Dobry jednostka laboratoryjna jedzenie to dość kosztowna przyjemność i nie wszyscy radioamatorzy mogą sobie na to pozwolić.
Niemniej jednak w domu można zmontować zasilacz, który nie jest zły pod względem właściwości, który poradzi sobie z zasilaniem różnych projektów radioamatorskich, a także może służyć jako ładowarka do różnych akumulatorów.
Radioamatorzy zbierają z reguły takie zasilacze, które są dostępne wszędzie i są tanie.

W tym artykule niewiele uwagi poświęcono samej zmianie ATX, ponieważ zwykle nie jest trudno przekonwertować zasilacz komputerowy dla przeciętnego radioamatora na laboratoryjny lub do innego celu, ale początkujący radioamatorzy mają wiele pytania na ten temat. Zasadniczo, które części w zasilaczu trzeba usunąć, które zostawić, co dodać, aby taki zasilacz zamienić w regulowany i tak dalej.

Tutaj, szczególnie dla takich radioamatorów, w tym artykule chcę szczegółowo omówić konwersję zasilaczy komputerowych ATX na zasilacze regulowane, które mogą służyć zarówno jako zasilacz laboratoryjny, jak i jako ładowarka.

Do zmiany potrzebujemy działającego zasilacza ATX, który jest wykonany na kontrolerze TL494 PWM lub jego analogach.
Obwody zasilania na takich sterownikach w zasadzie niewiele różnią się od siebie i wszystko jest w zasadzie podobne. Moc zasilacza nie powinna być mniejsza niż ta, którą planujesz usunąć z przekonwertowanego urządzenia w przyszłości.

Rozważmy typowy schemat Zasilacz ATX, 250 watów. Zasilacze „Codegen” mają taki sam obwód jak ten.

Obwody wszystkich takich zasilaczy składają się z części wysokonapięciowej i niskonapięciowej. Na obrazie płytka drukowana zasilacz (poniżej) od strony torów, część wysokonapięciowa jest oddzielona od niskonapięciowej szerokim pustym paskiem (bez torów) i znajduje się po prawej stronie (mniejszy rozmiar). Nie dotkniemy go, ale będziemy pracować tylko z częścią niskonapięciową.
To jest moja płyta i na jej przykładzie pokażę Wam opcję przerobienia zasilacza ATX.

Niskonapięciowa część obwodu, którą rozważamy, składa się z kontrolera TL494 PWM, obwodu opartego na wzmacniaczach operacyjnych, które sterują napięciami wyjściowymi zasilacza, a jeśli się nie zgadzają, daje sygnał do czwartej nogi kontroler PWM, aby wyłączyć zasilanie.
Zamiast wzmacniacza operacyjnego na płytce zasilacza można zainstalować tranzystory, które w zasadzie pełnią tę samą funkcję.
Dalej jest część prostownika, która składa się z różnych napięć wyjściowych, 12 V, +5 V, -5 V, +3,3 V, z których tylko +12 V będzie potrzebny do naszych celów (żółte przewody wyjściowe).
Reszta prostowników i towarzyszące im części będą musiały zostać usunięte, z wyjątkiem prostownika „dyżurnego”, którego potrzebujemy do zasilania sterownika PWM i chłodnicy.
Prostownik w pomieszczeniu dyżurnym dostarcza dwa napięcia. Zwykle jest to 5 woltów, a drugie napięcie może wynosić około 10-20 woltów (zwykle około 12).
Do zasilania PWM użyjemy drugiego prostownika. Do niego podłączony jest również wentylator (chłodnica).
Jeśli to napięcie wyjściowe będzie znacznie wyższy niż 12 woltów, wówczas wentylator będzie musiał być podłączony do tego źródła za pomocą dodatkowego rezystora, jak będzie to dalej w rozważanych obwodach.
Na poniższym schemacie część wysokonapięciową zaznaczyłem zieloną linią, prostowniki w pomieszczeniach dyżurnych niebieską linią, a wszystko inne, co trzeba usunąć - na czerwono.

Tak więc wszystko, co jest zaznaczone na czerwono, jest przylutowane, a w naszym prostowniku 12 V zmieniamy standardowe elektrolity (16 V) na te o wyższym napięciu, które będą odpowiadały przyszłemu napięciu wyjściowemu naszego zasilacza. Konieczne będzie również wylutowanie w obwodzie 12. nogi sterownika PWM i środkowej części uzwojenia transformatora dopasowującego - rezystora R25 i diody D73 (jeśli są w obwodzie), a zamiast nich przylutować zworkę w płytkę, która jest narysowana na schemacie niebieską linią (można po prostu zamknąć diodę i rezystor bez ich lutowania). Niektóre obwody mogą nie mieć tego obwodu.

