Kondenzatori za pokretanje i rad koriste se za pokretanje i pogon elektromotora koji rade u jednofaznom 220 V.

Stoga se nazivaju i faznim pomicanjem.

Mjesto ugradnje je između dalekovoda i početnog namota elektromotora.

Uobičajena oznaka kondenzatora na dijagramima

Grafička oznaka na dijagramu prikazana je na slici, slovna oznaka-S i serijski broj prema shemi.

Osnovni parametri kondenzatora

Kapacitet kondenzatora-karakterizira energiju koju je kondenzator u stanju pohraniti, kao i struju koju je u stanju proći kroz sebe. Mjereno u Faradima s prefiksom množitelja (nano, mikro itd.).

Najčešće korištene ocjene za kondenzatore za pokretanje i pokretanje su od 1 μF (μF) do 100 μF (μF).

Nazivni napon kondenzatora napon na kojem kondenzator može pouzdano i dugo raditi, zadržavajući svoje parametre.

Poznati proizvođači kondenzatora naznačuju napon na njegovom kućištu i odgovarajuće zajamčeno vrijeme rada u satima, na primjer:

• 400 V - 10.000 sati
• 450 V - 5000 sati
• 500 V - 1000 sati

Provjera startnog i radnog kondenzatora

Kondenzator možete provjeriti pomoću kondenzatorskog mjerača kapacitivnosti, takvi se uređaji proizvode zasebno i kao dio multimetra, univerzalnog uređaja koji može mjeriti mnoge parametre. Razmislite o provjeri multimetrom.

• isključite klima uređaj
• ispraznite kondenzator kratkim spojem njegovih vodova
• uklonite jedan od terminala (bilo koji)
• izlažemo uređaj za mjerenje kapacitivnosti kondenzatora
• naslonite sonde na vodove kondenzatora
• očitajte vrijednost kapaciteta sa zaslona

Svi uređaji imaju različitu oznaku za način mjerenja kondenzatora, glavne vrste su dolje na slikama.

U ovom multimetru način se odabire prekidačem, mora se staviti u način rada Fcc. Sonde se uključuju u utičnice s oznakom Cx.

Prebacivanje granice mjerenja kapaciteta je ručno. Maksimalna vrijednost je 100 μF.

Ovaj instrument za mjerenje automatski način rada, samo ga trebate odabrati, kao što je prikazano na slici.

Mjerna pinceta tvrtke Mastech također automatski mjeri kapacitet, način rada trebate odabrati samo tipkom FUNC, pritiskajući je dok se ne prikaže F.

Da bismo provjerili kapacitet, očitali smo njegovu vrijednost na kućištu kondenzatora i postavili namjerno veću granicu mjerenja na uređaju. (Ako nije automatski)

Primjerice, nominalna vrijednost je 2,5 μF (μF), na uređaju smo postavili 20 μF (μF).

Nakon spajanja sondi na stezaljke kondenzatora, čekamo očitanja na zaslonu, na primjer, vrijeme mjerenja kapacitivnosti od 40 μF prvog uređaja je manje od jedne sekunde, drugo - više od jedne minute, pa bi trebao pričekati.

Ako nazivna vrijednost ne odgovara onoj navedenoj na kućištu kondenzatora, tada je treba zamijeniti i, ako je potrebno, odabrati analogni.

Zamjena i odabir startnog / radnog kondenzatora

Ako postoji originalni kondenzator, onda je jasno da ga je jednostavno potrebno postaviti na mjesto starog i to je to. Polaritet nije važan, odnosno vodiči kondenzatora nemaju oznake plus "+" i minus "-" i mogu se spojiti kako želite.

Kategorički je nemoguće koristiti elektrolitske kondenzatore (možete ih prepoznati po manjim veličinama, s istim kapacitetom i oznakom plus i minus na kućištu). Kao posljedica primjene - toplinsko uništavanje. U te svrhe proizvođači posebno proizvode nepolarne kondenzatore za rad u krugu izmjenične struje koji imaju prikladno pričvršćivanje i ravne stezaljke za brzu ugradnju.

Ako traženi naziv nije dostupan, tada se može dobiti paralelno spajanje kondenzatora... Ukupni kapacitet bit će jednak zbroju dva kondenzatora:

C ukupno = C 1 + C 2 + ... C str

Odnosno, ako spojite dva kondenzatora od 35 uF, dobit ćemo ukupni kapacitet od 70 uF, napon na kojem mogu raditi odgovarat će njihovom nominalnom naponu.

