Kondensatory rozruchowe i robocze służą do uruchamiania i obsługi silników elektrycznych pracujących w jednofazowym napięciu 220 V.

Dlatego nazywa się je również przesunięciem fazowym.

Miejsce montażu znajduje się pomiędzy linią energetyczną a uzwojeniem rozruchowym silnika elektrycznego.

Konwencjonalne oznaczenie kondensatorów na schematach

Oznaczenie graficzne na schemacie pokazano na rysunku, oznaczenie literowe-С oraz numer seryjny zgodnie ze schematem.

Podstawowe parametry kondensatorów

Pojemność kondensatora-charakteryzuje energię, którą kondensator jest w stanie zmagazynować, a także prąd, który może przez siebie przepłynąć. Mierzone w Faradach z prefiksem mnożnika (nano, mikro itp.).

Najczęściej używane wartości znamionowe dla kondensatorów roboczych i rozruchowych wynoszą od 1 μF (μF) do 100 μF (μF).

Napięcie znamionowe kondensatora napięcie, przy którym kondensator jest w stanie pracować niezawodnie i przez długi czas, zachowując przy tym swoje parametry.

Znani producenci kondensatorów podają napięcie na obudowie i odpowiedni gwarantowany czas pracy w godzinach, na przykład:

• 400 V - 10 000 godzin
• 450 V - 5000 godzin
• 500 V - 1000 godzin

Sprawdzenie kondensatorów rozruchowych i roboczych

Kondensator można sprawdzić za pomocą miernika pojemności kondensatora, takie urządzenia są produkowane zarówno osobno, jak i w ramach multimetru, uniwersalnego urządzenia, które może mierzyć wiele parametrów. Rozważ sprawdzenie za pomocą multimetru.

• odłącz klimatyzator
• rozładować kondensator poprzez zwarcie jego przewodów
• usuń jeden z zacisków (dowolny)
• ustawiamy urządzenie do pomiaru pojemności kondensatorów
• oprzyj sondy o przewody kondensatora
• odczytaj wartość pojemności z ekranu

Wszystkie urządzenia mają inne oznaczenie dla trybu pomiaru kondensatorów, główne typy są poniżej na zdjęciach.

W tym multimetrze tryb wybierany jest przełącznikiem, należy go ustawić w trybie Fcc Sondy są wpięte do gniazd z oznaczeniem Cx.

Przełączanie limitu pomiaru pojemności jest ręczne. Maksymalna wartość to 100 μF.

To przyrząd pomiarowy tryb automatyczny, wystarczy go wybrać, jak pokazano na rysunku.

Pęseta pomiarowa firmy Mastech również automatycznie mierzy pojemność, wystarczy wybrać tryb przyciskiem FUNC, wciskając go aż do wskazania F.

Aby sprawdzić pojemność, odczytujemy jej wartość na obudowie kondensatora i ustawiamy celowo większy limit pomiaru na urządzeniu. (Jeśli nie automatycznie)

Na przykład wartość nominalna to 2,5 μF (μF), na urządzeniu ustawiamy 20 μF (μF).

Po podłączeniu sond do zacisków kondensatora czekamy na odczyty na ekranie, np. czas pomiaru pojemności 40 μF przez pierwsze urządzenie to mniej niż jedna sekunda, drugie – ponad minutę, więc powinieneś poczekać.

Jeśli ocena nie odpowiada wartości wskazanej na obudowie kondensatora, należy ją wymienić i, jeśli to konieczne, wybrać analog.

Wymiana i dobór kondensatora rozruchowego / roboczego

Jeśli jest oryginalny kondensator, jasne jest, że wystarczy umieścić go w miejscu starego i to wszystko. Polaryzacja nie ma znaczenia, to znaczy wyprowadzenia kondensatora nie są oznaczone plusem "+" i minusem "-" i można je podłączyć jak chcesz.

Kategorycznie niemożliwe jest użycie kondensatorów elektrolitycznych (można je rozpoznać po ich mniejszych rozmiarach, o tej samej pojemności oraz oznaczeniu plus i minus na obudowie). W konsekwencji aplikacji - zniszczenie termiczne. W tym celu producenci specjalnie produkują kondensatory niepolarne do pracy w obwodzie prądu przemiennego, które mają wygodne mocowanie i płaskie zaciski do szybkiej instalacji.