Ponadto w uprzęży PWM na pierwszej nodze zostawiamy tylko jeden rezystor, który trafia do prostownika +12 woltów.
Na drugiej i trzeciej nodze PWM zostawiamy tylko obwód Master RC (na schemacie R48 C28).
Na czwartej nodze PWM zostawiamy tylko jeden rezystor (na schemacie jest oznaczony jako R49. Tak, w wielu obwodach między czwartą nogą a 13-14 nogami PWM - zwykle jest kondensator elektrolityczny, u nas też nie dotknij go (jeśli jest), ponieważ jest przeznaczony do miękkiego startu zasilacza. Po prostu nie było go na mojej płycie, więc go zainstalowałem.
Jego pojemność w standardowych obwodach wynosi 1-10 mikrofaradów.
Następnie zwalniamy nogi 13-14 ze wszystkich połączeń, z wyjątkiem połączenia z kondensatorem, a także zwalniamy 15 i 16 nogi PWM.

Po wszystkich wykonanych operacjach powinniśmy otrzymać następujące.

Tak to wygląda na mojej tablicy (poniżej na rysunku).
Tutaj nawinąłem dławik stabilizacyjny grupowy drutem 1,3-1,6 mm w jednej warstwie na własnym rdzeniu. Umieszczono gdzieś około 20 obrotów, ale nie można tego zrobić i zostawić tego, który był. Z nim też wszystko działa dobrze.
Zainstalowałem też na płytce kolejny rezystor obciążający, który składa się z dwóch połączonych równolegle rezystorów o mocy 1,2 kOhm 3W, całkowita rezystancja wyniosła 560 Ohm.
Natywny rezystor podciągający jest przystosowany do napięcia wyjściowego 12 woltów i ma rezystancję 270 omów. Moje napięcie wyjściowe będzie wynosić około 40 woltów, więc umieściłem taki rezystor.
Należy go obliczyć (przy maksymalnym napięciu wyjściowym zasilacza na biegu jałowym) dla prądu obciążenia 50-60 mA. Ponieważ działanie zasilacza nie jest w ogóle pożądane bez obciążenia, dlatego jest on umieszczany w obwodzie.

Widok tablicy od strony części.

Co teraz będziemy musieli dołożyć do przygotowanej płytki naszego zasilacza, aby zamienić go w zasilacz regulowany;

Przede wszystkim, aby nie spalić tranzystorów mocy, będziemy musieli rozwiązać problem stabilizacji prądu obciążenia i ochrony przed zwarciami.
Na forach dotyczących przeróbek takich bloków spotkałem tak ciekawą rzecz - eksperymentując z obecnym trybem stabilizacji, na forum pro-radio, forumowicz DWD Podałem taki cytat, podam go w całości:

„Kiedyś powiedziałem, że nie mogę zmusić zasilacza UPS do normalnej pracy w trybie źródła prądu przy niskim napięciu odniesienia na jednym z wejść wzmacniacza błędu kontrolera PWM.
Więcej niż 50mV jest normalne, mniej nie. Zasadniczo 50mV jest gwarantowanym wynikiem, ale w zasadzie możesz uzyskać 25mV, jeśli spróbujesz. Mniej - bez względu na to, jak to działało. Nie działa stabilnie i jest podekscytowany lub gubi się w wyniku zakłóceń. To wtedy napięcie sygnału z czujnika prądu jest dodatnie.
Ale w arkuszu danych na TL494 istnieje opcja, gdy ujemne napięcie zostanie usunięte z czujnika prądu.
Przerobiłem obwód dla tej opcji i uzyskałem doskonały wynik.
Oto fragment diagramu.

