Dobro laboratorijska jedinica hrana je prilično skupo zadovoljstvo i ne mogu si to priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje koje nije loše u pogledu karakteristika, a koje se može nositi i s napajanjem raznih radioamaterskih dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Radioamateri u pravilu prikupljaju takva napajanja, koja su dostupna posvuda i jeftina su.

U ovom se članku malo pažnje posvećuje samoj izmjeni ATX -a, budući da obično nije teško pretvoriti računalnu jedinicu za napajanje prosječnog radioamatera u laboratorijsku, ili u neku drugu svrhu, ali radioamateri početnici imaju mnogo pitanja o ovome. U osnovi, koje dijelove u jedinici napajanja treba ukloniti, koje ostaviti, što dodati kako bi se takva jedinica napajanja pretvorila u podesivu itd.

Ovdje, posebno za takve radio -amatere, u ovom članku želim detaljno govoriti o pretvaranju napajanja računala ATX u regulirana napajanja, koja se mogu koristiti i kao laboratorijska jedinica za napajanje i kao punjač.

Za izmjenu nam je potrebno ispravno ATX napajanje koje je izrađeno na PWM kontroleru TL494 ili njegovim analogima.
Krugovi napajanja na takvim kontrolerima u načelu se međusobno ne razlikuju mnogo i sve je u osnovi slično. Snaga jedinice za napajanje ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.

razmislimo tipična shema ATX jedinica za napajanje, 250 vata. Napajanja "Codegen" imaju isti sklop gotovo se ne razlikuje od ovog.

Krugovi svih takvih jedinica za napajanje sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici isprintana matična ploča jedinice za napajanje (ispod) sa strane kolosijeka, visokonaponski dio odvojen je od niskonapona širokom praznom trakom (bez kolosijeka), a nalazi se s desne strane (manje je veličine). Nećemo ga dirati, već ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na primjeru ću vam pokazati mogućnost prerade ATX jedinice za napajanje.

Niskonaponski dio kruga koji razmatramo sastoji se od TL494 PWM kontrolera, sklopa temeljenog na operacijskim pojačalima koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. nozi PWM kontrolerom za isključivanje napajanja.
Umjesto operacijskog pojačala, na ploču za napajanje mogu se ugraditi tranzistori koji u načelu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača, koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volti, od kojih će za naše potrebe biti potrebno samo ispravljač od +12 volti (žute izlazne žice).
Ostatak ispravljača i pripadajućih dijelova morat će se ukloniti, osim ispravljača "dežurne sobe", koji nam je potreban za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Ispravljač dežurne sobe daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti u području 10-20 volti (obično oko 12).
Za napajanje PWM -a koristit ćemo drugi ispravljač. Na njega je spojen i ventilator (hladnjak).
Ako ovo izlazni napon bit će znatno veći od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor putem dodatnog otpornika, što će biti dalje u razmatranim krugovima.
Na donjem dijagramu označio sam visokonaponski dio zelenom linijom, ispravljače dežurne sobe plavom linijom, a sve ostalo što treba ukloniti - crvenom bojom.

Dakle, isparava sve što je označeno crvenom bojom, a u našem 12 voltnom ispravljaču standardne elektrolite (16 volti) mijenjamo u više naponske, što će odgovarati budućem izlaznom naponu naše jedinice za napajanje. Također će biti potrebno raspajkati u krugu 12. noge PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornika R25 i diode D73 (ako su u krugu), a umjesto njih lemiti a kratkospojnik u ploču, koji je na dijagramu nacrtan plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez lemljenja). Neki krugovi možda nemaju ovaj krug.

Nadalje, u pojasu PWM -a na svojoj prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide do ispravljača +12 volti.
Na drugom i trećem kraku PWM -a ostavljamo samo glavni RC krug (R48 C28 na dijagramu).
Na četvrtoj nozi PWM -a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim krugovima između 4. kraka i 13-14 PWM nogu - obično postoji elektrolitski kondenzator, također ne dodirnite ga (ako ga ima), jer je namijenjen mekom pokretanju jedinice za napajanje. Jednostavno ga nije bilo na mojoj ploči, pa sam ga instalirao.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobađamo 13-14 nogu iz svih priključaka, osim spoja s kondenzatorom, a također oslobađamo 15. i 16. nožicu PWM-a.

