Принципові електричні схеми комп'ютерного обладнання. Переробка комп'ютерного блоку живлення Зарядка з power master fa 5 2
Як самому виготовити повноцінний блок живлення з діапазоном регульованого напруги 2,5-24 вольта, так дуже просто, повторити може кожен не маючи за плечима радіоаматорського досвіду.
Робити будемо з старого комп'ютерного блоку харчування, ТХ або АТХ без різниці, благо, за роки PC Ери у кожного вдома вже накопичилося достатньо кількість старого комп'ютерного заліза і БП напевно теж там є, тому собівартість саморобки буде незначною, а для деяких майстрів дорівнює нулю рублів.
Мені дістався для переробки ось який АТ блок.
Чим могутніше будете використовувати БП тим краще результат, мій донор всього 250W з 10 амперами на шині + 12v, а на ділі при навантаженні всього 4 А він вже не справляється, відбувається повна просадка вихідної напруги.
Дивіться що написано на корпусі.
Тому дивіться самі, який струм ви плануєте отримувати з вашого регульованого БП, такий потенціал донора і закладайте відразу.
Варіантів доопрацювання стандартного комп'ютерного БП безліч, але всі вони засновані на зміні в обв'язку мікросхеми IC - TL494CN (її аналоги DBL494, КА7500, IR3М02, А494, МВ3759, М1114ЕУ, МPC494C і т.д.).
Рис №0 терморегулятори мікросхеми TL494CN і аналогів.
Подивимося кілька варіантів виконання схем комп'ютерних БП, можливо одна з них виявиться ваша і розбиратися з обв'язкою стане набагато простіше.
Схема №1.
Приступимо до роботи.
Для початку необхідно розібрати корпус БП, викручуємо чотири болта, знімаємо кришку і дивимося всередину.
Шукаємо на платі мікросхему зі списку вище, якщо такої не виявиться, тоді можна пошукати варіант доопрацювання в інтернеті під вашу IС.
У моєму випадку на платі була виявлена \u200b\u200bмікросхема KA7500, значить можна приступати до вивчення обв'язки і розташуванню непотрібних нам деталей, які необхідно видалити.
Для зручності роботи, спочатку повністю відкрутимо всю плату і виймемо з корпусу.
На фото роз'єм живлення 220v.
Від'єднати харчування і вентилятор, Випаюємо або викусивать вихідні дроти, щоб не заважали нам розбиратися в схемі, залишимо тільки необхідні, один жовтий (+ 12v), чорний (загальний) і зелений * (пуск ON) якщо є такий.
У моєму АТ блоці зеленого проводу немає, тому він буде виконуватися за включенні в розетку. Якщо блок АТС, то в ньому повинен бути зелений провід, його необхідно припаяти на "загальний", а якщо забажаєте зробити окрему кнопку включення на корпусі, то тоді просто поставте вимикач в розрив цього проводу.
Тепер треба подивитися на скільки вольт стоять вихідні великі конденсатори, якщо на них написано менше 30v, то треба замінити їх на аналогічні, тільки з робочим напругу не менше 30 вольт.
На фото - чорні конденсатори як варіант заміни для синього.
Робиться це тому, що наш доопрацьований блок буде видавати не +12 вольт, а до +24 вольт, і без заміни конденсатори просто вибухнуть при першому випробуванні на 24v, через кілька хвилин роботи. При підборі нового електроліту ємність зменшувати не бажано, збільшувати завжди рекомендується.
Найвідповідальніша частина роботи.
Будемо видаляти все зайве в обв'язки IC494, і припаювати інші номінали деталей, щоб в результаті вийшла ось така обв'язування (Рис. №1).
Мал. №1 Зміна в обв'язку мікросхеми IC 494 (схема доопрацювання).
Нам будуть потрібні тільки ці ніжки мікросхеми №1, 2, 3, 4, 15 і 16, на інші уваги не звертати.
Мал. №2 Варіант доопрацювання на прикладі схеми №1
Розшифровка позначень.