Jeśli wymagany nominał nie jest dostępny, można go uzyskać równoległe połączenie kondensatorów... Całkowita pojemność będzie równa sumie dwóch kondensatorów:

C ogółem = C 1 + C 2 + ... C p

Oznacza to, że jeśli połączysz dwa kondensatory 35 uF, otrzymamy całkowitą pojemność 70 uF, napięcie, przy którym mogą pracować, będzie odpowiadać ich napięciu nominalnemu.

Ta wymiana jest absolutnie równoważna z jednym większym kondensatorem.

Typy kondensatorów

Niepolarne kondensatory wypełnione olejem służą do uruchamiania potężnych silników sprężarek.

Ciało wypełnione jest wewnątrz olejem, co zapewnia dobre przenoszenie ciepła na powierzchnię ciała. Korpus jest zwykle metalowy, aluminiowy.

Najtańsze kondensatory tego typu CBB65.

Aby uruchomić słabsze obciążenie, na przykład silniki wentylatorów, stosuje się suche kondensatory, których obudowa jest zwykle plastikowa.

Najpopularniejsze kondensatory tego typu CBB60, CBB61.

Zaciski do łatwego podłączenia są podwójne lub poczwórne.

W podstawie elementów komputera (i nie tylko) jest jedno wąskie gardło – kondensatory elektrolityczne. Zawierają elektrolit, elektrolit jest płynny. Dlatego ogrzewanie takiego kondensatora prowadzi do jego awarii, ponieważ elektrolit odparowuje. A ogrzewanie w jednostce systemowej to normalna rzecz.

Dlatego wymiana kondensatorów to kwestia czasu. Ponad połowa odrzuceń płyty główneśrednich i niższych kategorii cenowych to wina wyschniętych lub spuchniętych kondensatorów. Jeszcze częściej z tego powodu pękają jednostki komputerowe odżywianie.

Ponieważ druk na nowoczesnych płytkach jest bardzo gęsty, należy bardzo uważać przy wymianie kondensatorów. Można uszkodzić i jednocześnie nie zauważyć małego elementu bezramkowego lub przerwać (bliskie) ścieżki, których grubość i odległość między nimi jest nieco większa niż grubość ludzkiego włosa. Później jest to dość trudne do naprawienia. Więc uważaj.

Tak więc, aby wymienić kondensatory, potrzebujesz cienko zakończonej lutownicy o mocy 25-30 W, kawałka grubej struny gitarowej lub grubej igły, topnika lub kalafonii.

W przypadku odwrócenia polaryzacji podczas wymiany kondensatora elektrolitycznego lub zainstalowania kondensatora o niskim napięciu, może on eksplodować. A oto jak to wygląda:

Dlatego ostrożnie wybierz część zamienną i zainstaluj ją poprawnie. Na kondensatorach elektrolitycznych zawsze zaznaczony jest styk ujemny (zwykle pionowy pasek w kolorze innym niż kolor obudowy). Na płytka drukowana zaznaczony jest również otwór dla styku ujemnego (zwykle czarnym cieniowaniem lub jednolicie białym). Oceny są napisane na obudowie kondensatora. Jest ich kilka: napięcie, pojemność, tolerancje i temperatura.

Dwa pierwsze są zawsze, reszta może być nieobecna. Napięcie: 16V(16 woltów). Pojemność: 220µF(220 mikrofaradów). Te nominały są bardzo ważne przy wymianie. Napięcie można wybrać równe lub wyższe. Ale pojemność wpływa na czas ładowania / rozładowania kondensatora i w niektórych przypadkach może być ważna dla sekcji obwodu.

W związku z tym należy wybrać pojemność równą tej wskazanej na obudowie. Po lewej stronie na poniższym zdjęciu znajduje się zielony spuchnięty (lub przeciekający) kondensator. Ogólnie rzecz biorąc, z tymi zielonymi kondensatorami są ciągłe problemy. Najczęstsi kandydaci do wymiany. Po prawej stronie znajduje się działający kondensator, który przylutujemy.