Nakon svih izvedenih operacija trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (ispod na slici).
Ovdje sam premotao prigušnicu za stabilizaciju grupe žicom 1,3-1,6 mm u jednom sloju na vlastitoj jezgri. Postavljeno negdje oko 20 zavoja, ali ne možete to učiniti i ostaviti ono što je bilo. I kod njega sve funkcionira dobro.
Također sam na ploču instalirao još jedan otpornik opterećenja, koji se sastoji od dva paralelno spojena otpornika od 1,2 kOhm 3W, a ukupni otpor se pokazao na 560 Ohm.
Izvorni pull-up otpornik je predviđen za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 ohma. Moj izlazni napon bit će oko 40 volti pa sam stavio takav otpornik.
Mora se izračunati (pri maksimalnom izlaznom naponu PSU-a u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da rad jedinice za napajanje uopće nije poželjan bez opterećenja, stoga se stavlja u krug.

Pogled na ploču sa strane dijelova.

Što ćemo morati dodati pripremljenoj ploči našeg PSU -a kako bismo je pretvorili u regulirano napajanje;

Prije svega, kako ne bismo spalili tranzistore napajanja, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkih spojeva.
Na forumima za izmjenu takvih blokova upoznao sam tako zanimljivu stvar - prilikom eksperimentiranja s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Dao sam takav citat, dat ću ga u cijelosti:

"Jednom sam rekao da ne mogu postići da UPS radi normalno u trenutnom načinu rada izvora s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala pogreške PWM kontrolera.
Više od 50mV je normalno, manje nije. U principu, 50mV je zajamčeni rezultat, ali u načelu možete dobiti 25mV ako pokušate. Manje - bez obzira na to kako je funkcioniralo. Ne radi stalno i uzbuđuje se ili se gubi zbog smetnji. Tada je napon signala s osjetnika struje pozitivan.
No, u podatkovnom listu na TL494 postoji mogućnost uklanjanja negativnog napona sa osjetnika struje.
Ponovio sam krug za ovu verziju i postigao izvrstan rezultat.
Evo isječka dijagrama.

Zapravo, sve je standardno, osim dvije točke.
Prvo, najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom sa osjetnika struje je li to slučajnost ili pravilnost?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
S pozitivnim signalom sa osjetnika struje, stabilan rad postiže se samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10KOhma, struja se stabilizirala na razini od 1,5 A do izlaza kratkog spoja.
Trebam više struje, pa sam stavio otpornik na 30 Ohma. Stabilizacija je bila na razini 12 ... 13A s referentnim naponom od 15mV.
Drugo (i najzanimljivije), nemam trenutni senzor kao takav ...
Njegovu ulogu ima ulomak staze na ploči duljine 3 cm i širine 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lemljenja.
Ako se ovaj kolosijek koristi kao senzor na duljini od 2 cm, tada će se struja stabilizirati na razini 12-13A, a ako na duljini od 2,5 cm, onda na razini od 10A. "

Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.

Za početak ćete morati odspojiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) s negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako brtva dopušta) - izrežite ispisani trag na ploči koja ga povezuje na negativnu žicu.
Zatim ćete morati zalemiti osjetnik struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota s negativnom žicom.

Šantove je najbolje uzeti s neispravnih (ako nađete) voltmetra s ampermetrom (tseshek) s brojčanikom ili s kineskih brojčanika ili digitalnih uređaja. Izgledaju otprilike ovako. Komad dug 1,5-2,0 cm bit će sasvim dovoljan.

Naravno, možete pokušati učiniti isto što sam gore napisao. DWD, to jest, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dug, pokušajte je upotrijebiti kao osjetnik struje, ali to nisam učinio, dobio sam ploču drugačijeg dizajna, ovu na kojoj su dva žičana prespojnika označeni su crvenom strelicom koja je povezivala izlazne pletenice zajedničkom žicom, a ispisane staze prolazile su između njih.

Stoga sam, nakon što sam uklonio nepotrebne dijelove s ploče, ispustio ove skakače i na njihovo mjesto lemio senzor struje s neispravnog kineskog "lanca".
Zatim sam zalemio premotani prigušivač na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Evo kako izgleda komad ploče gdje sam crvenom strelicom označio instalirani senzor struje (šant) umjesto žičanog kratkospojnika.

