Bon unité de laboratoire la nourriture est un plaisir assez cher et tous les radioamateurs ne peuvent pas se le permettre.
Néanmoins, à la maison, vous pouvez assembler une alimentation qui n'est pas mauvaise en termes de caractéristiques, qui peut également fournir de l'énergie à divers modèles de radioamateurs, et peut également servir de chargeur pour diverses batteries.
Les radioamateurs collectent généralement de telles alimentations, qui sont disponibles partout et bon marché.

Dans cet article, peu d'attention a été accordée à la modification ATX elle-même, car il n'est généralement pas difficile de convertir une unité d'alimentation d'ordinateur pour un radioamateur moyen en une unité de laboratoire, ou à d'autres fins, mais les radioamateurs novices ont de nombreux questions à ce sujet. Fondamentalement, quelles pièces du bloc d'alimentation doivent être retirées, lesquelles doivent être laissées, quoi ajouter pour transformer un tel bloc d'alimentation en un bloc réglable, etc.

Ici, en particulier pour ces radioamateurs, dans cet article, je souhaite parler en détail de la conversion des alimentations informatiques ATX en alimentations régulées, qui peuvent être utilisées à la fois comme bloc d'alimentation de laboratoire et comme chargeur.

Pour la modification, nous avons besoin d'une alimentation ATX fonctionnelle, qui est fabriquée sur le contrôleur TL494 PWM ou ses analogues.
Les circuits d'alimentation de ces contrôleurs, en principe, ne diffèrent pas beaucoup les uns des autres et tout est fondamentalement similaire. La puissance de l'unité d'alimentation ne doit pas être inférieure à ce que vous prévoyez de retirer de l'unité convertie à l'avenir.

considérons schéma typique Bloc d'alimentation ATX, 250 watts. Les alimentations "Codegen" ont le même circuit ne diffère presque pas de celui-ci.

Les circuits de toutes ces unités d'alimentation se composent d'une partie haute tension et d'une partie basse tension. Sur l'image circuit imprimé bloc d'alimentation (ci-dessous) du côté des pistes, la partie haute tension est séparée de la basse tension par une large bande vide (sans pistes), et est située à droite (elle est de plus petite taille). Nous n'y toucherons pas, mais ne travaillerons qu'avec la partie basse tension.
Ceci est ma carte et, à l'aide de son exemple, je vais vous montrer une option pour retravailler le bloc d'alimentation ATX.

La partie basse tension du circuit que nous considérons consiste en un contrôleur TL494 PWM, un circuit basé sur des amplificateurs opérationnels qui contrôle les tensions de sortie de l'alimentation, et si elles ne correspondent pas, il envoie un signal à la 4ème branche de le contrôleur PWM pour couper l'alimentation.
Au lieu d'un amplificateur opérationnel, des transistors peuvent être installés sur la carte d'alimentation, qui, en principe, remplissent la même fonction.
Vient ensuite la partie redresseur, qui se compose de différentes tensions de sortie, 12 volts, +5 volts, -5 volts, +3,3 volts, dont seul un redresseur +12 volts sera nécessaire pour nos besoins (fils de sortie jaunes).
Le reste des redresseurs et les pièces qui les accompagnent devront être retirés, à l'exception du redresseur "duty room", dont nous avons besoin pour alimenter le contrôleur PWM et le refroidisseur.
Le redresseur de la salle d'infirmières fournit deux tensions. Habituellement, il s'agit de 5 volts et la deuxième tension peut être de l'ordre de 10 à 20 volts (généralement autour de 12).
Nous utiliserons un deuxième redresseur pour alimenter le PWM. Un ventilateur (refroidisseur) y est également connecté.
Si ce tension de sortie sera nettement supérieur à 12 volts, le ventilateur devra alors être connecté à cette source via une résistance supplémentaire, comme cela sera plus loin dans les circuits considérés.
Dans le schéma ci-dessous, j'ai marqué la partie haute tension avec une ligne verte, les redresseurs de la salle d'infirmières avec une ligne bleue et tout le reste qui doit être retiré - en rouge.