Kondensator jest lutowany w następujący sposób: najpierw znajdź nogi kondensatora z tyłu płytki (dla mnie to najtrudniejszy moment). Następnie podgrzej jedną z nóg i lekko dociśnij korpus skraplacza od strony ogrzewanej nogi. Gdy lut topi się, kondensator przechyla się. Wykonaj tę samą procedurę dla drugiej nogi. Zwykle kondensator jest usuwany w dwóch krokach.

Nie ma potrzeby się spieszyć, zbyt duża presja. Mat.plata to nie dwustronny tekstolit, ale wielowarstwowy (wyobraź sobie gofra). Nadmierna gorliwość może uszkodzić szpilki wewnętrznych warstw PCB. Więc nie ma fanatyzmu. Nawiasem mówiąc, długotrwałe nagrzewanie może również uszkodzić płytkę, na przykład doprowadzić do złuszczenia lub zerwania podkładki kontaktowej. Dlatego też nie trzeba mocno naciskać lutownicą. Oprzyj lutownicę, lekko naciśnij kondensator.

Po wyjęciu uszkodzonego kondensatora należy wykonać otwory, aby nowy kondensator można było włożyć swobodnie lub z niewielką siłą. Do tych celów używam struny gitarowej o tej samej grubości co nogi części lutowanej. Do tych celów nadaje się również igła do szycia, jednak igły są teraz wykonane ze zwykłego żelaza, a sznurki ze stali. Istnieje ryzyko, że igła zostanie zakleszczona przez lut i złamie się przy próbie jej wyciągnięcia. A sznurek jest wystarczająco elastyczny i chwyta stal z lutem znacznie gorszym niż żelazo.

Podczas usuwania kondensatorów lut często zatyka otwory w płytce. Próbując wlutować kondensator w ten sam sposób, w jaki radziłem go przylutować, można uszkodzić styk i prowadzącą do niego ścieżkę. Nie koniec świata, ale bardzo niepożądane zdarzenie. Dlatego jeśli otwory nie są zatkane lutem, wystarczy je poszerzyć. A jeśli nadal uderzasz młotkiem, musisz mocno docisnąć koniec sznurka lub igły do ​​otworu, a po drugiej stronie deski oprzeć lutownicę o ten otwór. Jeśli ta opcja jest niewygodna, grot lutownicy należy oprzeć o sznurek prawie u podstawy. Gdy lut topi się, sznurek wejdzie do otworu. W tym momencie musisz go obrócić, aby nie został uchwycony przez lut.

Po otrzymaniu i rozszerzeniu otworu należy usunąć nadmiar lutowia z jego krawędzi, jeśli w ogóle, w przeciwnym razie podczas lutowania kondensatora może powstać blaszana nasadka, która może przylutować sąsiednie ścieżki w miejscach, w których uszczelka jest gęsta. Zwróć uwagę na zdjęcie poniżej - jak blisko są tory do dziur. Lutowanie jest bardzo łatwe, ale trudne do zauważenia, ponieważ zainstalowany kondensator zakłóca widok. Dlatego bardzo pożądane jest usunięcie nadmiaru lutowia.

Jeśli nie masz w pobliżu rynku radiowego, najprawdopodobniej do wymiany jest tylko używany kondensator. Przed instalacją jego nogi należy w razie potrzeby przetworzyć. Wskazane jest usunięcie całego lutowia z nóg. Zwykle smaruję nóżki topnikiem i podaję z czystą końcówką lutownicy, lut zbiera się na grocie lutownicy. Następnie skrobam nogi kondensatora nożem biurowym (na wszelki wypadek).

To w rzeczywistości wszystko. Wkładamy kondensator, smarujemy nogi topnikiem i lutowiem. Nawiasem mówiąc, jeśli używa się kalafonii sosnowej, lepiej zmielić ją na proszek i nałożyć na miejsce instalacji niż zanurzyć lutownicę w kawałku kalafonii. Wtedy wszystko się ułoży.