Zatim je potrebno spojiti ovaj šant posebnom žicom na PWM. Sa strane pletenice - s 15. nogom PWM -a kroz otpornik od 10 Ohma i spojite nogu 16. PWM -a na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma bit će moguće odabrati maksimalnu izlaznu struju naše jedinice za napajanje. U dijagramu DWD postoji otpornik od 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika - povećava maksimalnu izlaznu struju PSU -a.

Kao što sam već rekao, izlazni napon napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u načelu ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
O svemu tome ću nešto kasnije, ali zasad ćemo nastaviti i početi instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo dobili ispravno napajanje ili punjač.

Dopustite mi da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 PWM pinova (kao u mom slučaju), tada je poželjno dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) te ih spojiti na donji krug. Poželjno je da žice za povezivanje budu što kraće.
U nastavku sam naveo samo dio kola koji nam je potreban - bit će lakše razumjeti takav krug.
Na dijagramu su novoinstalirani dijelovi označeni zelenom bojom.

Dijagram novoinstaliranih dijelova.

Dat ću malo objašnjenje sheme;
- Najviši ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - iste su kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 naznačena je kao 270 Ohma - odabire se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možda ćete imati potpuno drugu vrijednost, na primjer, 27 ohma;
- Nisam označio kondenzator C3 kao novoinstalirane dijelove u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narančasta linija označava elemente koje je potrebno odabrati ili dodati u krug tijekom postupka postavljanja BP.

Zatim se bavimo preostalim ispravljačem od 12 volti.
Provjeravamo koji maksimalni napon može isporučiti naša jedinica za napajanje.
Da biste to učinili, privremeno odspojite prvi dio PWM -a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjoj shemi za 24 kOhm), zatim morate uključiti jedinicu na mrežu, prvo spojite bilo koji mrežna žica do prekida, kao osigurač - obična žarulja sa žarnom niti 75-95 uto Napajanje u ovom slučaju dat će nam maksimalni napon koji je sposoban.

Prije nego što priključite izvor napajanja na električnu mrežu, provjerite da li je tako elektrolitički kondenzatori u izlaznom ispravljaču zamjenjuju se onima višeg napona!

Sva daljnja uključivanja jedinice za napajanje trebaju se izvoditi samo sa žarnom niti, ona će spasiti jedinicu za napajanje od hitnih slučajeva, u slučaju bilo kakvih pogrešaka. Svjetiljka će se u ovom slučaju jednostavno upaliti, a tranzistori za napajanje ostat će netaknuti.

Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon našeg PSU -a.
Da bismo to učinili, otpornik od 24 kOhm (prema gornjoj shemi) s prvog kraka PWM -a privremeno ga mijenjamo u trimer, na primjer, 100 kOhm, i postavljamo ga na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude manji od 10-15 posto maksimalnog napona koji naša jedinica za napajanje može isporučiti. Zatim lemite konstantu na mjesto reznog otpornika.

Ako ovo napajanje namjeravate koristiti kao punjač, zatim redovita sklop dioda koji se koristi u ovom ispravljaču, možete napustiti, budući da mu je obrnuti napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača biti potrebno ograničiti na gore opisani način, u području od 15-16 volti. Za punjač baterija od 12 volti to je sasvim dovoljno i nema potrebe za povećanjem ovog praga.
Ako namjeravate koristiti pretvoreni PSU kao regulirana jedinica napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće raditi. Morat će se zamijeniti s višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Na vlastitu ploču paralelno sam stavio dva sklopa, 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača na takvim sklopovima, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volta. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napojnog napona na maksimalni izlazni napon jedinica za napajanje emitira napon manji od planiranog, a nekome će trebati veći izlazni napon (na primjer 40-50 volti), tada umjesto diodnog sklopa bit će potrebno sastaviti diodni most, odspojiti pletenicu s mjesta i ostaviti je da visi u zraku te spojiti negativni terminal diodnog mosta na mjesto lemljene pletenice.

Ispravljački krug s diodnim mostom.