Робити треба приблизно так, Знаходимо ніжку №1 (де стоїть крапка на корпусі) мікросхеми і вивчаємо, що до неї приєднано, все ланцюга необхідно видалити, від'єднати. Залежно від того як у вас в конкретної модифікації плати будуть розташовані доріжки та впаяні деталі, вибирається оптимальний варіант доопрацювання, це може бути випоювання і піднесений однієї ніжки деталі (розриваючи ланцюг) або простіше буде перерізати доріжку ножем. Визначившись з планом дій, починаємо процес переробки за схемою доопрацювання.
На фото - заміна резисторів на потрібний номінал.
На фото - приподнятием ніжок непотрібних деталей, розриваємо ланцюги.
Деякі резистори, які вже впаяні в схему обв'язки можуть підійти без їх заміни, наприклад, нам необхідно поставити резистор на R \u003d 2.7k з підключенням до "спільного", але там вже стоїть R \u003d 3k підключений до "спільного", це нас цілком влаштовує і ми його залишаємо там без змін (приклад на Рис. №2, зелені резистори не змінюються).
На світлині- перерізані доріжки і додані нові перемички, старі номінали записуємо маркером, може знадобиться відновити все назад.
Таким чином переглядаємо і переробляємо все ланцюга на шести ніжках мікросхеми.
Це був найбільш складний пункт в переробці.
Робимо регулятори напруги та струму.
Беремо змінні резистори на 22к (регулятор напруги) і 330Ом (регулятор струму), припаюємо до них по два 15см дроти, інші кінці упаюємо на плату згідно зі схемою (Рис. №1). Встановлюємо на лицьову панель.
Контроль напруги і струму.
Для контролю нам знадобляться вольтметр (0-30v) і амперметр (0-6А).
Ці прилади можна придбати в Китайських інтернет магазинах за найвигіднішою ціною, мій вольтметр мені обійшовся з доставкою всього 60 рублів. (Вольтметр:)
Амперметр я використовував свій, зі старих запасів СРСР.
ВАЖЛИВО - всередині приладу є резистор Тока (датчик Тока), необхідний нам по схемі (Рис. №1), тому, якщо будете використовувати амперметр, то резистор Тока ставити додатково не треба, без амперметра ставити треба. Зазвичай RТока робиться саморобний, на 2-х ватяну опір МЛТ намотується дріт D \u003d 0,5-0,6 мм, виток до витка на всю довжину, кінці припаяти до висновків опору, ось і все.
Корпус приладу кожен зробить під себе.
Можна залишити повністю металевий, прорізавши отвори під регулятори і прилади контролю. Я використовував обрізки ламінату, їх легше свердлити і випилювати.
хороший лабораторний блок харчування - це досить дороге задоволення і не всім радіоаматорам воно по кишені.
Проте в домашніх умовах можна зібрати непоганий по характеристикам блок живлення, який цілком впорається і з забезпеченням харчування різних радіоаматорських конструкцій, і так само може служити і зарядним пристроєм для різних акумуляторів.
Збирають такі блоки живлення радіоаматори, як правило з, які всюди доступні і дешеві.
У цій статті приділено мало уваги самої переробці АТС, так як переробити комп'ютерний БП для радіоаматора середньої кваліфікації в лабораторний, або для якихось інших цілей, як правило, не складає особливих труднощів, а ось у початківців радіоаматорів виникає з цього приводу багато питань. В основному які деталі в БП потрібно видалити, які залишити, що додати, щоб такий БП перетворити в регульований, ну і так далі.
Ось спеціально для таких радіоаматорів, я хочу в цій статті докладно розповісти про переробку комп'ютерних блоків живлення АТХ в регульовані БП, які можна буде використовувати і як лабораторний блок живлення, і як зарядний пристрій.
Для переробки нам знадобиться справний блок живлення АТХ, який виконаний на ШІМ контролері TL494 або його аналогах.
Схеми блоків живлення на таких контролерів в принципі відрізняються один від одного не сильно і все в основному схожі. Потужність блоку живлення не повинна бути меншою за ту, яку плануєте в майбутньому знімати з переробленого блоку.