Właściwie wszystko jest standardowe, z wyjątkiem dwóch punktów.
Po pierwsze, najlepsza stabilność przy stabilizowaniu prądu obciążenia ujemnym sygnałem z czujnika prądu czy to przypadek czy prawidłowość?
Układ działa świetnie przy napięciu odniesienia 5mV!
Przy dodatnim sygnale z czujnika prądu stabilną pracę uzyskuje się tylko przy wyższych napięciach odniesienia (co najmniej 25 mV).
Przy wartościach rezystorów 10 Ohm i 10KOhm prąd ustabilizował się na poziomie 1,5A do wyjścia zwarciowego.
Potrzebuję więcej prądu, więc stawiam rezystor na 30 Ohm. Stabilizacja była na poziomie 12…13A przy napięciu odniesienia 15mV.
Po drugie (i najciekawsze) nie mam czujnika prądu jako takiego...
Jego rolę pełni fragment toru na desce o długości 3 cm i szerokości 1 cm. Tor pokryty jest cienką warstwą lutowia.
Jeśli ten tor zostanie użyty jako czujnik na długości 2 cm, to prąd ustabilizuje się na poziomie 12-13A, a jeśli na długości 2,5 cm, to na poziomie 10A.”

Skoro ten wynik okazał się lepszy od standardowego, to pójdziemy tą samą drogą.

Na początek będziesz musiał odlutować środkowy zacisk uzwojenia wtórnego transformatora (elastyczny oplot) od przewodu ujemnego, lub lepiej bez lutowania go (jeśli pozwala na to plomba) - wyciąć drukowaną ścieżkę na płytce, która go łączy do przewodu ujemnego.
Następnie między nacięciem toru należy wlutować czujnik prądu (bocznik), który połączy środkowy zacisk uzwojenia z przewodem ujemnym.

Boczniki najlepiej pobrać z wadliwych (jeśli znajdziesz) woltomierzy tarczowych (tseshek) lub z chińskich urządzeń tarczowych lub cyfrowych. Wyglądają mniej więcej tak. Wystarczy kawałek o długości 1,5-2,0 cm.

Możesz oczywiście spróbować zrobić to samo, co napisałem powyżej. DWD czyli jeśli droga od oplotu do wspólnego przewodu jest dostatecznie długa, to spróbuj użyć go jako czujnika prądu, ale tego nie zrobiłem, dostałem płytkę innej konstrukcji, ta gdzie są dwie zworki są oznaczone czerwoną strzałką, która łączy plecionki wyjściowe wspólnym przewodem, a wydrukowane ścieżki przechodzą między nimi.

Dlatego po wyjęciu z płytki zbędnych części upuściłem te zworki i w ich miejsce wlutowałem czujnik prądu z niesprawnego chińskiego „łańcucha”.
Następnie wlutowałem przewinięty dławik na miejsce, zainstalowałem elektrolit i rezystor obciążenia.
Oto jak wygląda kawałek płytki, gdzie czerwoną strzałką zaznaczyłem zainstalowany czujnik prądu (bocznik) w miejscu zworki przewodu.

Następnie konieczne jest podłączenie tego bocznika osobnym przewodem do PWM. Od strony oplotu - z 15. nogą PWM przez rezystor 10 Ohm i podłącz 16. nogę PWM do wspólnego przewodu.
Za pomocą rezystora 10 Ohm będzie można wybrać maksymalny prąd wyjściowy naszego zasilacza. Na schemacie DWD jest rezystor 30 omów, ale na razie zacznij od 10 omów. Zwiększenie wartości tego rezystora - zwiększa maksymalny prąd wyjściowy zasilacza.

Jak powiedziałem wcześniej, napięcie wyjściowe zasilacza wynosi około 40 woltów. Aby to zrobić, przewinąłem sobie transformator, ale w zasadzie nie można przewinąć, ale zwiększyć napięcie wyjściowe w inny sposób, ale dla mnie ta metoda okazała się wygodniejsza.
Opowiem o tym wszystkim trochę później, ale na razie będziemy kontynuować i zaczniemy instalować niezbędne dodatkowe części na płytce, aby uzyskać sprawny zasilacz lub ładowarkę.

Przypomnę jeszcze raz, że jeśli nie miałeś kondensatora na płytce między 4 a 13-14 pinami PWM (jak w moim przypadku), to wskazane jest dodanie go do obwodu.
Będziesz także musiał zainstalować dwa zmienne rezystory (3,3-47 kOhm), aby wyregulować napięcie wyjściowe (V) i prąd (I) i podłączyć je do poniższego obwodu. Pożądane jest, aby przewody połączeniowe były jak najkrótsze.
Poniżej podałem tylko część obwodu, którego potrzebujemy - łatwiej będzie taki obwód zrozumieć.
Na schemacie nowo zainstalowane części są zaznaczone na zielono.