Ova zamjena apsolutno je ekvivalentna jednom većem kondenzatoru.

Vrste kondenzatora

Nepolarni kondenzatori punjeni uljem koriste se za pokretanje snažnih motora kompresora.

Tijelo je unutra ispunjeno uljem za dobar prijenos topline na površinu tijela. Tijelo je obično metalno, aluminijsko.

Najpristupačniji kondenzatori ove vrste CBB65.

Za pokretanje manje snažnog opterećenja koriste se, na primjer, motori ventilatora, suhi kondenzatori, čiji je slučaj obično plastika.

Najčešći kondenzatori ove vrste CBB60, CBB61.

Terminali za jednostavno povezivanje su dvostruki ili četverostruki.

U osnovnoj bazi računala postoji jedno usko grlo (i ne samo) - elektrolitski kondenzatori. Sadrže elektrolit, elektrolit je tekući. Stoga zagrijavanje takvog kondenzatora dovodi do njegovog neuspjeha, jer elektrolit isparava. A grijanje u sistemskoj jedinici redovita je stvar.

Stoga je zamjena kondenzatora pitanje vremena. Više od polovice odbijenica matične ploče srednja i niža cjenovna kategorija nastaju zbog greške isušenih ili natečenih kondenzatora. Čak se i češće iz tog razloga lome računarske jedinice prehrana.

Budući da je ispis na modernim pločama vrlo gust, morate biti vrlo oprezni prilikom zamjene kondenzatora. Možete oštetiti, a istodobno ne primijetiti mali element bez okvira ili probiti (bliske) putove, čija je debljina i udaljenost nešto veća od debljine ljudske dlake. Kasnije je to teško popraviti. Pa budi oprezan.

Dakle, za zamjenu kondenzatora trebate lemilo s tankim vrhom od 25-30 W, komad debele gitarske žice ili debelu iglu, tok lemljenja ili smolu.

U slučaju da poništite polaritet prilikom zamjene elektrolitskog kondenzatora ili instalirate kondenzator niskog napona, on bi mogao eksplodirati. A evo kako to izgleda:

Stoga pažljivo odaberite zamjenski dio i ispravno ga instalirajte. Na elektrolitskim kondenzatorima negativni kontakt uvijek je označen (obično vertikalnom trakom boje koja se razlikuje od boje kućišta). Na isprintana matična ploča rupa za negativni kontakt također je označena (obično crnim sjenčanjem ili čvrsto bijelom bojom). Ocjene su napisane na kućištu kondenzatora. Nekoliko ih je: napon, kapacitet, tolerancije i temperatura.

Prva dva su uvijek tu, ostatak može biti odsutan. Napon: 16V(16 volti). Kapacitet: 220µF(220 mikrofarada). Te su denominacije vrlo važne prilikom zamjene. Napon se može odabrati jednak ili veći. Ali kapacitet utječe na vrijeme punjenja / pražnjenja kondenzatora i u nekim slučajevima može biti važan za presjek kruga.

Stoga bi se kapacitet trebao odabrati jednak onom naznačenom na slučaju. S lijeve strane na donjoj fotografiji nalazi se zeleni nabrekli (ili curi) kondenzator. Općenito, stalno postoje problemi s ovim zelenim kondenzatorima. Najčešći kandidati za zamjenu. S desne strane je radni kondenzator, koji ćemo lemiti.

Kondenzator je zalemljen na sljedeći način: prvo pronađite noge kondenzatora na stražnjoj strani ploče (za mene je ovo najteži trenutak). Zatim zagrijte jednu od nogu i lagano pritisnite na tijelo kondenzatora sa strane zagrijane noge. Kad se lem otopi, kondenzator se naginje. Slijedite isti postupak za drugi krak. Obično se kondenzator uklanja u dva koraka.

Ne treba žuriti, prevelik pritisak. Mat.plata nije dvostrani tekstolit, već višeslojni (zamislite oblatnu). Pretjerana revnost može oštetiti iglice unutarnjih slojeva PCB-a. Dakle, nikakav fanatizam. Usput, dugotrajno zagrijavanje također može oštetiti ploču, na primjer, dovesti do ljuštenja ili kidanja kontaktne pločice. Stoga ne trebate ni snažno pritiskati lemilicom. Naslonite lemilicu, lagano pritisnite kondenzator.