Давайте розглянемо типову схему блоку живлення АТХ, потужністю 250 Вт. У блоків харчування "Codegen" схема майже не відрізняється від цієї.
Схеми всіх подібних БП складаються з високовольтної та низьковольтної частини. На малюнку друкованої плати блоку живлення (нижче) з боку доріжок, високовольтна частина відділена від низьковольтної широкої порожній смугою (без доріжок), і знаходиться праворуч (вона менше за розміром). Її ми чіпати не будемо, а будемо працювати тільки з низьковольтної частиною.
Це моя плата і на її прикладі я Вам покажу варіант переробки БП АТХ.
Низьковольтна частина розглянутої нами схеми, складається з ШІМ контролера TL494, схеми на операційних підсилювачах, яка контролює вихідні напруги блоку харчування, і в разі їх невідповідності - дає сигнал на 4-ю ніжку ШІМ контролера на вимикання блоку живлення.
Замість операційного підсилювача на платі БП можуть бути встановлені транзистори, які в принципі виконують ту ж саму функцію.
Далі йде випрямна частина, яка складається з різних вихідних напруг, 12 вольт, +5 вольт, -5 вольт, +3,3 вольта, з яких для наших цілей буде необхідний тільки випрямляч +12 вольт (жовті вихідні дроти).
Решта випрямлячі і супутні їм деталі необхідно буде видалити, крім випрямляча "вартівні", який нам знадобиться для харчування ШІМ контролера і куллера.
Випрямляч вартівні дає два напруги. Зазвичай це 5 вольт і друге напруга може бути в районі 10-20 вольт (зазвичай близько 12-ти).
Ми будемо використовувати для харчування Шиман другий випрямляч. До нього також підключається і вентилятор (кулер).
Якщо це вихідна напруга буде значно вище 12-ти вольт, то вентилятор підключати до цього джерела треба буде через додатковий резистор, як буде далі в розглянутих схемах.
На схемі нижче, я помітив високовольтну частину зеленої лінією, випрямлячі "вартівні" - синьою лінією, а все інше, що необхідно буде видалити - червоним кольором.
Отже все, що позначено червоним кольором - Випаюємо, а в нашому випрямлячі 12 вольт міняємо штатні електроліти (16 вольт) на більш високовольтні, які будуть відповідати майбутньому вихідній напрузі нашого БП. Також необхідно буде випаять в ланцюзі 12-ої ніжки ШІМ контролера і середньої частини обмотки трансформатора - резистор R25 і діод D73 (якщо вони є в схемі), і замість них в плату впаяти перемичку, яка на схемі намальована синьою лінією (можна просто замкнути діод і резистор НЕ випаюючи їх). У деяких схемах цьому ланцюзі може і не бути.
Далі в обв'язки Шиман на першій його нозі залишаємо тільки один резистор, який йде до випрямителю +12 вольт.
На другий і третій нозі Шиман - залишаємо тільки задати RC ланцюжок (на схемі R48 C28).
На четвертій нозі Шиман залишаємо тільки один резистор (на схемі позначений як R49. Так, ще в багатьох схемах між 4-ої ногою і 13-14 ніжками Шиман - зазвичай коштує електролітичний конденсатор, його (якщо він є) теж не чіпаємо, так як він призначений для м'якого старту БП. У моїй платі його просто не було, тому я його поставив.
Ємність його в стандартних схемах 1-10 мкФ.
Потім звільняємо 13-14 ніжки від всіх з'єднань, крім з'єднання з конденсатором, і також звільняємо 15-ю і 16-ю ніжки Шиман.
Після всіх виконаних операцій у нас повинно вийти наступне.
Ось як це виглядає у мене на платі (нижче на малюнку).
Дросель групової стабілізації я тут перемотав дротом 1,3-1,6 мм в один шар на рідному осерді. Помістилося десь близько 20-ти витків, але можна цього не робити і залишити той, що був. З ним теж все добре працює.
На плату я так само встановив інший навантажувальний резистор, який у мене складається з двох паралельно включених резисторів по 1,2 кОм 3W, загальний опір вийшло 560 Ом.