Wymiana kondensatora bez lutowania z płytki

Warunki naprawy są różne, a wymiana kondensatora na wielowarstwowej (na przykład płycie głównej komputera) płytce drukowanej nie jest tym samym, co wymiana kondensatora w zasilaczu (jednowarstwowa, jednostronna płytka drukowana). Musisz być bardzo ostrożny i ostrożny. Niestety nie każdy urodził się z lutownicą w rękach i bardzo trzeba coś naprawić (lub spróbować naprawić).

Jak pisałem w pierwszej połowie artykułu, kondensatory są najczęstszą przyczyną awarii. Dlatego wymiana kondensatorów to najczęstszy rodzaj naprawy, przynajmniej w moim przypadku. Specjalistyczne warsztaty posiadają do tego celu specjalny sprzęt. Jeśli go tam nie ma, musisz użyć konwencjonalnego sprzętu (topnik, lut i lutownica). W tym przypadku bardzo pomaga doświadczenie.

Główną zaletą tej metody jest to, że podkładki kontaktowe płytki będą musiały być nagrzewane w znacznie mniejszym stopniu. Co najmniej dwukrotnie. Druk na tanich płytach głównych często odkleja się od ciepła. Ślady odpadają, a naprawienie tego później jest dość problematyczne.

Wadą tej metody jest to, że nadal musisz wywierać nacisk na planszę, co również może prowadzić do negatywnych konsekwencji. Chociaż z mojej osobistej praktyki nigdy nie musiałem mocno naciskać. W takim przypadku istnieje duża szansa na przylutowanie do nóżek pozostałych po mechanicznym usunięciu kondensatora.

Tak więc wymiana kondensatora zaczyna się od usunięcia uszkodzonej części z płyty głównej.

Musisz położyć palec na kondensatorze i lekko naciskając, spróbować potrząsnąć nim w górę iw dół, w lewo iw prawo. Jeśli kondensator kołysze się w lewo iw prawo, nogi znajdują się wzdłuż osi pionowej (jak na zdjęciu), w przeciwnym razie wzdłuż poziomej. Pozycję nóg można również określić za pomocą znacznika minus (pasek na korpusie kondensatora wskazujący styk minus).

Następnie należy nacisnąć kondensator wzdłuż osi położenia jego nóg, ale nie ostro, ale płynnie, powoli zwiększając obciążenie. W rezultacie noga zostaje oddzielona od ciała, następnie powtarzamy procedurę dla drugiej nogi (naciśnij z przeciwnej strony).

Czasami noga jest wyciągana wraz z kondensatorem z powodu słabego lutowania. W takim przypadku można lekko poszerzyć powstały otwór (robię to kawałkiem struny gitarowej) i włożyć tam kawałek drutu miedzianego, najlepiej tej samej grubości co noga.

Połowa pracy jest wykonana, teraz zwracamy się bezpośrednio do wymiany kondensatora. Warto zauważyć, że lut nie przylega dobrze do części nóżki, która znajdowała się w obudowie kondensatora i lepiej odgryźć go szczypcami, pozostawiając niewielką część. Następnie nóżki kondensatora przygotowane do wymiany oraz nóżki starego kondensatora są obrabiane lutem i lutowane. Najwygodniej jest przylutować kondensator mocując go do płytki pod kątem 45 stopni. Wtedy można go łatwo postawić na stelażu na baczność.

Widok w efekcie jest oczywiście nieestetyczny, ale ta metoda działa też znacznie łatwiej i bezpieczniej niż poprzednia pod względem podgrzewania płytki lutownicą. Udanego remontu!

Jeśli materiały strony okazały się dla Ciebie przydatne, możesz wesprzeć dalszy rozwój zasobu, udostępniając go (i mnie).

Po podjęciu decyzji o wymianie kondensatora na płytce drukowanej pierwszym krokiem jest wybór kondensatora zastępczego. Z reguły mówimy o kondensatorze elektrolitycznym, który z powodu wyczerpania żywotności zaczął tworzyć nienormalny tryb dla twojego urządzenia elektronicznego lub pękł kondensator z powodu przegrzania, a może po prostu zdecydowałeś się go umieścić nowszy lub lepszy.