Nakon uklanjanja oštećenog kondenzatora, moraju se napraviti rupe kako bi se novi kondenzator mogao umetnuti slobodno ili s malo sile. U te svrhe koristim gitarsku žicu iste debljine kao i noge zalemljenog dijela. Igla za šivanje također je prikladna za ove svrhe, međutim, igle su sada izrađene od običnog željeza, a žice od čelika. Postoji šansa da se lem uhvati i iglu i slomi kad je pokušate izvući. A žica je dovoljno fleksibilna i zauzima lem mnogo češće od željeza.

Pri uklanjanju kondenzatora, lem često začepljuje rupe na ploči. Ako pokušate lemiti kondenzator na isti način na koji sam vam savjetovao da ga lemite, možete oštetiti kontaktnu pločicu i trag koji vodi do njega. Ne smak svijeta, već vrlo nepoželjna pojava. Stoga, ako rupe nisu začepljene lemom, samo ih treba proširiti. A ako ste i dalje zakucali, tada morate čvrsto pritisnuti kraj žice ili igle na rupu, a s druge strane ploče naslonite lemilicu na ovu rupu. Ako je ova opcija nezgodna, tada vrh lemilice treba nasloniti na žicu gotovo na dnu. Kad se lem otopi, žica će ući u rupu. U ovom trenutku trebate ga okretati tako da ga lem ne uhvati.

Nakon primanja i proširenja rupe, višak lema, ako postoji, mora se ukloniti s njezinih rubova, inače se tijekom lemljenja kondenzatora može stvoriti limena kapica koja može lemiti susjedne tračnice na mjestima gdje je brtva gusta. Obratite pažnju na donju fotografiju - koliko su tragovi blizu rupa. To je vrlo lako lemiti, ali je teško primijetiti, jer instalirani kondenzator ometa pogled. Stoga je vrlo poželjno ukloniti višak lema.

Ako u blizini nemate radijsku tržnicu, najvjerojatnije postoji samo korišteni kondenzator za zamjenu. Prije ugradnje, noge treba obraditi, ako je potrebno. Preporučljivo je ukloniti sav lem s nogu. Obično noge mažem fluksom i poslužujem čistim vrhom lemilice, lem se skuplja na vrhu lemilice. Zatim klerikalnim nožem stružem noge kondenzatora (za svaki slučaj).

To je zapravo sve. Umetnemo kondenzator, podmažemo noge fluksom i lemljenjem. Usput, ako se koristi borov kolofonij, bolje ga je samljeti u prah i nanijeti na mjesto ugradnje, nego umočiti lemilicu u komad kolofonije. Tada će to uredno uspjeti.

Zamjena kondenzatora bez lemljenja s ploče

Uvjeti popravka različiti su i promjena kondenzatora na višeslojnoj (na primjer, matičnoj ploči računala) tiskana pločica nije isto što i promjena kondenzatora u napajanju (jednoslojna jednostrana tiskana pločica). Morate biti izuzetno oprezni i pažljivi. Nažalost, nisu svi rođeni s lemilicom u rukama i vrlo je potrebno nešto popraviti (ili pokušati popraviti).

Kao što sam napisao u prvoj polovici članka, kondenzatori su najčešći uzrok kvarova. Stoga je zamjena kondenzatora najčešća vrsta popravka, barem u mom slučaju. Specijalizirane radionice u tu svrhu imaju posebnu opremu. Ako ga nema, morate koristiti konvencionalnu opremu (tok, lem i lemljenje). U ovom slučaju iskustvo puno pomaže.

Glavna prednost ove metode je u tome što će se kontaktni jastučići ploče morati zagrijavati u znatno manjoj mjeri. Barem dva puta. Ispis na jeftinim matičnim pločama često se ljušti od vrućine. Tragovi se skidaju i prilično je problematično to popraviti kasnije.

Nedostatak ove metode je što još uvijek morate pritisnuti ploču, što također može dovesti do negativnih posljedica. Iako iz svoje osobne prakse nikada nisam morao snažno pritiskati. U ovom slučaju postoje sve šanse za lemljenje na noge preostale nakon mehaničkog uklanjanja kondenzatora.

Dakle, zamjena kondenzatora započinje uklanjanjem oštećenog dijela s matične ploče.

Trebate staviti prst na kondenzator i laganim pritiskom pokušati ga protresti gore-dolje i lijevo-desno. Ako se kondenzator ljulja lijevo i desno, tada su noge smještene duž okomite osi (kao na fotografiji), inače duž vodoravne osi. Položaj nogu možete odrediti i oznakom minus (traka na tijelu kondenzatora koja označava minus kontakt).