Рідний навантажувальний резистор розрахований на 12 вольт вихідної напруги і має опір 270 Ом. У мене вихідна напруга буде близько 40-ка вольт, тому я поставив такий резистор.
Його потрібно розраховувати (при максимальному вихідному напрузі БП на холостому ходу) на струм навантаження 50-60 мА. Так як робота БП зовсім без навантаження не бажана, тому він і ставиться в схему.
Вид плати з боку деталей.
Тепер що необхідно буде нам додати в підготовлену плату нашого БП, щоб перетворити його в регульований блок живлення;
В першу чергу, щоб не попалити силові транзистори, нам потрібно буде вирішити проблему стабілізації струму навантаження і захист від короткого замикання.
На форумах по переробці подібних блоків, зустрів таку цікаву річ - при експериментах з режимом стабілізації струму, на форумі pro-radio, Учасник форуму DWD привів таку цитату, наведу її повністю:
"Я якось розповідав, що не зміг отримати нормальну роботу ДБЖ в режимі джерела струму при низькому опорному напрузі на одному з входів підсилювача помилки ШІМ контролера.
Більш 50мВ - нормально, а менше - немає. В принципі, 50мВ це гарантований результат, а в принципі, можна отримати і 25мВ, якщо постаратися. Менше - ніяк не виходило. Працює не стійке і збуджується або збивається від перешкод. Це при плюсовом напрузі сигналу з датчика струму.
Але в даташіте на TL494 є варіант, коли з датчика струму знімається негативна напруга.
Я переробив схему на цей варіант і отримав відмінний результат.
Ось фрагмент схеми.
Власне, все стандартно, крім двох моментів.
По-перше, краща стабільність при стабілізації струму навантаження при мінусових сигналі з датчика струму це випадковість чи закономірність?
Схема прекрасно працює при опорному напрузі в 5мВ!
При позитивному сигналі з датчика струму стабільна робота виходить тільки при більш високих опорних напружених (не менше 25мВ).
При номіналах резисторів 10Ом і 10КОм ток стабілізувався на рівні 1,5 А аж до КЗ виходу.
Мені ток потрібен більше, з цього поставив резистор на 30Ом. Стабілізація вийшла на рівні 12 ... 13А при опорному напрузі 15мВ.
По-друге (і найцікавіше), датчика струму, як такого у мене немає ...
Його роль виконує фрагмент доріжки на платі довжиною 3 см і шириною 1 см. Доріжка покрита тонким шаром припою.
Якщо в якості датчика використовувати цю доріжку на довжині 2 см, то струм стабілізується на рівні 12-13А, а якщо на довжині 2,5 см, то на рівні 10А. "
Так як цей результат виявився краще стандартного, то і ми підемо таким-же шляхом.
Для початку потрібно буде отпаять від мінусового проводу середній висновок вторинної обмотки трансформатора (гнучку косу), або краще не випаюючи її (якщо дозволяє печатка) - перерізати друковану доріжку на платі, яка з'єднує її з мінусовим дротом.
Далі потрібно буде впаяти між розрізом доріжки струмовий датчик (шунт), який буде з'єднувати середній висновок обмотки з мінусовим дротом.
Шунти найкраще брати з несправних (якщо знайдете) стрілочних ампервольтметри (цешек), або з китайських стрілочних або цифрових приладів. Виглядають вони приблизно так. Цілком достатньо буде шматка довгою 1,5-2,0 см.
Можна звичайно спробувати поступити і так, як написав вище DWD, Тобто якщо доріжка від коси до загального проведення достатньої довжини, то спробувати її використовувати в якості токового датчика, але я цього робити не став, у мене плата попалася іншої конструкції, ось така, де позначені червоною стрілкою дві дротові перемички, які з'єднували висновок коси з загальним проводом, а між ними проходили друковані доріжки.
Тому після видалення зайвих деталей з плати, я випаяв ці перемички і на їх місце упаяв струмовий датчик від несправної китайської "цешки".
Потім на місце припаяв перемотаний дросель, встановив електроліт і навантажувальний резистор.