Ainsi, tout ce qui est marqué en rouge est soudé, et dans notre redresseur 12 volts, nous changeons les électrolytes standard (16 volts) par des électrolytes à tension plus élevée qui correspondront à la future tension de sortie de notre bloc d'alimentation. Il faudra également dessouder dans le circuit de la 12ème branche du contrôleur PWM et la partie médiane de l'enroulement du transformateur d'adaptation - résistance R25 et diode D73 (si elles sont dans le circuit), et à la place d'elles souder un cavalier dans la carte, qui est dessiné dans le diagramme avec une ligne bleue (vous pouvez simplement fermer la diode et la résistance sans les souder). Certains circuits peuvent ne pas avoir ce circuit.

De plus, dans le faisceau PWM sur sa première jambe, nous ne laissons qu'une seule résistance, qui va au redresseur +12 volts.
Sur les deuxième et troisième pattes du PWM, nous ne laissons que le circuit Master RC (R48 C28 dans le schéma).
Sur la quatrième branche du PWM, nous ne laissons qu'une seule résistance (dans le schéma, elle est désignée par R49. Oui, dans de nombreux circuits entre la 4ème branche et les branches 13-14 PWM - il y a généralement un condensateur électrolytique, nous ne le faisons pas non plus touchez-le (le cas échéant), car il est destiné à un démarrage progressif du bloc d'alimentation. Il n'était tout simplement pas dans ma carte, je l'ai donc installé.
Sa capacité dans les circuits standard est de 1 à 10 microfarads.
Ensuite, nous libérons les pattes 13-14 de toutes les connexions, à l'exception de la connexion avec le condensateur, et libérons également les 15e et 16e pattes PWM.

Après toutes les opérations effectuées, nous devrions obtenir ce qui suit.

Voici à quoi cela ressemble sur mon tableau (ci-dessous dans la figure).
Ici, j'ai rembobiné le starter de stabilisation de groupe avec un fil de 1,3 à 1,6 mm en une seule couche sur mon propre noyau. Placé quelque part à environ 20 tours, mais vous ne pouvez pas le faire et laisser celui qui était. Tout fonctionne bien avec lui aussi.
J'ai également installé une autre résistance de charge sur la carte, qui se compose de deux résistances connectées en parallèle de 1,2 kOhm 3W, la résistance totale s'est avérée être de 560 Ohm.
La résistance de rappel native est conçue pour une tension de sortie de 12 volts et a une résistance de 270 ohms. Ma tension de sortie sera d'environ 40 volts, j'ai donc mis une telle résistance.
Il doit être calculé (à la tension de sortie maximale du bloc d'alimentation au repos) pour un courant de charge de 50-60 mA. Étant donné que le fonctionnement du bloc d'alimentation n'est pas du tout souhaitable sans charge, il est donc mis dans le circuit.

Vue de la planche du côté des pièces.

Maintenant, que devrons-nous ajouter à la carte préparée de notre PSU afin de la transformer en une alimentation régulée ?

Tout d'abord, afin de ne pas brûler les transistors de puissance, nous devrons résoudre le problème de la stabilisation du courant de charge et de la protection contre les courts-circuits.
Sur les forums pour la modification de tels blocs, j'ai rencontré une chose si intéressante - lors de l'expérimentation du mode de stabilisation actuel, sur le forum pro-radio, membre du forum DWD J'ai donné une telle citation, je la donnerai en entier :

« J'ai dit une fois que je ne pouvais pas faire fonctionner l'onduleur normalement en mode source de courant avec une tension de référence faible sur l'une des entrées de l'amplificateur d'erreur du contrôleur PWM.
Plus de 50 mV est normal, moins ne l'est pas. En principe, 50 mV est un résultat garanti, mais en principe, vous pouvez obtenir 25 mV si vous essayez. Moins - peu importe comment cela fonctionnait. Il ne fonctionne pas régulièrement et s'excite ou se perd à cause des interférences. C'est lorsque la tension du signal du capteur de courant est positive.
Mais dans la fiche technique du TL494, il existe une option lorsqu'une tension négative est supprimée du capteur de courant.
J'ai refait le circuit pour cette version et j'ai obtenu un excellent résultat.
Voici un extrait du schéma.