Schemat nowo zainstalowanych części.

Dam małe wyjaśnienie schematu;
- Najwyższy prostownik to pomieszczenie dyżurne.
- Wartości rezystorów zmiennych są pokazane jako 3,3 i 10 kOhm - są takie, jakie zostały znalezione.
- Wartość rezystora R1 jest wskazywana jako 270 Ohm - jest wybierana zgodnie z wymaganym ograniczeniem prądu. Zacznij od małego i możesz mieć zupełnie inną wartość, na przykład 27 omów;
- nie oznaczyłem kondensatora C3 jako nowo zamontowanej części w oczekiwaniu, że może być obecny na płytce;
- Pomarańczowa linia wskazuje elementy, które mogą wymagać wybrania lub dodania do obwodu podczas procesu konfiguracji BP.

Następnie mamy do czynienia z pozostałym prostownikiem 12 V.
Sprawdzamy jakie maksymalne napięcie jest w stanie dostarczyć nasz zasilacz.
Aby to zrobić, tymczasowo odlutuj od pierwszej nogi PWM - rezystor, który trafia na wyjście prostownika (zgodnie ze schematem powyżej przez 24 kOhm), następnie musisz włączyć urządzenie do sieci, najpierw podłącz dowolny przewód sieciowy do przerwy, jako bezpiecznik - zwykła żarówka 75-95 wt Zasilacz w tym przypadku da nam maksymalne napięcie, do jakiego jest zdolny.

Przed podłączeniem zasilacza do sieci upewnij się, że: kondensatory elektrolityczne w prostowniku wyjściowym wymienione są na wyższe napięcia!

Wszelkie dalsze włączanie zasilacza powinno odbywać się wyłącznie przy użyciu żarówki, uchroni to zasilacz przed sytuacjami awaryjnymi, w przypadku popełnienia jakichkolwiek błędów. Lampa w tym przypadku po prostu się zaświeci, a tranzystory mocy pozostaną nienaruszone.

Następnie musimy ustalić (ograniczyć) maksymalne napięcie wyjściowe naszego zasilacza.
Aby to zrobić, rezystor 24 kOhm (zgodnie z powyższym schematem) z pierwszej nogi PWM, tymczasowo zmieniamy go na trymer, na przykład 100 kOhm, i ustawiamy na maksymalne napięcie, którego potrzebujemy. Wskazane jest ustawienie go tak, aby było to mniej niż 10-15 procent maksymalnego napięcia, jakie jest w stanie dostarczyć nasz zasilacz. Następnie przylutuj stałą w miejsce rezystora trymera.

Jeśli planujesz używać tego zasilacza jako ładowarka, to zwykły montaż diody używany w tym prostowniku, możesz go zostawić, ponieważ jego napięcie wsteczne wynosi 40 woltów i jest całkiem odpowiednie dla ładowarki.
Wtedy maksymalne napięcie wyjściowe przyszłej ładowarki będzie musiało zostać ograniczone w opisany powyżej sposób, w zakresie 15-16 woltów. W przypadku ładowarki 12 V jest to wystarczające i nie ma potrzeby zwiększania tego progu.
Jeśli planujesz używać przekonwertowanego zasilacza jako jednostka regulowana zasilanie, gdzie napięcie wyjściowe będzie większe niż 20 woltów, to ten zespół nie będzie już działał. Będzie musiał zostać zastąpiony wyższym napięciem o odpowiednim prądzie obciążenia.
Na własnej płycie umieściłem dwa zespoły równolegle, 16 amperów i 200 woltów.
Podczas projektowania prostownika na takich zespołach maksymalne napięcie wyjściowe przyszłego zasilacza może wynosić od 16 do 30-32 woltów. Wszystko zależy od modelu zasilacza.
Jeśli podczas sprawdzania zasilacza pod kątem maksymalnego napięcia wyjściowego, zasilacz wyprowadza napięcie mniejsze od planowanego, a ktoś będzie potrzebował większego napięcia wyjściowego (na przykład 40-50 woltów), to zamiast zespołu diodowego konieczne będzie zmontowanie mostka diodowego, odlutowanie oplotu z jego miejsca i pozostawienie go zawieszonego w powietrzu oraz podłączenie ujemnego zacisku mostka diodowego do miejsca lutowanego oplotu.