Wybór odpowiedniego kondensatora zastępczego

Parametry wymienianego kondensatora z pewnością muszą być odpowiednie: jego napięcie znamionowe w żadnym wypadku nie powinno być niższe niż napięcie wymienianego kondensatora, a pojemność nie powinna być w żaden sposób niższa lub może być o 5-10 procent wyższa (jeśli jest to dopuszczalne zgodnie ze znanym Ci schematem to urządzenie) niż pierwotnie.

Na koniec upewnij się, że nowy kondensator zmieści się w przestrzeni, którą pozostawi jego poprzednik. Jeśli okaże się, że ma nieco mniejszą średnicę i wysokość, nie jest to straszne, ale jeśli średnica lub wysokość jest większa, elementy znajdujące się na tej samej płytce w pobliżu mogą przeszkadzać lub oprze się o elementy obudowy. Ważne jest, aby wziąć pod uwagę te niuanse. Więc kondensator zastępczy został wybrany, ci odpowiada, teraz możesz przystąpić do demontażu starego kondensatora.

Przygotowanie do procesu

Teraz konieczne będzie usunięcie wadliwego kondensatora z płyty i przygotowanie tutaj miejsca do zainstalowania nowego. Aby to zrobić, będziesz oczywiście potrzebować, a do tego wygodnie jest przygotować kawałek miedzianego warkocza do usunięcia lutowia. Z reguły moc lutownicy w granicach 40 W będzie wystarczająca, nawet jeśli początkowo na płycie zastosowano lut ogniotrwały.

Co do oplotu miedzianego do wyeliminowania lutowia, jeśli go nie masz, to bardzo łatwo zrobić to samemu: weź kawałek, który nie jest zbyt gruby kabel miedziany, składający się z cienkich miedzianych żył, delikatnie usuń z niego izolację (można użyć zwykłej sosnowej kalafonii) - teraz te impregnowane topnikiem żyły łatwo, jak gąbka, wchłoną lut z nóg lutowanego kondensatora.

Lutujemy stary kondensator

Najpierw spójrz na polaryzację lutowanego kondensatora na płytce: w którym kierunku jest to minus, aby przy lutowaniu nowego nie pomylić się z polaryzacją. Zwykle noga ujemna jest oznaczona paskiem. Tak więc, gdy warkocz do usuwania lutu jest gotowy, a lutownica jest już wystarczająco rozgrzana, najpierw oprzyj oplot o podstawę jednej z nóg kondensatora, którą postanowiłeś najpierw uwolnić od lutowia.

Delikatnie przetop lut na nodze prosto przez plecionkę, aby plecionka również się nagrzała i szybko wciągnęła lut z płytki. Jeśli na nodze jest dużo lutowia, przesuń plecionkę, gdy wypełni się lutem, zbierając cały lut z nogi na nim, tak aby noga pozostała wolna od lutu. Zrób to samo dla drugiej nogi kondensatora. Kondensator można teraz łatwo wyciągnąć ręcznie lub pęsetą.

Lutujemy nowy kondensator

Nowy kondensator należy zamontować z zachowaniem biegunowości, to znaczy z odnogą ujemną w tym samym miejscu, w której znajdowała się odnoga ujemna lutowanego. Zwykle minus jest oznaczony paskiem, a noga plus jest dłuższa niż minus. Flux nogi skraplacza.

Włóż kondensator do otworów. Nie ma potrzeby wcześniejszego skracania nóg. Zegnij lekko nogi w różnych kierunkach, aby kondensator dobrze się trzymał i nie wypadł.

Teraz rozgrzewając nogę w pobliżu samej płytki końcówką grotu lutownicy, wbij lut w nogę tak, aby noga była owinięta, zwilżona, otoczona lutem. Zrób to samo z drugą nogą. Gdy lut ostygnie, wystarczy skrócić nóżki kondensatora za pomocą przecinaków do drutu (do tej samej długości, co sąsiednie części na płytce).

Najczęstszą awarią współczesnej elektroniki jest awaria kondensatora elektrolitycznego. Jeśli po zdemontowaniu obudowy urządzenie elektroniczne zauważyłem, że na płytce drukowanej są kondensatory ze zdeformowaną, spuchniętą obudową, z której sączy się trujący elektrolit, to czas dowiedzieć się, jak rozpoznać awarię lub usterkę kondensatora i wybrać odpowiednią zamiennik. Mając profesjonalny topnik lutowniczy, lut, stację lutowniczą, zestaw nowych kondensatorów, możesz z łatwością „ożywić” dowolne urządzenie elektroniczne własnymi rękami.