En fait, tout est standard, à l'exception de deux points.
Premièrement, la meilleure stabilité lors de la stabilisation du courant de charge avec un signal négatif du capteur de courant est-ce une coïncidence ou une régularité ?
Le circuit fonctionne très bien avec une tension de référence de 5mV !
Avec un signal positif du capteur de courant, un fonctionnement stable n'est obtenu qu'à des tensions de référence plus élevées (au moins 25 mV).
Avec des valeurs de résistance de 10 Ohm et 10KOhm, le courant s'est stabilisé au niveau de 1,5A jusqu'à la sortie de court-circuit.
J'ai besoin de plus de courant, j'ai donc mis une résistance à 30 Ohm. La stabilisation était au niveau de 12 ... 13A avec une tension de référence de 15mV.
Deuxièmement (et le plus intéressant), je n'ai pas de capteur de courant en tant que tel...
Son rôle est joué par un fragment de la piste sur la planche de 3 cm de long et 1 cm de large. La piste est recouverte d'une fine couche de soudure.
Si cette piste est utilisée comme capteur sur une longueur de 2 cm, alors le courant se stabilisera au niveau de 12-13A, et si à une longueur de 2,5 cm, alors au niveau de 10A."

Étant donné que ce résultat s'est avéré meilleur que le résultat standard, nous allons procéder de la même manière.

Pour commencer, il faudra dessouder la borne médiane de l'enroulement secondaire du transformateur (tresse souple) du fil négatif, ou mieux sans la souder (si le joint le permet) - couper la piste imprimée sur la carte qui la relie au fil négatif.
Ensuite, vous devrez souder un capteur de courant (shunt) entre la coupure de la piste, qui connectera la borne médiane de l'enroulement avec le fil négatif.

Les shunts sont mieux extraits de voltmètres ampèremètres à cadran défectueux (si vous en trouvez) (tseshek), ou de cadrans chinois ou d'appareils numériques. Ils ressemblent à quelque chose comme ça. Un morceau de 1,5 à 2,0 cm de long suffira amplement.

Vous pouvez, bien sûr, essayer de faire la même chose que j'ai écrit ci-dessus. DWD, c'est-à-dire que si le chemin de la tresse au fil commun est assez long, essayez de l'utiliser comme capteur de courant, mais je ne l'ai pas fait, j'ai une carte de conception différente, celle-ci où deux cavaliers sont indiqués par une flèche rouge qui reliait les tresses de sortie avec un fil commun, et des chemins imprimés passés entre elles.

Par conséquent, après avoir retiré les pièces inutiles de la carte, j'ai laissé tomber ces cavaliers et à leur place j'ai soudé un capteur de courant d'une "chaîne" chinoise défectueuse.
Ensuite, j'ai soudé le starter en place, installé l'électrolyte et la résistance de charge.
Voici à quoi ressemble un morceau de la carte, où j'ai marqué le capteur de courant installé (shunt) à la place du cavalier de fil avec une flèche rouge.

Ensuite, il est nécessaire de connecter ce shunt avec un fil séparé au PWM. Du côté de la tresse - avec la 15ème jambe PWM à travers une résistance de 10 Ohm, et connectez la 16ème jambe PWM au fil commun.
A l'aide d'une résistance de 10 Ohm, il sera possible de sélectionner le courant de sortie maximum de notre bloc d'alimentation. Dans le schéma DWD il y a une résistance de 30 ohms, mais commencez par 10 ohms pour l'instant. Augmenter la valeur de cette résistance - augmente le courant de sortie maximal du bloc d'alimentation.