Obwód prostownika z mostkiem diodowym.

Z mostkiem diodowym napięcie wyjściowe zasilacza będzie dwa razy wyższe.
Diody KD213 (z dowolną literą) są bardzo dobre dla mostka diodowego, którego prąd wyjściowy może osiągnąć do 10 amperów, KD2999A, B (do 20 amperów) i KD2997A, B (do 30 amperów). Najlepszy ze wszystkich, oczywiście, to drugie.
Wszystkie wyglądają tak;

W takim przypadku konieczne będzie przemyślenie mocowania diod do grzejnika i ich wzajemnej izolacji.
Ale poszedłem w drugą stronę - po prostu przewinąłem transformator i poradziłem sobie, jak powiedziałem powyżej. dwa zespoły diod równolegle, skoro na płytce było na to miejsce. Ta ścieżka okazała się dla mnie łatwiejsza.

Przewijanie transformatora i jak to zrobić nie jest trudne - rozważymy poniżej.

Najpierw lutujemy transformator z płytki i patrzymy na płytkę, do której przylutowane są uzwojenia 12-woltowe.

Zasadniczo istnieją dwa rodzaje. Takich jak na zdjęciu.
Następnie musisz zdemontować transformator. Oczywiście łatwiej będzie poradzić sobie z mniejszymi, ale większe też się nadają.
Aby to zrobić, musisz oczyścić rdzeń z widocznych resztek lakieru (kleju), wziąć mały pojemnik, wlać do niego wodę, umieścić tam transformator, położyć go na kuchence, doprowadzić do wrzenia i "ugotować" nasz transformator przez 20-30 minut.

Dla mniejszych transformatorów to w zupełności wystarcza (może mniej) i taka procedura absolutnie nie uszkodzi rdzenia i uzwojeń transformatora.
Następnie trzymając rdzeń transformatora pęsetą (można bezpośrednio w pojemniku) - spróbuj odłączyć zworkę ferrytową od rdzenia w kształcie litery W ostrym nożem.

Robi się to dość łatwo, ponieważ lakier mięknie po takiej procedurze.
Następnie równie ostrożnie staramy się uwolnić ramę od rdzenia w kształcie litery W. Jest to również dość łatwe do zrobienia.

Następnie nakręcamy uzwojenia. Najpierw pojawia się połowa uzwojenia pierwotnego, najczęściej około 20 zwojów. Nakręcamy i zapamiętujemy kierunek nawijania. Drugiego końca tego uzwojenia nie wolno odlutowywać z miejsca jego połączenia z drugą połową uzwojenia pierwotnego, jeśli nie przeszkadza to w dalszej pracy z transformatorem.

Następnie zamykamy całą obudowę wtórną. Zwykle są 4 zwoje obu połówek uzwojeń 12-woltowych jednocześnie, a następnie 3 + 3 zwoje uzwojeń 5-woltowych. Zwijamy wszystko, wylutowujemy z zacisków i nawijamy nowe uzwojenie.
Nowe uzwojenie będzie zawierało 10 + 10 zwojów. Nawijamy go drutem o średnicy 1,2 - 1,5 mm lub zestawem cieńszych drutów (łatwiejszych do nawijania) o odpowiednim przekroju.
Przylutowujemy początek uzwojenia do jednego z zacisków, do którego przylutowano uzwojenie 12 V, nawijamy 10 zwojów, kierunek uzwojenia nie ma znaczenia, wycofujemy kran do „plecionki” i w tym samym kierunku co my rozpoczęte - nawijamy kolejne 10 zwojów i kończymy lutowanie na pozostałym wyjściu.
Następnie izolujemy wtórny i nawijamy na niego drugą połowę pierwotnej, którą nawinęliśmy wcześniej, w tym samym kierunku, w którym została nawinięta wcześniej.
Montujemy transformator, lutujemy go w płytkę i sprawdzamy działanie zasilacza.

Jeśli w procesie regulacji napięcia pojawią się obce dźwięki, piski, dorsze, to aby się ich pozbyć, musisz podnieść na rysunku łańcuch RC zakreślony pomarańczową elipsą.