Kod diodnog mosta, izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
KD213 diode (s bilo kojim slovom) vrlo su dobre za diodni most čija izlazna struja može doseći i do 10 ampera, KD2999A, B (do 20 ampera) i KD2997A, B (do 30 ampera). Najbolje od svega, naravno, potonjeg.
Svi izgledaju ovako;

U tom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovoj izolaciji jedna od druge.
Ali otišao sam drugim putem - samo sam premotao transformator i uspio, kao što sam gore rekao. dva diodna sklopa paralelno, budući da je za to bilo mjesta na ploči. Pokazalo se da mi je ovaj put lakši.

Nije teško premotati transformator i kako to učiniti - razmotrit ćemo u nastavku.

Najprije lemimo transformator s ploče i gledamo ploču na koje ste priključke lemljeni namoti od 12 V.

U osnovi postoje dvije vrste. Kao što je na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjima će se lakše nositi, ali i veće se posuđuju.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti tamo transformator, staviti na štednjak, zagrijati i "skuhati" naš transformator 20-30 minuta.

Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (možda i manje) i takav postupak apsolutno neće oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim, držeći jezgru transformatora pincetom (možete izravno u spremniku) - pokušajte oštrim nožem odvojiti feritni kratkospojnik od jezgre u obliku slova W.

To se čini prilično jednostavno, jer se lak omekša od takvog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir iz jezgre u obliku slova W. Ovo je također prilično lako učiniti.

Zatim namotavamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotamo ga i zapamtimo smjer navijanja. Drugi kraj ovog namota ne mora biti odlemljen s mjesta njegova spajanja s drugom polovicom primarnog, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.

Zatim namotavamo sve sekundarno kućište. Obično postoje 4 zavoja obje polovice 12-voltnih namota odjednom, zatim 3 + 3 zavoja 5-voltnih namota. Sve namotamo, odlebimo s terminala i namotamo novi namot.
Novi namot će sadržavati 10 + 10 zavoja. Namotavamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm ili s nizom tanjih žica (lakše se naviju) odgovarajućeg presjeka.
Lemimo početak namota na jedan od terminala na koji je lemljen 12-voltni namot, namotavamo 10 zavoja, smjer namota nije bitan, povlačimo slavinu na "pletenicu" i u istom smjeru kao i mi započelo - namotavamo još 10 zavoja i lemimo na preostali izlaz.
Zatim izoliramo sekundarnu i na nju navijemo drugu polovicu primarne, koju smo prethodno namotali, u istom smjeru u kojem je prethodno namotana.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad jedinice za napajanje.

Ako se tijekom regulacije napona pojave bilo kakvi vanjski šumovi, škripanje, bakalar, tada ćete ih, kako biste ih se riješili, morati pokupiti RC lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i uzeti kondenzator, a u nekim je nemoguće bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM pinova.
Ako to ne pomogne, morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokruženo narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 μF. Ako to ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kΩ s drugog kraka PWM -a na srednji priključak regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Zatim ćete morati napuniti izlaz napajanja, na primjer, automobilskom lampom od 60 vati, i pokušati regulirati struju s otpornikom "I".
Ako je granica podešavanja struje mala, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i ponovno pokušati prilagoditi struju.
Ne biste trebali stavljati trimer umjesto ovog otpornika, promijeniti mu vrijednost, samo instaliranjem drugog otpornika s većom ili nižom ocjenom.

Može se dogoditi da se, kad se struja poveća, upali žarulja sa žarnom niti u krugu mrežne žice. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.

Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti regulatore SP5-35, koji dolaze sa žicom i tvrdim vodičima.

Ovo je analogni više-zavojni otpornici (samo jedan i pol zavoja), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. Prvo se regulira "glatko", a zatim kada dosegne granicu, počinje se "grubo".
Podešavanje s takvim otpornicima vrlo je prikladno, brzo i točno, puno bolje od više okreta. No ako ih ne možete nabaviti, nabavite uobičajene više zavoja, poput;

Pa, čini se kao da sam vam rekao sve što sam planirao donijeti s izmjenom napajanja računala i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno s dizajnom!

Mnogi ljudi sastavljaju različite elektroničke strukture i ponekad im je za korištenje potreban snažan izvor napajanja. Danas ću vam reći kako s izlaznom snagom od 250 vati, te mogućnošću podešavanja napona od 8 do 16 volti na izlazu, iz ATX modela FA-5-2.