Comme je l'ai déjà dit, la tension de sortie de l'alimentation est d'environ 40 volts. Pour ce faire, j'ai rembobiné moi-même un transformateur, mais en principe, vous ne pouvez pas rembobiner, mais augmenter la tension de sortie d'une autre manière, mais pour moi, cette méthode s'est avérée plus pratique.
Je parlerai de tout cela un peu plus tard, mais pour l'instant, nous allons continuer et commencer à installer les pièces supplémentaires nécessaires sur la carte afin d'obtenir une alimentation ou un chargeur fonctionnel.

Permettez-moi de vous rappeler encore une fois que si vous n'aviez pas de condensateur sur la carte entre les pattes 4e et 13-14 PWM (comme dans mon cas), il est alors conseillé de l'ajouter au circuit.
Vous devrez également installer deux résistances variables (3,3-47 kOhm) pour ajuster la tension de sortie (V) et le courant (I) et les connecter au circuit ci-dessous. Il est souhaitable de garder les fils de connexion aussi courts que possible.
Ci-dessous, je n'ai donné qu'une partie du circuit dont nous avons besoin - il sera plus facile de comprendre un tel circuit.
Dans le schéma, les pièces nouvellement installées sont indiquées en vert.

Schéma des pièces nouvellement installées.

Je vais donner une petite explication du schéma;
- Le redresseur le plus haut est la salle de garde.
- Les valeurs des résistances variables sont indiquées comme 3,3 et 10 kOhm - elles sont telles qu'elles ont été trouvées.
- La valeur de la résistance R1 est indiquée comme 270 Ohm - elle est sélectionnée en fonction de la limitation de courant requise. Commencez petit et vous pouvez avoir une valeur complètement différente, par exemple, 27 ohms ;
- Je n'ai pas marqué le condensateur C3 en tant que pièces nouvellement installées dans l'attente qu'il puisse être présent sur la carte ;
- La ligne orange indique les éléments qu'il peut être nécessaire de sélectionner ou d'ajouter au circuit lors du processus de configuration de BP.

Ensuite, nous nous occupons du redresseur 12 volts restant.
Nous vérifions la tension maximale que notre bloc d'alimentation est capable de fournir.
Pour ce faire, dessoudez temporairement de la première branche du PWM - une résistance qui va à la sortie du redresseur (selon le schéma ci-dessus de 24 kOhm), puis vous devez allumer l'unité dans le réseau, connectez-vous d'abord à la rupture de tout fil de réseau, comme fusible - une lampe à incandescence ordinaire 75-95 L'alimentation dans ce cas nous donnera la tension maximale dont elle est capable.

Avant de brancher l'alimentation au secteur, assurez-vous que condensateurs électrolytiques dans le redresseur de sortie sont remplacés par des redresseurs à tension plus élevée !

Toute autre mise sous tension du bloc d'alimentation doit être effectuée uniquement avec une lampe à incandescence, cela permettra d'économiser le bloc d'alimentation des urgences, en cas d'erreurs commises. La lampe dans ce cas s'allumera simplement et les transistors de puissance resteront intacts.

Ensuite, nous devons fixer (limiter) la tension de sortie maximale de notre bloc d'alimentation.
Pour ce faire, une résistance de 24 kOhm (selon le schéma ci-dessus) de la première branche du PWM, nous la changeons temporairement en un trimmer, par exemple 100 kOhm, et les réglons sur la tension maximale dont nous avons besoin. Il est conseillé de le régler de manière à ce qu'il soit inférieur à 10-15 pour cent de la tension maximale que notre bloc d'alimentation est capable de fournir. Puis soudez une constante à la place de la résistance du trimmer.