Dalje, trebali biste pritisnuti kondenzator duž osi mjesta njegovih nogu, ali ne oštro, već glatko, polako povećavajući opterećenje. Kao rezultat, noga je odvojena od tijela, a zatim ponavljamo postupak za drugu nogu (pritisnite sa suprotne strane).

Ponekad se noga izvuče zajedno s kondenzatorom zbog lošeg lemljenja. U tom slučaju možete malo proširiti rezultirajuću rupu (to radim s dijelom gitarske žice) i tamo umetnuti komad bakrene žice, po mogućnosti iste debljine kao noga.

Polovica posla je gotova, sada se izravno obraćamo zamjeni kondenzatora. Vrijedno je napomenuti da se lem ne lijepi dobro na dio noge koji se nalazio unutar kućišta kondenzatora i bolje je da ga odgrizete štipaljkama, ostavljajući mali dio. Zatim se noge kondenzatora pripremljene za zamjenu i noge starog kondenzatora obrađuju lemom i leme. Najprikladniji način je lemljenje kondenzatora pričvršćivanjem na ploču pod kutom od 45 stupnjeva. Tada se pažnja može lako staviti na stalak.

Rezultat je, naravno, neestetski, ali ova metoda također djeluje puno lakše i sigurnije od prethodne u smislu zagrijavanja ploče lemilicom. Sretna adaptacija!

Ako su vam se materijali web mjesta pokazali korisnima, možete podržati daljnji razvoj resursa davanjem njega (i mene).

Nakon odluke o zamjeni kondenzatora na tiskanoj pločici, prvi korak je odabir zamjenskog kondenzatora. U pravilu govorimo o elektrolitskom kondenzatoru koji je zbog iscrpljenja radnog vijeka počeo stvarati nenormalan način rada vašeg elektroničkog uređaja ili je kondenzator pukao zbog pregrijavanja ili ste ga možda jednostavno odlučili staviti noviji ili bolji.

Odabir prikladnog zamjenskog kondenzatora

Parametri zamjenskog kondenzatora sigurno moraju biti prikladni: njegov nazivni napon ni u kojem slučaju ne smije biti niži od napona kondenzatora koji se zamjenjuje, a kapacitet ne smije biti ni na koji način niži ili može biti 5-10 posto veći (ako to je dopušteno u skladu s vama poznatom shemom ovaj uređaj) nego što je izvorno bilo.

Napokon, pobrinite se da novi kondenzator stane u prostor koji će ostaviti njegov prethodnik. Ako se pokaže da su promjera i visine malo manji, to nije zastrašujuće, ali ako su promjer ili visina veći, dijelovi smješteni na istoj ploči u blizini mogu ometati ili će se nasloniti na elemente kućišta. Važno je uzeti u obzir ove nijanse. Dakle, odabran je zamjenski kondenzator, vama odgovara, sada možete početi rastavljati stari kondenzator.

Priprema za proces

Sada će biti potrebno ukloniti neispravni kondenzator s ploče i ovdje pripremiti mjesto za ugradnju novog. Da biste to učinili, trebat će vam, naravno, a također je prikladno za ovu akciju pripremiti komad bakrene pletenice za uklanjanje lema. U pravilu, snaga lemilice unutar 40 W bit će sasvim dovoljna čak i ako je vatrostalni lem u početku korišten na ploči.

Što se tiče bakrene pletenice za uklanjanje lema, ako je nemate, vrlo je jednostavno napraviti je sami: uzmite komad koji nije jako debeo bakrene žice, koji se sastoji od tankih bakrenih žila, lagano uklonite izolaciju s njega (možete koristiti jednostavnu borovu kolofoniju) - sada će ove žile impregnirane protokom lako, poput spužve, upiti lem s nogu lemljenog kondenzatora.

Lemimo stari kondenzator

Prvo, pogledajte polaritet zalemljenog kondenzatora na ploči: u kojem je smjeru minus, tako da kada spajate novi, ne biste trebali pogriješiti s polaritetom. Obično je minus noga označena prugom. Dakle, kada je pletenica za uklanjanje lema spremna, a lemilica je već dovoljno zagrijana, najprije naslonite pletenicu na podnožje jedne od nogu kondenzatora koju ste odlučili prvo osloboditi od lema.

Nježno otopite lem na nozi ravno kroz pletenicu tako da se pletenica također zagrije i brzo uvuče lem s daske. Ako na nozi ima puno lema, pomaknite pletenicu dok se puni lemom, skupljajući sve leme s noge na njoj, tako da noga ostane bez lema. Učinite isto za drugu nogu kondenzatora. Kondenzator se sada može lako izvući rukom ili pincetom.