W rzeczywistości kondensator jest elementem elektronicznym, którego głównym celem jest gromadzenie i uwalnianie energii elektrycznej w celu filtrowania, wygładzania i generowania naprzemiennych oscylacji elektrycznych. Każdy kondensator ma dwa najważniejsze parametry elektryczne: pojemność i maksimum stałe ciśnienie, który można zastosować do kondensatora bez awarii lub zniszczenia. Pojemność zwykle określa, ile energia elektryczna może wchłonąć kondensator, jeśli na jego płytki zostanie przyłożone stałe napięcie, które nie przekracza określonego limitu. Pojemność mierzona jest w Faradach. Najbardziej rozpowszechnione są kondensatory, których pojemność liczona jest w mikrofaradach (μF), pikofaradach (pkF) i nanofaradach (nF). W wielu przypadkach zaleca się wymianę uszkodzonego kondensatora na sprawny kondensator o podobnej charakterystyce pojemnościowej. Jednak w praktyce naprawczej panuje opinia, że ​​w obwodach zasilających można zainstalować kondensator, nieznacznie przekraczający parametry fabryczne. Np. jeśli chcemy wymienić zepsuty elektrolit na 100μF 12V w zasilaczu, który ma za zadanie wygładzić oscylacje za mostkiem prostowniczym diody, możemy spokojnie ustawić pojemność nawet na 470μF 25V. Po pierwsze, zwiększona pojemność kondensatora zmniejszy jedynie tętnienia, co samo w sobie nie jest złe dla zasilacza. Po drugie, zwiększony limit napięcia zwiększy tylko ogólną niezawodność obwodu. Najważniejsze, aby miejsce przeznaczone na instalację skraplacza było odpowiednie.

Dlaczego kondensatory elektrolityczne eksplodują?

Najczęstszą przyczyną wybuchu kondensatora elektrolitycznego jest nadmierne napięcie między płytami kondensatora. Nie jest tajemnicą, że w wielu chińskich urządzeniach maksymalny parametr napięcia dokładnie odpowiada zastosowanemu napięciu. Zgodnie z ich pomysłem, producenci kondensatorów nie przewidzieli, że przy normalnym włączeniu kondensatora w obwód elektryczny do jego styków zostanie podane maksymalne napięcie. Na przykład, jeśli kondensator odczytuje 16V 100μF, to nie należy podłączać go do obwodu, w którym będzie do niego stale dostarczane 15 lub 16V. Oczywiście przez jakiś czas wytrzyma taką kpinę, ale margines bezpieczeństwa będzie praktycznie zerowy. O wiele lepiej jest instalować takie kondensatory w obwodzie o napięciu 10-12 V., aby istniał pewien margines napięcia.

Biegunowość podłączenia kondensatorów elektrolitycznych

Kondensatory elektrolityczne mają elektrody ujemne i dodatnie. Z reguły elektrodę ujemną identyfikuje się po oznaczeniu na korpusie (biały podłużny pasek za symbolami „-”), a elektroda dodatnia nie jest w żaden sposób oznaczona. Wyjątkiem są kondensatory domowe, w których przeciwnie, dodatni zacisk jest oznaczony znakiem „+”. Podczas wymiany kondensatorów konieczne jest dopasowanie i sprawdzenie, czy biegunowość połączenia kondensatora odpowiada oznaczeniu na płytce drukowanej (okrąg, w którym znajduje się zacieniony segment). Dopasowując pasek minus do zacieniowanego segmentu, dokładnie wstawisz kondensator. Pozostaje tylko odciąć nóżki kondensatora, przetworzyć punkty lutownicze i przylutować je z wysoką jakością. Jeśli przypadkowo pomylisz biegunowość połączenia, nawet zupełnie nowy i całkowicie sprawny kondensator po prostu pęknie, jednocześnie rozmazując wszystkie sąsiednie elementy i płytkę drukowaną przewodzącym elektrolitem.