Si vous prévoyez d'utiliser ce bloc d'alimentation comme chargeur, puis le régulier ensemble de diodes utilisé dans ce redresseur, vous pouvez le laisser, puisque sa tension inverse est de 40 volts et qu'il convient tout à fait pour un chargeur.
Ensuite, la tension de sortie maximale du futur chargeur devra être limitée de la manière décrite ci-dessus, dans la région de 15-16 volts. Pour un chargeur de batterie 12 volts, cela suffit amplement et il n'est pas nécessaire d'augmenter ce seuil.
Si vous prévoyez d'utiliser votre bloc d'alimentation converti comme unité régulée alimentation, où la tension de sortie sera supérieure à 20 volts, alors ce montage ne fonctionnera plus. Il devra être remplacé par une tension plus élevée avec un courant de charge approprié.
Sur ma propre carte, j'ai mis deux montages en parallèle, 16 ampères et 200 volts.
Lors de la conception d'un redresseur sur de tels ensembles, la tension de sortie maximale de la future alimentation peut être comprise entre 16 et 30-32 volts. Tout dépend du modèle de l'alimentation.
Si, lors de la vérification du bloc d'alimentation pour la tension de sortie maximale, le bloc d'alimentation délivre une tension inférieure à celle prévue et que quelqu'un aura besoin de plus de tension de sortie (40-50 volts, par exemple), alors au lieu de l'assemblage de diodes il faudra assembler un pont de diodes, dessouder la tresse de son emplacement et la laisser pendre en l'air, et relier la borne négative du pont de diodes à l'emplacement de la tresse soudée.

Circuit redresseur avec pont de diodes.

Avec un pont de diodes, la tension de sortie de l'alimentation sera le double.
Les diodes KD213 (avec n'importe quelle lettre) sont très bonnes pour un pont de diodes, dont le courant de sortie peut atteindre jusqu'à 10 ampères, KD2999A, B (jusqu'à 20 ampères) et KD2997A, B (jusqu'à 30 ampères). Le meilleur de tous, bien sûr, ce dernier.
Ils ressemblent tous à ça;

Dans ce cas, il faudra réfléchir à la fixation des diodes au radiateur et à leur isolement les unes des autres.
Mais je suis allé dans l'autre sens - je viens de rembobiner le transformateur et j'ai réussi, comme je l'ai dit plus haut. deux ensembles de diodes en parallèle, car il y avait une place pour cela sur la carte. Ce chemin s'est avéré plus facile pour moi.

Il n'est pas difficile de rembobiner le transformateur et comment le faire - nous examinerons ci-dessous.

Tout d'abord, nous soudons le transformateur de la carte et regardons la carte sur laquelle les bornes des enroulements de 12 volts sont soudées.

Fondamentalement, il existe deux types. Comme sur la photo.
Ensuite, vous devrez démonter le transformateur. Bien sûr, il sera plus facile de faire face aux plus petits, mais les plus gros s'y prêtent aussi.
Pour ce faire, vous devez nettoyer le noyau des résidus visibles de vernis (colle), prendre un petit récipient, y verser de l'eau, y mettre un transformateur, le mettre sur la cuisinière, porter à ébullition et "cuire" notre transformateur pendant 20-30 minutes.

Pour les transformateurs plus petits, cela suffit (peut-être moins) et une telle procédure n'endommagera absolument pas le noyau et les enroulements du transformateur.
Ensuite, en tenant le noyau du transformateur avec une pince à épiler (vous pouvez directement dans le conteneur) - essayez de déconnecter le cavalier en ferrite du noyau en forme de W avec un couteau tranchant.

Cela se fait assez facilement, car le vernis se ramollit à la suite d'une telle procédure.
Ensuite, tout aussi soigneusement, nous essayons de libérer le cadre du noyau en forme de W. C'est aussi assez facile à faire.

Ensuite, nous enroulons les enroulements. D'abord vient la moitié de l'enroulement primaire, la plupart du temps environ 20 tours. Nous l'enroulons et nous nous souvenons du sens d'enroulement. La deuxième extrémité de cet enroulement ne peut pas être dessoudée du lieu de sa connexion avec l'autre moitié du primaire, si cela ne gêne pas la poursuite des travaux avec le transformateur.