Ось ка виглядає шматок плати у мене, де я червоною стрілкою позначив встановлений струмовий датчик (шунт) на місці дротяної перемички.
Потім окремим проводом необхідно цей шунт з'єднати з ШІМом. З боку коси - з 15-ої ніжкою Шиман через резистор 10 Ом, а 16-ю ніжку Шиман з'єднати з загальним проводом.
За допомогою резистора 10 Ом можна буде підібрати максимальний вихідний струм нашого БП. на схемі DWD варто резистор 30 Ом, але почніть поки з 10-ти Ом. Збільшення номіналу цього резистора - збільшує максимальний вихідний струм БП.
Як я вже раніше говорив, вихідна напруга блоку живлення у мене близько 40-ка вольт. Для цього я перемотав собі трансформатор, але в принципі годі й перемотувати, а підвищити вихідну напругу іншим способом, але для мене цей спосіб виявився зручніше.
Про все це я розповім трохи пізніше, а поки продовжимо і почнемо встановлювати на плату необхідні додаткові деталі, щоб у нас вийшов працездатний блок живлення або зарядний пристрій.
Ще раз нагадаю, що якщо у Вас на платі між 4-ої і 13-14 ніжками Шиман не стояло конденсатор (як в моєму випадку), то його бажано додати в схему.
Так само потрібно буде встановити два змінних резистора (3,3-47 кОм) для регулювання вихідної напруги (V) і струму (I) і з'єднати їх з наведеної нижче схемою. Провід з'єднання бажано робити якомога коротше.
Нижче я навів тільки частина схеми, яка нам необхідна - в такій схемі простіше буде розібратися.
На схемі новоустановлені деталі позначені зеленим кольором.
Схема знову встановлених деталей.
Наведу трохи пояснень по схемі;
- Самий верхній випрямляч - це вартівня.
- Величини змінних резисторів показані, як 3,3 і 10 кОм - стоять такі, які знайшлися.
- Величина резистора R1 вказана 270 Ом - він підбирається по необхідному обмеження струму. Починайте з малого і у Вас він може виявитися зовсім інший величини, наприклад 27 Ом;
- Конденсатор С3 я не помітив, як знову встановлені деталі в розрахунку на те, що він може бути присутнім на платі;
- Помаранчевої лінією позначені елементи, які може доведеться підбирати або додавати в схему в процесі налагодження БП.
Далі розбираємося з рештою 12-ти вольта випрямлячем.
Перевіряємо, яку максимальну напругу здатний видати наш БП.
Для цього тимчасово отпаиваем від першої ноги Шиман - резистор, який йде на вихід випрямляча (за схемою вище на 24 кОм), потім потрібно включити блок в мережу, попередньо з'єднати в розрив будь-якого мережевого проводу, в якості запобіжника - звичайну лампу розжарювання 75-95 пн. Блок живлення в цьому випадку видасть нам максимальна напруга, на яке він здатний.
Перш, ніж включати блок живлення в мережу, переконайтеся, що електролітичні конденсатори в вихідному випрямлячі замінені на більш високовольтні!
Всі подальші включення БП робити тільки з лампою розжарювання, вона вбереже БП від аварійних ситуацій, в разі будь-яких допущених помилок. Лампа в цьому випадку просто загориться, а силові транзистори залишаться цілими.
Далі нам потрібно зафіксувати (обмежити) максимальна вихідна напруга нашого БП.
Для цього резистор на 24 кОм (за схемою вище) від першої ноги Шиман, міняємо тимчасово на підлаштування, наприклад 100 кОм, і виставляємо їм необхідне нам максимальну напругу. Бажано виставити так, що б воно було менше відсотків на 10-15 від максимальної напруги, яке здатний видати наш БП. Потім на місце підлаштування резистора впаяти постійний.
Якщо Ви плануєте цей БП використовувати в якості зарядного пристрою, То штатну діодні збірку використовувану в цьому випрямлячі, можна залишити, так як її зворотна напруга 40 вольт і для зарядного пристрою вона цілком підійде.