Spajamo novi kondenzator

Novi kondenzator mora se instalirati poštujući polaritet, odnosno s negativnom nožicom na istom mjestu gdje je bila negativna noga zalemljene. Obično je minus označen trakom, a plus noga je duža od minus jedan. Udarite noge kondenzatora.

Umetnite kondenzator u rupe. Nije potrebno unaprijed skratiti noge. Lagano savijte noge u različitim smjerovima tako da kondenzator dobro drži mjesto i ne ispadne.

Sada, dok zagrijavate nogu u blizini same ploče vrhom vrha lemilice, zabodite lem u nogu tako da je noga omotana, namočena i okružena lemom. Učinite isto s drugom nogom. Kad se lem ohladi, samo trebate skraćivati ​​noge kondenzatora rezačima žica (na istu dužinu kao i susjedni dijelovi na vašoj ploči).

Najčešći kvar moderne elektronike je kvar elektrolitskog kondenzatora. Ako vi, nakon rastavljanja slučaja elektronički uređaj primijetio sam da na tiskanoj ploči postoje kondenzatori s deformiranim, natečenim kućištem, iz kojeg curi otrovni elektrolit, tada je vrijeme da smislimo kako prepoznati kvar ili kvar na kondenzatoru i odabrati odgovarajuću zamjenu. Imajući profesionalni tok za lemljenje, lem, stanicu za lemljenje, set novih kondenzatora, možete lako "oživjeti" bilo koji elektronički uređaj vlastitim rukama.

Zapravo je kondenzator radio-elektronička komponenta čija je glavna svrha akumulacija i izlaz električne energije kako bi se filtrirale, izravnale i generirale izmjenične električne oscilacije. Bilo koji kondenzator ima dva najvažnija električna parametra: kapacitet i maksimum stalni pritisak, koji se može primijeniti na kondenzator bez sloma ili uništenja. Kapacitet obično određuje koliko električna energija može apsorbirati kondenzator ako se na njegove ploče primijeni stalni napon koji ne prelazi određenu granicu. Kapacitet se mjeri u Faradima. Najrasprostranjeniji su kondenzatori čiji se kapacitet izračunava u mikrofaradima (μF), pikofaradima (pkF) i nanofaradima (nF). U mnogim se slučajevima preporučuje zamjenu neispravnog kondenzatora ispravnim kondenzatorom sa sličnim kapacitivnim karakteristikama. Međutim, u praksi popravljanja postoji mišljenje da se kondenzator može instalirati u krugove napajanja, što malo premašuje tvorničke parametre u kapacitetu. Primjerice, ako slomljeni elektrolit želimo zamijeniti za 100μF 12V u napajanju, koje je dizajnirano za ublažavanje oscilacija nakon mosta diodnog ispravljača, možemo sigurno postaviti kapacitivnost i na 470μF 25V. Prvo, povećani kapacitet kondenzatora samo će smanjiti mreškanje, što samo po sebi nije loše za napajanje. Drugo, povećana granica napona samo će povećati ukupnu pouzdanost kruga. Glavna stvar je da je mjesto dodijeljeno za ugradnju kondenzatora prikladno.

Zašto elektrolitski kondenzatori eksplodiraju?

Najčešći razlog eksplozije elektrolitskog kondenzatora je prekomjerni napon između ploča kondenzatora. Nije tajna da se u mnogim uređajima kineske proizvodnje parametar maksimalnog napona točno podudara s primijenjenim naponom. Prema njihovoj zamisli, proizvođači kondenzatora nisu predviđali da će u normalnom uključivanju kondenzatora u električni krug to biti maksimalni napon koji će se napajati na njegove kontakte. Na primjer, ako kondenzator kaže 16V 100μF, ne biste ga trebali spajati na krug u koji će mu se neprestano napajati 15 ili 16V. Naravno, neko će vrijeme izdržati takvo ruganje, ali sigurnosna marža praktički će biti nula. Puno je bolje takve kondenzatore instalirati u krug s naponom od 10-12 V. tako da postoji neka vrsta naponske granice.