Ensuite, nous enroulons tous les logements secondaires. Habituellement, il y a 4 tours des deux moitiés d'enroulements de 12 volts à la fois, puis 3 + 3 tours d'enroulements de 5 volts. On remonte le tout, on le dessoude des bornes et on enroule un nouveau bobinage.
Le nouveau bobinage contiendra 10 + 10 tours. Nous l'enroulons avec un fil d'un diamètre de 1,2 à 1,5 mm, ou avec un ensemble de fils plus fins (plus faciles à enrouler) de la section correspondante.
Nous soudons le début de l'enroulement à l'une des bornes sur lesquelles un enroulement de 12 volts a été soudé, nous enroulons 10 tours, le sens d'enroulement n'a pas d'importance, nous retirons le robinet vers la "tresse" et dans le même sens que nous commencé - nous enroulons encore 10 tours et terminons la soudure à la sortie restante.
Ensuite, nous isolons le secondaire et enroulons la seconde moitié du primaire sur celui-ci, que nous avons enroulé plus tôt, dans le même sens qu'il a été enroulé plus tôt.
Nous assemblons le transformateur, le soudons dans la carte et vérifions le fonctionnement du bloc d'alimentation.

Si, au cours du processus de régulation de la tension, des bruits parasites, des grincements, des morsures apparaissent, alors pour vous en débarrasser, vous devrez prendre une chaîne RC entourée d'une ellipse orange ci-dessous dans la figure.

Dans certains cas, vous pouvez retirer complètement la résistance et prendre un condensateur, et dans certains cas, c'est impossible sans résistance. Vous pouvez essayer d'ajouter un condensateur, ou le même circuit RC, entre les broches 3 et 15 PWM.
Si cela ne vous aide pas, vous devez installer des condensateurs supplémentaires (cerclés en orange), leurs valeurs sont d'environ 0,01 F. Si cela ne vous aide pas beaucoup, installez une résistance supplémentaire de 4,7 kΩ de la deuxième jambe du PWM à la borne centrale du régulateur de tension (non illustrée sur le schéma).

Ensuite, vous devrez charger la sortie du bloc d'alimentation, par exemple, avec une lampe de voiture de 60 watts, et essayer de réguler le courant avec la résistance "I".
Si la limite de réglage du courant est petite, vous devez augmenter la valeur de la résistance qui vient du shunt (10 Ohm) et essayer à nouveau de régler le courant.
Il ne faut pas mettre de trimmer à la place de cette résistance, changer sa valeur, uniquement en installant une autre résistance avec un calibre supérieur ou inférieur.

Il peut arriver que lorsque le courant augmente, la lampe à incandescence du circuit filaire du réseau s'allume. Ensuite, vous devez réduire le courant, couper l'alimentation et ramener la valeur de la résistance à la valeur précédente.

De plus, pour les régulateurs de tension et de courant, il est préférable d'essayer d'acheter des régulateurs SP5-35, livrés avec des fils et des fils durs.

Il s'agit d'un analogue des résistances multitours (seulement un tour et demi), dont l'axe est combiné à un régulateur lisse et grossier. Il est d'abord régulé « Lissement », puis lorsqu'il atteint la limite, il commence à être régulé « Grossièrement ».
Le réglage avec de telles résistances est très pratique, rapide et précis, bien meilleur qu'un multitour. Mais si vous ne pouvez pas les obtenir, procurez-vous les habituels multi-tours, par exemple ;

Eh bien, il semble que je vous ai dit tout ce que j'avais prévu de modifier le bloc d'alimentation de l'ordinateur, et j'espère que tout est clair et intelligible.

Si quelqu'un a des questions sur la conception de l'alimentation, posez-les sur le forum.

Bonne chance avec votre conception!

De nombreuses personnes assemblent diverses structures électroniques et ont parfois besoin d'une source d'alimentation puissante pour les utiliser. Aujourd'hui je vais vous dire comment faire avec une puissance de sortie de 250 watts, et la possibilité de régler la tension de 8 à 16 volts en sortie, à partir d'une unité ATX modèle FA-5-2.

L'avantage de ce bloc d'alimentation est la protection de la puissance de sortie (c'est-à-dire les courts-circuits) et la protection de la tension.