Prednost ovog napojnog napona je zaštita izlazne snage (tj. Kratkog spoja) i zaštita napona.

Promjena ATX jedinice sastojat će se od nekoliko faza

1. Prvo smo lemili žice, ostavljajući samo sivu, crnu, žutu boju. Usput, da biste uključili ovu jedinicu, morate kratku spojiti zelenu žicu na masu (kao u većini ATX jedinica), ali sivu žicu.

2. Lemimo dijelove iz kruga koji su u krugovima + 3,3v, -5v, -12v (ne dirajte još +5 volti). Što ukloniti prikazano je crvenom bojom, a što ponovnom plavom bojom na dijagramu:

3. Zatim smo lemili (uklonili) krug od +5 volti, zamijenili diodni sklop u 12v krugu sa S30D40C (preuzet iz kruga 5v).

Stavili smo trimer i promjenjivi otpornik s ugrađenim prekidačem kako je prikazano na dijagramu:

Odnosno, ovako:

Sada uključujemo mrežu 220v i zatvaramo sivu žicu na masu, nakon što smo otpornik trimera stavili u srednji položaj, a promjenjivi otpornik u položaj u kojem će imati najmanji otpor. Izlazni napon trebao bi biti oko 8 volti, povećavajući otpor promjenjivog otpornika, napon će se povećati. Ali nemojte žuriti s podizanjem napona, jer još nemamo zaštitu od napona.

4. Štitimo u smislu snage i napona. Dodajte dva otpornika za obrezivanje:

5. Pokazivačka ploča. Dodajte nekoliko tranzistora, nekoliko otpornika i tri LED diode:

Zelena LED lampica svijetli kada je spojena na mrežu, žuta - kada postoji napon na izlaznim priključcima, crvena - kada se aktivira zaštita.

Također se može ugraditi voltametar.

Postavljanje zaštite napona u napajanju

Postavljanje zaštite od napona izvodi se na sljedeći način: zavrtimo otpornik R4 na stranu na koju je masa spojena, namjestimo R3 na maksimum (veći otpor), zatim zakrećemo R2 kako bismo postigli potrebni napon - 16 volti, ali postavljamo 0,2 volta više - 16,2 volti, polako okrenite R4 prije nego što se aktivira zaštita, isključite jedinicu, malo smanjite otpor R2, uključite jedinicu i povećajte otpor R2 sve dok izlaz ne bude 16 volti. Ako je tijekom posljednje operacije zaštita uspjela, tada ste pregazili okret R4 i morat ćete sve ponoviti. Nakon konfiguriranja zaštite, laboratorijska jedinica potpuno je spremna za uporabu.

U posljednjih mjesec dana već sam napravio tri takve jedinice, svaka me koštala oko 500 rubalja (ovo je zajedno s voltametrom, koji sam zasebno prikupio za 150 rubalja). I jednu jedinicu za napajanje, kao punjač za strojnu bateriju, prodao sam za 2.100 rubalja, tako da je već u plusu :)

Artyom Ponomarev (stalker68) bio je s vama, vidimo se uskoro na stranicama Technoobzora!

Kako sami napraviti punopravno napajanje s asortimanom regulirani napon 2.5-24 volti, vrlo je jednostavno, svatko može ponoviti bez amaterskog radijskog iskustva.

Napravit ćemo od starog računalna jedinica napajanje, TX ili ATX bez razlike, na sreću, tijekom godina PC -a, svaka je kuća već nakupila dovoljnu količinu starog računalnog hardvera, a jedinica za napajanje je vjerojatno također tu, pa je i cijena koštanja domaće bit će beznačajno, a za neke je majstore jednako nuli rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok za izmjenu.

Što snažnije koristite PSU, bolji je rezultat, moj donator je samo 250W s 10 ampera na sabirnici + 12v, ali zapravo, s opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, dolazi do potpunog pada u izlaznom naponu.

Pogledajte što piše na kućištu.

Stoga sami provjerite koju struju namjeravate dobiti od svoje regulirane jedinice napajanja i odmah postavite takav donatorski potencijal.

Postoji mnogo mogućnosti za dovršavanje standardne računalne jedinice za napajanje, ali sve se temelje na promjeni vezanja mikro kruga IC - TL494CN (njegovi analozi DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.) .

Slika 0 Isključivanje mikro kruga TL494CN i analozi.