Polaritet spoja elektrolitskih kondenzatora

Elektrolitički kondenzatori imaju negativne i pozitivne elektrode. U pravilu se negativna elektroda prepoznaje oznakom na tijelu (bijela uzdužna pruga iza simbola "-"), a pozitivna elektroda nije ni na koji način označena. Iznimka su domaći kondenzatori, gdje je, naprotiv, pozitivni terminal označen znakom "+". Prilikom zamjene kondenzatora potrebno je uskladiti i provjeriti odgovara li polaritet kondenzatorskog spoja oznaci na tiskanoj ploči (krug na kojem je zasjenjeni segment). Usklađivanjem minus trake sa zasjenjenim segmentom, točno ćete umetnuti kondenzator. Ostaje samo odrezati noge kondenzatora, obraditi mjesta lemljenja i lemiti ih visokokvalitetno. Ako slučajno zbunite polaritet veze, čak će i potpuno novi i potpuno uporabni kondenzator jednostavno puknuti, istodobno podmazujući sve susjedne komponente i tiskanu pločicu provodljivim elektrolitom.

Malo o sigurnosti

Nije tajna da zamjena niskonaponskih kondenzatora može štetiti zdravlju samo u slučaju pogreške u povezivanju polariteta. Kondenzator će eksplodirati pri prvom uključivanju. Druga opasnost koju možemo očekivati ​​od kondenzatora je napon između njegovih ploča. Ako ste ikada rastavljali napajanja računala, vjerojatno ste primijetili ogromne elektrolite od 200 V. Upravo je u tim kondenzatorima ono što je opasno visoki napon to vas može ozbiljno ozlijediti. Prije zamjene kondenzatora napajanja, preporučujemo da ga potpuno ispraznite otpornikom ili neonskom lampom od 220 V.

Korisni savjet: takvi se kondenzatori ne vole isprazniti kratkim spojem, zato nemojte kratkospojiti terminale odvijačem kako bi se ispraznili.

Autor: elremont od 26-01-2014

Je li to bio jedan od onih dana kada je mačka žvakala vaš modul? Ili možda imate staro pojačalo gdje je ova neugodna otrovna goo potekla iz kondenzatora? Ako ste ikada bili u ovoj situaciji, mogli biste popraviti modul zamjenom kondenzatora. Uzmimo primjer gdje zamjenjujem ovaj kondenzator na PCB-u. Prvo, malo teorije. Što je kondenzator? Kondenzator je uređaj za pohranu energije koji se može koristiti za izravnavanje napona. Svaki kondenzator ima dva važna parametra: kapacitet i napon. Kapacitet nam govori koliko energije kondenzator može pohraniti pod određenim naponom. Kapacitet se obično mjeri u mikrofaradima (uF). Devedeset i devet posto vremena, prilikom zamjene kondenzatora, morate koristiti istu vrijednost kapacitivnosti ili vrlo blisku. Ovdje se koristi kondenzator od 470uF. Ako ga želim zamijeniti, idealno bi bilo uzeti još 470uF kondenzator. Drugi važan parametar je nazivni napon. Nazivni napon je maksimalni napon na kojem kondenzator može raditi bez eksplozije. Ponovno imajte na umu da napon zapisan na kondenzatoru znači da je to maksimalni napon koji se može primijeniti na kondenzator. To ne znači da će na kondenzatoru biti taj napon. Na primjer, ovo je kondenzator od 16 volti. To ne znači da se puni na 16 volti poput baterije. To znači da će, ako se napuni na 5 volti, raditi sasvim u redu. Ako ga napunim do 10 volti, sve će biti u redu. Ako ga napunim na 16 volti, onda i to može podnijeti. Ali ako ga napunim na 25 volti, eksplodira. Vraćajući se našem primjeru kondenzatora, vidim da je on ocijenjen na 16 volti. Prilikom zamjene moram koristiti kondenzator od 16 V ili više. Sada se ispostavlja da su svi kondenzatori od 470 uF koje imam ocijenjeni na 25 volti. Ali nije problem. Ako originalni sklop zahtijeva kondenzator od 16 V, tada mogu koristiti kondenzator od 25 V, to samo znači da imam veću sigurnosnu marginu. Sada razgovarajmo o polarnosti. Elektrolitički kondenzator uvijek će na minus strani imati mali simbol minus. Sve što morate učiniti je osigurati da polaritet odgovara originalnom kondenzatoru. Ako se polaritet preokrene, to se događa. Dakle, sada kad znam polaritet, zamijenit ću kondenzator i zalemiti ga na mjesto. Na kraju, malo sigurnosnog upozorenja. Ako ste ikada vidjeli ove većinu kondenzatora iznad 200 volti, morate paziti da ih ne dodirnete ako su napunjeni. Zapamtite da vas kondenzator od 200 V može ubiti.
Sretna zamjena kondenzatora!
_