W niektórych przypadkach można całkowicie usunąć rezystor i podnieść kondensator, aw niektórych jest to niemożliwe bez rezystora. Możesz spróbować dodać kondensator lub ten sam obwód RC między pinami 3 i 15 PWM.
Jeśli to nie pomoże, musisz zainstalować dodatkowe kondensatory (zakreślone na pomarańczowo), ich wartości wynoszą około 0,01 μF. Jeśli to niewiele pomoże, zainstaluj dodatkowy rezystor 4,7 kΩ z drugiej nogi PWM do środkowego zacisku regulatora napięcia (nie pokazano na schemacie).

Następnie trzeba będzie załadować wyjście zasilacza, na przykład, lampą samochodową o mocy 60 W i spróbować regulować prąd za pomocą rezystora „I”.
Jeśli limit regulacji prądu jest mały, należy zwiększyć wartość rezystora pochodzącego z bocznika (10 omów) i ponownie spróbować wyregulować prąd.
Nie należy umieszczać trymera zamiast tego rezystora, zmieniać jego wartość, tylko instalując inny rezystor o wyższej lub niższej wartości znamionowej.

Może się zdarzyć, że gdy prąd wzrośnie, zaświeci się żarówka w obwodzie przewodu sieciowego. Następnie należy zmniejszyć prąd, wyłączyć zasilanie i przywrócić wartość rezystora do poprzedniej wartości.

Również w przypadku regulatorów napięcia i prądu najlepiej jest kupić regulatory SP5-35, które są dostarczane z przewodami i twardymi przewodami.

Jest to analog rezystorów wieloobrotowych (tylko półtora obrotu), których oś jest połączona z gładkim i gruboziarnistym regulatorem. Jest regulowana najpierw „Gładko”, a kiedy osiągnie granicę, zaczyna być regulowana „Zgrubnie”.
Regulacja takimi rezystorami jest bardzo wygodna, szybka i dokładna, znacznie lepsza niż wieloobrotowa. Ale jeśli nie możesz ich zdobyć, zdobądź zwykłe wieloobrotowe, takie jak;

Cóż, wygląda na to, że powiedziałem ci wszystko, co planowałem doprowadzić do przeróbki zasilacza komputera i mam nadzieję, że wszystko jest jasne i zrozumiałe.

Jeśli ktoś ma jakieś pytania dotyczące konstrukcji zasilacza, zadaj je na forum.

Powodzenia z twoim projektem!

Wiele osób montuje różne konstrukcje elektroniczne i czasami do ich używania potrzebne jest potężne źródło zasilania. Dzisiaj powiem ci, jak z mocą wyjściową 250 watów i możliwością regulacji napięcia od 8 do 16 woltów na wyjściu, z modelu jednostki ATX FA-5-2.

Zaletą tego zasilacza jest zabezpieczenie mocy wyjściowej (tj. przeciwzwarciowej) oraz zabezpieczenie napięciowe.

Przebudowa jednostki ATX będzie składać się z kilku etapów

1. Najpierw lutujemy przewody pozostawiając tylko szary, czarny, żółty. Przy okazji, aby włączyć tę jednostkę, musisz zewrzeć zielony przewód do masy (jak w większości jednostek ATX), ale szary przewód.

2. Lutujemy części z obwodu, które są w obwodach +3,3 V, -5 V, -12 V (nie dotykaj jeszcze +5 V). To, co usunąć, jest pokazane na czerwono, a to, co należy powtórzyć, jest pokazane na schemacie na niebiesko:

3. Następnie lutujemy (usuwamy) obwód +5 V, wymieniamy zespół diod w obwodzie 12V na S30D40C (pobrany z obwodu 5V).

Umieszczamy trymer i zmienny rezystor z wbudowanym przełącznikiem, jak pokazano na schemacie:

To znaczy tak:

Teraz włączamy sieć 220v i zamykamy szary przewód do masy, po ustawieniu rezystora trymera w pozycji środkowej, a rezystora zmiennego w pozycji, w której będzie miał najmniejszy opór. Napięcie wyjściowe powinno wynosić około 8 woltów, zwiększając rezystancję rezystora zmiennego, napięcie wzrośnie. Ale nie spiesz się, aby podnieść napięcie, ponieważ nie mamy jeszcze zabezpieczenia napięciowego.

4. Wykonujemy zabezpieczenia pod względem mocy i napięcia. Dodaj dwa rezystory przycinające:

5. Panel wskaźników. Dodaj kilka tranzystorów, kilka rezystorów i trzy diody LED:

Zielona dioda LED świeci po podłączeniu do sieci, żółta - gdy na zaciskach wyjściowych jest napięcie, czerwona - gdy zadziała zabezpieczenie.