Pogledajmo neke opcije izvođenje sklopova napajanja računala, možda će jedan od njih biti vaš i bit će mnogo lakše nositi se s pojasom.

Shema br. 1.

Prijeđimo na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napojne jedinice, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo mikro sklop na ploči s gornjeg popisa, ako ga nema, onda možete potražiti opciju na Internetu za svoju IC.

U mom slučaju na ploči je pronađen mikro krug KA7500, što znači da možete početi proučavati vrpce i mjesto dijelova koji nam ne trebaju te ih je potrebno ukloniti.

Radi praktičnosti rada, najprije potpuno odvrnite cijelu ploču i izvadite je iz kućišta.

Na fotografiji je priključak za napajanje 220v.

Isključujemo napajanje i ventilator, lemimo ili pregrizemo izlazne žice tako da ne ometaju naše razumijevanje kruga, ostavit ćemo samo potrebne, jednu žutu (+ 12v), crnu (uobičajenu) i zelenu * (pokrenite UKLJUČENO) ako postoji.

U mom AT bloku nema zelene žice, pa se odmah uključuje kada je uključen u utičnicu. Ako ATX jedinica, tada mora imati zelenu žicu, mora biti lemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebnu tipku za uključivanje na kućištu, tada samo stavite prekidač u prekid ove žice.

Sada morate pogledati koliko volti koštaju izlazni veliki kondenzatori, ako je na njima napisano manje od 30v, morate ih zamijeniti sličnima, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji - crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer naša izmijenjena jedinica neće davati +12 volti, već do +24 volti, a bez zamjene, kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog ispitivanja na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati ​​kapacitet, uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji dio posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne pojaseve IC494 i lemiti ostale oznake dijelova, tako da će rezultat biti takav uprtač (slika №1).

Riža. Br. 1 Promjena pojasa IC 494 mikrokruga (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikrokruga # 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pozornost na ostalo.

Riža. Br. 2 Revizija opcije na primjeru sheme br

Dekodiranje oznaka.

Morate učiniti ovako nešto, nalazimo krak # 1 (gdje postoji točka na kućištu) mikrokruga i proučavamo što je s njim spojeno, svi krugovi moraju biti uklonjeni, isključeni. Ovisno o tome kako će se gusjenice nalaziti u vašoj određenoj modifikaciji ploče i lemljeni dijelovi, odabire se optimalna opcija revizije, može se lemiti i podizati jednu nogu dijela (lomiti lanac) ili će biti lakše rezati staza s nožem. Nakon što smo se odlučili za akcijski plan, započinjemo proces prerade prema revizijskoj shemi.

Na fotografiji - zamjena otpornika sa željenom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova razbijamo lance.

Neki otpornici koji su već lemljeni u struk krug mogu se pojaviti bez njihove zamjene, na primjer, moramo staviti otpornik na R = 2,7 k spojen na "zajednički", ali već je R = 3 k spojen na "zajednički" ", ovo nam savršeno odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrežite pjesme i dodajte nove skakače, zapišite stare vrijednosti markerom, možda ćete morati vratiti sve natrag.

Tako pregledavamo i ponavljamo sve krugove na šest nogu mikrokruga.

Ovo je bila najteža točka u preinaci.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Uzimamo promjenjivi otpornici na 22k (regulator napona) i 330Ω (regulator struje), lemite dvije žice od 15 cm do njih, a druge krajeve lemite prema ploči prema dijagramu (slika №1). Instalirajte na prednju ploču.

Nadzor napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi se uređaji mogu kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni, moj me voltmetar koštao samo 60 rubalja dostave. (Voltmetar :)

Koristio sam vlastiti ampermetar iz starih zaliha SSSR -a.

VAŽNO- unutar uređaja postoji otpornik struje (osjetnik struje), koji nam je potreban prema dijagramu (slika №1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni otpornik struje, trebate da ga instalirate bez ampermetra. Obično je struja R domaća, žica D = 0,5-0,6 mm namotana je na 2-vatni otpor MLT-a, okret na zavoj cijelom dužinom, krajevi su lemljeni na stezaljkama otpora, to je sve.

Svatko će tijelo uređaja napraviti za sebe.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam laminatne obloge, koje je lakše bušiti i rezati.