La modification de l'unité ATX consistera en plusieurs étapes

1. Tout d'abord, nous soudons les fils, ne laissant que du gris, du noir, du jaune. Soit dit en passant, pour allumer cet appareil, vous devez court-circuiter le fil vert à la terre (comme dans la plupart des unités ATX), mais le fil gris.

2. Nous soudons les pièces du circuit qui sont dans les circuits + 3,3v, -5v, -12v (ne touchez pas encore au +5 volts). Ce qu'il faut supprimer est indiqué en rouge, et ce qu'il faut refaire est indiqué en bleu dans le schéma :

3. Ensuite, nous soudons (retirons) le circuit +5 volts, remplaçons l'assemblage de diodes dans le circuit 12v par du S30D40C (tiré du circuit 5v).

Nous mettons un trimmer et une résistance variable avec un interrupteur intégré comme indiqué sur le schéma :

C'est-à-dire comme ceci :

Maintenant, nous allumons le réseau 220v et fermons le fil gris à la terre, après avoir mis la résistance du trimmer en position médiane, et la résistance variable dans la position où elle aura le moins de résistance. La tension de sortie doit être d'environ 8 volts, augmentant la résistance de la résistance variable, la tension augmentera. Mais ne vous précipitez pas pour augmenter la tension, car nous n'avons pas encore de protection contre la tension.

4. Nous fabriquons des protections en termes de puissance et de tension. Ajoutez deux résistances d'ajustement :

5. Panneau indicateur. Ajoutez quelques transistors, quelques résistances et trois LED :

La LED verte s'allume lorsqu'elle est connectée au réseau, jaune - lorsqu'il y a de la tension aux bornes de sortie, rouge - lorsque la protection est déclenchée.

Vous pouvez également intégrer un voltammètre.

Réglage de la protection de tension dans l'alimentation

Le réglage de la protection de tension s'effectue comme suit: nous tordons la résistance R4 du côté où la masse est connectée, réglons R3 au maximum (plus grande résistance), puis tournons R2 pour obtenir la tension dont nous avons besoin - 16 volts, mais réglez 0,2 volt plus - 16,2 volts, tournez lentement R4 avant que la protection ne se déclenche, éteignez l'appareil, réduisez légèrement la résistance R2, allumez l'appareil et augmentez la résistance R2 jusqu'à ce que la sortie soit de 16 volts. Si lors de la dernière opération la protection a fonctionné, alors vous débordez avec le virage R4 et vous devrez tout refaire. Après avoir configuré la protection, l'unité de laboratoire est complètement prête à l'emploi.

Au cours du mois dernier, j'ai déjà fabriqué trois de ces unités, chacune m'ayant coûté environ 500 roubles (c'est avec un voltmètre, que j'ai collecté séparément pour 150 roubles). Et j'ai vendu un bloc d'alimentation, comme chargeur pour une batterie de machine, pour 2 100 roubles, donc c'est déjà dans le noir :)

Artyom Ponomarev (stalker68) était avec vous, à bientôt sur les pages de Technoobzor !

Comment créer vous-même une alimentation électrique à part entière avec une gamme tension régulée 2,5-24 volts, c'est très simple, tout le monde peut répéter sans avoir aucune expérience de radio amateur derrière lui.

Nous ferons à partir de l'ancien unité informatique alimentation, TX ou ATX sans différence, heureusement, au fil des années de l'ère PC, chaque maison a déjà accumulé une quantité suffisante de vieux matériel informatique et l'unité d'alimentation est probablement aussi là, donc le prix de revient fait maison sera insignifiant, et pour certains maîtres, il est égal à zéro rouble.

J'ai eu ce bloc AT pour modification.

Plus vous utilisez le bloc d'alimentation puissant, meilleur est le résultat, mon donneur n'est que de 250W avec 10 ampères sur le bus +12v, mais en fait, avec une charge de seulement 4 A, il n'arrive plus à faire face, il y a une chute complète dans la tension de sortie.

