgorjet će (provjereno :)).

Ako imate bilo koji drugi diodni sklop, provjerite je li reverzni vršni napon najmanje 100 V, a za struju, što god je veće. Obične diode neće raditi - izgorjet će, ovo su ultra brze diode, samo za prekidačko napajanje.

Postavite kratkospojnik za PWM napajanje

Budući da smo uklonili dio strujnog kruga koji je bio odgovoran za napajanje PSON PWM-a, moramo napajati PWM iz rezervnog napajanja od 18 V. Zapravo, umjesto Q6 tranzistora postavljamo kratkospojnik.

Zalemite izlaz napajanja +

Zatim režemo zajednički minus koji ide na tijelo. Pazimo da zajednički minus ne dodiruje kućište, inače će kratkim spojem plusa s kućištem napajanja sve izgorjeti.

Zalemite žice, zajednički minus i +5 volti, izlaz za upravljanje napajanjem

Ovaj napon koristit ćemo za napajanje volt-ampermetra.

Zalemite žice, zajednički negativ i +18 volti na ventilator

Koristit ćemo ovu žicu kroz otpornik od 58 Ohma za napajanje ventilatora. Štoviše, ventilator mora biti okrenut tako da puše u radijator.

Zalemite žicu od pletenice transformatora na zajednički minus

Zalemite 2 žice od shunta za LM358 op-amp

Lemimo žice, kao i otpornike na njih. Ove žice će ići do LM357 op-amp kroz otpornike od 47 Ohma.

Zalemite žicu na 4. krak PWM-a

S pozitivnim +5 V naponom na ovom PWM ulazu, postoji ograničenje kontrolne granice na izlazima C1 i C2, u ovom slučaju, s povećanjem DT ulaza, radni ciklus na C1 i C2 se povećava (trebate pogledati kako su spojeni tranzistori na izlazu). Jednom riječju - zaustavite izlaz napajanja. Koristit ćemo ovaj 4. PWM ulaz (tamo ćemo unijeti +5 V) za zaustavljanje izlaza napajanja u slučaju kratkog spoja (iznad 4,5 A) na izlazu.

Sastavljanje kruga za pojačanje struje i zaštitu od kratkog spoja

Pažnja: ovo nije Puna verzija- Za detalje, uključujući fotografije procesa preuređenja, pogledajte forum.

Raspravite o članku LABORATORIJSKO PSU SA ZAŠTITOM OD OBIČNOG RAČUNALA