Тоді максимальна вихідна напруга майбутнього зарядного потрібно буде обмежити вище описаним способом, в районі 15-16 вольт. Для зарядного пристрою 12-ти вольтів АКБ це цілком достатньо і підвищувати цей поріг не потрібно.
Якщо плануєте використовувати Ваш перероблений БП в якості регульованого блоку харчування, де вихідна напруга буде більше 20-ти вольт, то ця збірка вже не підійде. Її потрібно буде замінити на більш високовольтну з відповідним струмом навантаження.
Собі на плату я поставив дві збірки в паралель з 16 ампер і 200 вольт.
При конструюванні випрямляча на таких збірках, максимальна вихідна напруга майбутнього блоку живлення може бути від 16-ти і до 30-32 вольт. Все залежить від моделі блоку живлення.
Якщо при перевірці БП на максимально-видавамое напруга, БП видає напругу менше планованого, і кому то потрібно буде більше напруги на виході (40-50 вольт наприклад), то потрібно буде замість діодним - збірки зібрати діодний міст, косу отпаять від свого місця і залишити висіти в повітрі, а мінусовій висновок діодного моста з'єднати на місце випаяною коси.
Схема випрямляча з доданими мостом.
З доданими мостом вихідна напруга блоку живлення буде в два рази більше.
Дуже добре для діодного моста підходять діоди КД213 (з будь-якою літерою), вихідний струм з якими може досягати до 10-ти ампер, КД2999А, Б (до 20-ти ампер) і КД2997А, Б (до 30-ти ампер). Найкраще звичайно останні.
Всі вони виглядають ось так;
Потрібно буде в такому випадку продумати кріплення діодів до радіатора і ізоляцію їх один від одного.
Але я пішов іншим шляхом - просто перемотав трансформатор і обійшовся, як говорив вище. двома діодними збірками в паралель, так як на платі було для цього передбачено місце. Для мене цей шлях виявився простіше.
Перемотати трансформатор особливих труднощів не становить і як це зробити - розглянемо нижче.
Для початку Випаюємо трансформатор з плати і дивимося по платі, до яких висновків припаяні 12-ти вольт обмотки.
В основному зустрічаються двох видів. Такі, як на фото.
Далі потрібно буде розібрати трансформатор. Простіше звичайно буде впоратися з меншими за розміром, але і більші теж піддаються.
Для цього потрібно очистити сердечник від видимих \u200b\u200bзалишків лаку (клею), взяти невелику ємність, налити в неї води, покласти туди трансформатор, поставити на плиту, довести до кипіння і "поварити" наш трансформатор 20-30 хвилин.
Для менших трансформаторів це цілком достатньо (можна і менше) і подібна процедура абсолютно не зашкодить сердечника і обмоток трансформатора.
Потім, притримуючи сердечник трансформатора пінцетом (можна прямо в тарі) - гострим ножем пробуємо від'єднати феритову перемичку від Ш-образного сердечника.
Робиться це досить легко, так як лак розм'якшується від такої процедури.
Далі так само акуратно, пробуємо звільнити каркас від Ш-образного сердечника. Це теж досить просто робиться.
Потім змотуємо обмотки. Спочатку йде половина первинної обмотки, в основному близько 20-ти витків. Змотуємо її і запам'ятовуємо напрям намотування. Другий кінець цієї обмотки можна і не поїти від місця його з'єднання з іншою половиною первинки, якщо це не заважає подальшій роботі з трансформатором.
Потім змотуємо все вторинки. Зазвичай йде 4 витка відразу обох половин 12-ти вольтів обмоток, потім 3 + 3 витка 5-ти вольтів. Все змотуємо, отпаиваем від висновків і наметовому нову обмотку.
Нова обмотка буде містити 10 + 10 витків. Наметовому її проводом, діаметром 1,2 - 1,5 мм, або набором більш тонких проводів (легше мотати) відповідного перетину.
Початок обмотки припаюємо до одного з висновків, до яких була припаяна 12-ти вольт обмотка, мотаємо 10 витків, напрямок намотування ролі не грає, виводимо відведення на "косу" і в тому ж напрямку, що і починали - мотаємо ще 10 витків і кінець припаюємо на що залишився висновок.