Możesz również zintegrować woltomierz.

Ustawienie zabezpieczenia napięciowego w zasilaczu

Ustawienie zabezpieczenia napięciowego wykonujemy w następujący sposób: przekręcamy rezystor R4 w stronę, do której podłączona jest masa, ustawiamy R3 na maksimum (większa rezystancja), następnie obracamy R2, aby uzyskać potrzebne nam napięcie - 16 woltów, ale ustawiamy 0,2 wolta więcej - 16,2 wolta, powoli przekręć R4 przed uruchomieniem zabezpieczenia, wyłącz urządzenie, nieznacznie zmniejsz rezystancję R2, włącz urządzenie i zwiększ rezystancję R2, aż wyjście osiągnie 16 woltów. Jeśli podczas ostatniej operacji zadziałało zabezpieczenie, to przekroczysz zakrętem R4 i będziesz musiał wszystko powtórzyć. Po skonfigurowaniu zabezpieczenia urządzenie laboratoryjne jest całkowicie gotowe do użycia.

W ciągu ostatniego miesiąca zrobiłem już trzy takie jednostki, każda kosztowała mnie około 500 rubli (razem z woltomierzem, który zebrałem osobno za 150 rubli). A sprzedałem jeden zasilacz, jako ładowarkę do akumulatora maszynowego, za 2100 zł, więc jest już na czarno :)

Był z wami Artem Ponomarev (stalker68), do zobaczenia wkrótce na łamach Technoobzoru!

Jak samemu zrobić pełnowartościowy zasilacz z zasięgiem regulowane napięcie 2,5-24 V, to bardzo proste, każdy może powtórzyć, nie mając za sobą żadnego amatorskiego doświadczenia w radiu.

Zrobimy ze starego jednostka komputerowa zasilacz, TX czy ATX bez różnicy, na szczęście przez lata ery PC każdy dom zgromadził już wystarczającą ilość starego sprzętu komputerowego i zasilacz prawdopodobnie też tam jest, więc cena kosztu domowej roboty będzie nieistotny, a dla niektórych mistrzów będzie równy zero rubli.

Dostałem ten blok AT do przeróbki.

Im mocniejszy zasilacz, tym lepszy wynik, mój dawca ma tylko 250W przy 10 amperach na szynie +12v, ale faktycznie przy obciążeniu tylko 4 A już sobie nie radzi, jest całkowity spadek w napięciu wyjściowym.

Zobacz, co jest napisane na etui.

Dlatego przekonaj się sam, jaki prąd planujesz otrzymać ze swojego zasilacza regulowanego i od razu połóż taki potencjał dawcy.

Istnieje wiele opcji finalizacji standardowego zasilacza komputerowego, ale wszystkie opierają się na zmianie wiązania układu scalonego - TL494CN (jego analogi DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C itp.) .

Rys. nr 0 Pinout mikroukładu TL494CN i analogów.

Zobaczmy kilka opcji wykonanie obwodów zasilania komputera, być może któryś z nich będzie Twój i znacznie łatwiej będzie sobie radzić z wiązką.

Schemat nr 1.

Chodźmy do pracy.
Najpierw musisz zdemontować obudowę zasilacza, odkręcić cztery śruby, zdjąć pokrywę i zajrzeć do środka.

Szukamy mikroukładu z powyższej listy na płycie, jeśli go nie ma, możesz poszukać opcji w Internecie dla swojego układu scalonego.

W moim przypadku na płytce znaleziono mikroukład KA7500, co oznacza, że ​​możemy zacząć badać wiązanie i położenie części, których nie potrzebujemy, a które należy usunąć.

Dla wygody pracy najpierw całkowicie odkręć całą deskę i wyjmij ją z etui.

Na zdjęciu złącze zasilania to 220v.

Odłączamy zasilanie i wentylator, lutujemy lub odgryzamy przewody wyjściowe, aby nie przeszkadzały nam w zrozumieniu obwodu, zostawimy tylko niezbędne, jeden żółty (+12v), czarny (wspólny) i zielony* (start ON), jeśli istnieje.

W moim bloku AT nie ma zielonego przewodu, więc uruchamia się natychmiast po podłączeniu do gniazdka. Jeśli jednostka ATX, to musi mieć zielony przewód, musi być przylutowany do „wspólnego”, a jeśli chcesz zrobić osobny przycisk zasilania na obudowie, po prostu umieść przełącznik w przerwie tego przewodu.