Trochę o bezpieczeństwie

Nie jest tajemnicą, że wymiana kondensatorów niskonapięciowych może być szkodliwa dla zdrowia tylko w przypadku błędu polaryzacji. Kondensator eksploduje po pierwszym włączeniu. Drugim niebezpieczeństwem, którego można się spodziewać po kondensatorach, jest napięcie między jego płytkami. Jeśli kiedykolwiek rozbierałeś na części zasilacze komputerowe, to prawdopodobnie zauważyłeś ogromne elektrolity 200V. To w tych kondensatorach niebezpieczne Wysokie napięcie które mogą cię poważnie zranić. Przed wymianą kondensatorów zasilaczy zalecamy ich całkowite rozładowanie za pomocą rezystora lub lampy neonowej 220V.

Pomocna wskazówka: takie kondensatory naprawdę nie lubią rozładowywać się przez zwarcie, więc nie zwieraj ich zacisków śrubokrętem w celu rozładowania.

Autor: elremont od 26-01-2014

Czy to był jeden z tych dni, kiedy kot żuł twój moduł? A może masz stary wzmacniacz, w którym z kondensatorów wypływała ta paskudna trująca maź? Jeśli kiedykolwiek byłeś w takiej sytuacji, możesz naprawić moduł poprzez wymianę kondensatorów. Weźmy przykład, w którym wymieniam ten kondensator na płytce drukowanej. Najpierw trochę teorii. Co to jest kondensator? Kondensator to urządzenie magazynujące energię, które może służyć do wygładzania napięć. Każdy kondensator ma dwa ważne parametry: pojemność i napięcie. Pojemność mówi nam, ile energii kondensator może przechowywać przy danym napięciu. Pojemność jest zwykle mierzona w mikrofaradach (uF). Dziewięćdziesiąt dziewięć procent czasu podczas wymiany kondensatora należy użyć tej samej wartości pojemności lub bardzo bliskiej. Zastosowano tutaj kondensator 470uF. Jeśli chcę go wymienić, to najlepiej wziąć kolejny kondensator 470uF. Kolejnym ważnym parametrem jest napięcie nominalne. Napięcie znamionowe to maksymalne napięcie, przy którym kondensator może pracować bez wybuchu. Zauważ ponownie, że napięcie zapisane na kondensatorze oznacza, że ​​jest to maksymalne napięcie, które można przyłożyć do kondensatora. Nie oznacza to, że na kondensatorze będzie to napięcie. Na przykład jest to kondensator 16 woltów. Nie oznacza to, że jest ładowany 16 woltami jak akumulator. Oznacza to, że jeśli jest naładowany do 5 woltów, będzie działał dobrze. Jeśli naładuję go do 10 woltów, wszystko będzie dobrze. Jeśli naładuję go do 16 woltów, to też sobie z tym poradzi. Ale jeśli naładuję go do 25 woltów, eksploduje. Wracając do naszego przykładu kondensatora, widzę, że jest on oceniany na 16 woltów. Przy wymianie muszę użyć kondensatora 16V lub wyższego. Teraz okazuje się, że wszystkie posiadane przeze mnie kondensatory 470 uF mają napięcie 25 woltów. Ale to nie problem. Jeśli oryginalny obwód wymaga kondensatora 16V, mogę użyć kondensatora 25V, oznacza to po prostu, że mam większy margines bezpieczeństwa. Porozmawiajmy teraz o polaryzacji. Kondensator elektrolityczny zawsze będzie miał mały symbol minusa po stronie minusa. Wszystko, co musisz zrobić, to upewnić się, że polaryzacja pasuje do oryginalnego kondensatora. Jeśli polaryzacja jest odwrócona, tak się dzieje. Więc teraz, gdy znam polaryzację, wymienię kondensator i przylutuję go na miejscu. Na koniec małe ostrzeżenie dotyczące bezpieczeństwa. Jeśli kiedykolwiek widziałeś te większość kondensatorów powyżej 200 woltów, musisz uważać, aby ich nie dotknąć, jeśli są naładowane. Pamiętaj, że kondensator 200V może cię zabić.
Szczęśliwej wymiany kondensatorów!
_