Далі ізолюємо вторинку і наметовому на неї, змотану нами раніше, другу половину первинки, в тому ж напрямку, як вона була намотана раніше.
Збираємо трансформатор, упаюємо в плату і перевіряємо роботу БП.
Якщо в процесі регулювання напруги виникають якісь сторонні шуми, писки, тріски, то щоб позбутися від них, потрібно буде підібрати RC-ланцюжок, обведений помаранчевим еліпсом нижче на малюнку.
У деяких випадках можна зовсім прибрати резистор і підібрати конденсатор, а в деяких без резистора не можна. Можна буде спробувати додати конденсатор, або таку ж RC ланцюжок, між 3 і 15 ніжками Шиман.
Якщо це не допомагає, то потрібно встановити додаткові конденсатори (обведені помаранчевим), номінали їх приблизно 0,01 МКФ. Якщо це мало допомагає, то встановити ще і додатковий резистор 4,7 кОм від другої ноги Шиман до середнього висновку регулятора напруги (на схемі не показаний).
Потім потрібно буде навантажити вихід БП, наприклад автомобільної лампою ват на 60, і спробувати регулювати струм резистором "I".
Якщо межі регулювання струму буде мало, то потрібно збільшити номінал резистора, який йде від шунта (10 Ом), і знову спробувати регулювати струм.
Не слід ставити замість цього резистора підлаштування, змінюйте його величину, тільки установкою іншого резистора з більшим чи меншим номіналом.
Може трапитися так, що при збільшенні струму - лампа розжарювання в ланцюзі мережевого проводу загориться. Тоді потрібно зменшити струм, вимкнути БП і повернути номінал резистора до попереднього значення.
Ще, для регуляторів напруги і струму, найкраще спробувати придбати регулятори СП5-35, які бувають з дротяними і жорсткими висновками.
Це аналог багатооборотних резисторів (всього на півтора обороту), вісь якого поєднана з плавним і грубим регулятором. Регулюється спочатку "Плавно", потім коли у нього закінчується межа, починає регулюватися "Грубо".
Регулювання такими резисторами дуже зручна, швидка і точна, набагато краще, ніж многооборотніком. Але якщо їх дістати не вдасться, то придбайте звичайні багатооборотні, такі наприклад;
Ну ось ніби я все Вам і розповів, що планував довести по переробці комп'ютерного БП, і сподіваюся, що все зрозуміло і дохідливо.
Якщо у когось виникнуть якісь питання по конструкції блоку живлення, задавайте їх на форумі.
Удачі Вам в конструюванні!
Багато збирають різні радіоелектронні конструкції і для їх використання іноді потрібно потужне джерело живлення. Сьогодні розповім вам, як з вихідною потужністю 250 ват, і можливістю регулювання напруги від 8 до 16 вольт на виході, з блоку ATX моделі FA-5-2.
Перевагою цього БП є захист по вихідної потужності (тобто від КЗ) і захист по напрузі.
Переробка блоку ATX буде складатися з декількох етапів
1. Для початку Випаюємо дроти, залишаємо тільки сірий, чорний, жовтий. До речі, щоб включити даний блок потрібно замкнути на безліч трохи зелений (як в більшості блоків ATX), а сірий провід.
2. Випаюємо зі схеми деталі, які стоять в ланцюгах +3.3, 5В, 12В (+5 вольт поки не чіпаємо). Те що прибрати показано червоним, а що переробляти - показано синім на схемі:
3. Далі Випаюємо (прибирати) ланцюг +5 вольт, діодні збірку в ланцюзі 12в замінити на S30D40C (взяту з ланцюга 5в).
Ставимо підлаштування резистор і змінний резистор з вбудованим вимикачем так, як показано на схемі:
Тобто так:
Тепер включаємо в мережу 220в і замикаємо сірий провід на масу, попередньо поставивши підлаштування резистор в середнє положення, а змінний в положення при якому на ньому буде найменший опір. На виході напруга повинна бути близько 8 вольт, збільшуючи опір змінного резистора напруга буде збільшуватися. Але не поспішайте піднімати напругу, так як у нас поки немає захисту по напрузі.