Teraz musisz sprawdzić, ile woltów kosztują duże kondensatory wyjściowe, jeśli jest na nich napisane mniej niż 30 V, musisz je zastąpić podobnymi, tylko przy napięciu roboczym co najmniej 30 woltów.

Na zdjęciu czarne kondensatory jako zamiennik niebieskich.

Dzieje się tak, ponieważ nasza zmodyfikowana jednostka nie daje +12 V, ale do +24 V, a bez wymiany kondensatory po prostu eksplodują podczas pierwszego testu przy 24 V, po kilku minutach pracy. Przy doborze nowego elektrolitu nie zaleca się zmniejszania pojemności, zawsze zaleca się jej zwiększenie.

Najważniejsza część pracy.
Usuniemy wszystkie niepotrzebne w uprzęży IC494 i przylutujemy inne nominały części, aby w rezultacie powstała taka uprząż (ryc. №1).

Ryż. Nr 1 Zmiana w uprzęży mikroukładu IC 494 (schemat wersji).

Będziemy potrzebować tylko tych nóg mikroukładu nr 1, 2, 3, 4, 15 i 16, nie zwracaj uwagi na resztę.

Ryż. nr 2 Rewizja opcji na przykładzie schematu nr 1

Dekodowanie oznaczeń.

Musisz zrobić coś takiego, znajdujemy nogę nr 1 (gdzie jest punkt na obudowie) mikroukładu i badamy, co jest z nim połączone, wszystkie obwody muszą zostać usunięte, odłączone. W zależności od tego, jak będą zlokalizowane ścieżki w danej modyfikacji płytki i części są lutowane, wybierana jest optymalna opcja wersji, może to być lutowanie i podnoszenie jednej nogi części (zerwanie łańcucha) lub łatwiej będzie ciąć tor z nożem. Po ustaleniu planu działania rozpoczynamy proces przeróbek zgodnie ze schematem rewizji.

Na zdjęciu - wymiana rezystorów na pożądaną wartość.

Na zdjęciu - podnosząc nogi zbędnych części, zrywamy łańcuchy.

Niektóre rezystory, które są już wlutowane w obwód opasujący, mogą się pojawić bez ich wymiany, na przykład musimy umieścić rezystor na R=2,7k podłączony do "wspólnego", ale jest już R=3k podłączony do "wspólnego ”, to nam idealnie pasuje i pozostawiamy to bez zmian (przykład na ryc. №2, zielone rezystory się nie zmieniają).

Na zdjęciu- wyciąć tory i dodać nowe zworki, zapisać stare nominały markerem, może być konieczne przywrócenie wszystkiego z powrotem.

W ten sposób oglądamy i ponawiamy wszystkie obwody na sześciu nogach mikroukładu.

To był najtrudniejszy punkt zmiany.

Wykonujemy regulatory napięcia i prądu.

Bierzemy rezystory zmienne przy 22k (regulator napięcia) i 330Ω (regulator prądu) przylutuj do nich dwa przewody 15cm, przylutuj drugie końce do płytki zgodnie ze schematem (rys. 1). Zainstaluj na panelu przednim.

Monitorowanie napięcia i prądu.
Do sterowania potrzebujemy woltomierza (0-30v) i amperomierza (0-6A).

Te urządzenia można kupić w chińskich sklepach internetowych w najlepszej cenie, mój woltomierz kosztował mnie tylko 60 rubli dostawa. (Woltomierz :)

Użyłem własnego amperomierza ze starych zapasów ZSRR.

WAŻNY- wewnątrz urządzenia znajduje się rezystor prądowy (czujnik prądu), którego potrzebujemy zgodnie ze schematem (rys. №1), dlatego jeśli używasz amperomierza, nie musisz instalować dodatkowego rezystora prądowego, potrzebujesz zainstalować go bez amperomierza. Zwykle R Prąd jest wytwarzany w domu, drut D = 0,5-0,6 mm jest nawinięty na rezystancję MLT o mocy 2 watów, obrót na obrót na całej długości, końce są przylutowane do zacisków oporowych, to wszystko.

Każdy wykona korpus urządzenia dla siebie.
Możesz zostawić go całkowicie metalowy, wycinając otwory na regulatory i urządzenia sterujące. Użyłem listew laminowanych, które łatwiej się wierci i piłuje.