4. Робимо захист по потужності і по напрузі. Додаємо два підлаштування резистора:
5. Індикаторна панель. Додаємо пару транзисторів, кілька резисторів і три світлодіода:
Зелений світлодіод загоряється при включенні в мережу, жовтий - при наявності напруги на вихідних клемах, червоний - при спрацьовуванні захисту.
Можна також вбудувати вольтамперметр.
Налаштування захисту по напрузі в блоці живлення
Налаштування захисту по напрузі виконується наступним чином: резистор R4 скручуємо в сторону де приєднана маса, R3 ставимо на максимум (більший опір), потім обертаючи R2 добиваємося потрібного нам напруги - 16 вольт, але ставимо на 0.2 вольта більше - 16.2 вольта, повільно повертаємо R4 до спрацьовування захисту, вимикаємо блок, трохи зменшуємо опір R2, включаємо блок і збільшуємо опір R2 до отримання на виході 16 вольт. Якщо під час останньої операції спрацював захист, то ви пересторалісь з поворотом R4 і доведеться все повторювати заново. Після настройки захисту лабораторний блок повністю готовий до використання.
За останній місяць зробив вже три таких блоку, кожен обійшовся мені приблизно в 500 рублів (це разом з вольтамперметри, який збирав окремо за 150 рублів). А один БП продав, як зарядку для машинного акумулятора, за 2100 рублів, так що вже в плюсі \u200b\u200b:)
З вами був Пономарьов Артем (stalker68), до нових зустрічей на сторінках Технообзора!
& Nbsp & nbsp На цій сторінці розміщено кілька десятків електричних принципових схем, і корисні посилання на ресурси, пов'язані з темою ремонту обладнання. В основному, комп'ютерного. Пам'ятаючи про те, скільки сил і часу іноді доводилося затрачати на пошук потрібної інформації, довідника або схемки, я зібрав тут майже все, чим користувався при ремонті і що було в електронному вигляді. Сподіваюся, кому-небудь, що-небудь стане в нагоді.
Утиліти і довідники.
Програма призначена для визначення ємності конденсатора по кольоровому маркуванню (12 типів конденсаторів).
startcopy.ru - на мою думку, це один з кращих сайтів рунета, присвячений ремонту принтерів, копіювальної техніки, багатофункціональних пристроїв. Можна знайти методики і рекомендації щодо усунення практично будь-якої проблеми з будь-яким принтером.
Блоки живлення.
схеми блоків живлення ATX 250 SG6105, IW-P300A2, і 2 схеми невідомого походження.
Схема БП NUITEK (COLORS iT) 330U.
Схема БП Codegen 250w mod. 200XA1 mod. 250XA1.
Схема БП Codegen 300w mod. 300X.
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-200-59 H REV: 00.
Схема БП Delta Electronics Inc. модель DPS-260-2A.
Схема БП DTK PTP-2038 200W.
Схема БП FSP Group Inc. модель FSP145-60SP.
Схема БП Green Tech. модель MAV-300W-P4.
Схеми блоку живлення HIPER HPU-4K580
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-360-302 DF REV: C0
Схема БП SIRTEC INTERNATIONAL CO. LTD. HPC-420-302 DF REV: C0
Схеми блоку живлення INWIN IW-P300A2-0 R1.2.
Схеми блоку живлення INWIN IW-P300A3-1 Powerman.
JNC Computer Co. LTD LC-B250ATX
JNC Computer Co. LTD. Схема блоку живлення SY-300ATX
Імовірно виробник JNC Computer Co. LTD. Блок живлення SY-300ATX. Схема намальована від руки, коментарі та рекомендації щодо удосконалення.
Схеми блоку живлення Key Mouse Electronics Co Ltd модель PM-230W
Схеми блоку живлення Power Master модель LP-8 ver 2.03 230W (AP-5-E v1.1).
Схеми блоку живлення Power Master модель FA-5-2 ver 3.2 250W.
Схема БП Maxpower PX-300W