Voir ce qui est écrit sur le boîtier.

Par conséquent, voyez par vous-même quel courant vous prévoyez de recevoir de votre bloc d'alimentation régulé, et posez immédiatement un tel potentiel de donneur.

Il existe de nombreuses options pour finaliser une alimentation informatique standard, mais elles reposent toutes sur une modification de la liaison du microcircuit IC - TL494CN (ses analogues DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, М1114ЕУ, МPC494C, etc.) .

Fig. No. 0 Brochage du microcircuit TL494CN et analogues.

Voyons quelques options l'exécution de circuits d'alimentation informatique, peut-être que l'un d'entre eux sera le vôtre et il deviendra beaucoup plus facile de traiter le harnais.

Schéma n°1.

Mettons-nous au travail.
Vous devez d'abord démonter le boîtier du bloc d'alimentation, dévisser les quatre boulons, retirer le couvercle et regarder à l'intérieur.

Nous recherchons un microcircuit sur la carte de la liste ci-dessus, s'il n'y en a pas, vous pouvez rechercher une option sur Internet pour votre circuit intégré.

Dans mon cas, un microcircuit KA7500 a été trouvé sur la carte, ce qui signifie que vous pouvez commencer à étudier le cerclage et l'emplacement des pièces dont nous n'avons pas besoin et qui doivent être retirées.

Pour la commodité du travail, dévissez d'abord complètement la planche entière et retirez-la du boîtier.

Sur la photo, le connecteur d'alimentation est en 220v.

Nous déconnectons l'alimentation et le ventilateur, soudons ou mordons les fils de sortie afin qu'ils n'interfèrent pas avec notre compréhension du circuit, nous ne laisserons que les nécessaires, un jaune (+12v), noir (commun) et vert* (démarrer ON) s'il y en a un.

Il n'y a pas de fil vert dans mon bloc AT, il démarre donc immédiatement lorsqu'il est branché sur la prise. Si l'unité ATX, alors elle doit avoir un fil vert, il doit être soudé à celui "commun", et si vous voulez faire un bouton d'alimentation séparé sur le boîtier, il suffit de mettre l'interrupteur dans la rupture de ce fil.

Maintenant, vous devez regarder combien de volts les gros condensateurs de sortie coûtent, si moins de 30v y sont écrits, alors vous devez les remplacer par des condensateurs similaires, uniquement avec une tension de fonctionnement d'au moins 30 volts.

Sur la photo - des condensateurs noirs en remplacement du bleu.

Ceci est fait car notre unité modifiée ne donnera pas du +12 volts, mais jusqu'à +24 volts, et sans remplacement, les condensateurs exploseront simplement lors du premier test à 24v, après quelques minutes de fonctionnement. Lors de la sélection d'un nouvel électrolyte, il n'est pas conseillé de réduire la capacité, il est toujours recommandé de l'augmenter.

La partie la plus importante du travail.
Nous allons supprimer tout ce qui est inutile dans le harnais IC494 et souder d'autres dénominations des pièces, de sorte que le résultat soit un tel harnais (Fig. №1).

Riz. N° 1 Modification de la tuyauterie du microcircuit IC 494 (schéma de révision).

Nous n'aurons besoin que de ces pattes du microcircuit #1, 2, 3, 4, 15 et 16, ne faites pas attention au reste.

Riz. Option n°2 Révision sur l'exemple du schéma n°1

Décodage des désignations.

Vous devez faire quelque chose comme ça, on retrouve la patte n°1 (où il y a un point sur le boitier) du microcircuit et on étudie ce qui y est connecté, tous les circuits doivent être retirés, déconnectés. Selon la façon dont les pistes seront situées dans votre modification de carte particulière et les pièces sont soudées, l'option de révision optimale est sélectionnée, il peut s'agir de souder et de soulever une jambe de la pièce (en cassant la chaîne) ou il sera plus facile de couper le piste avec un couteau. Après avoir décidé d'un plan d'action, nous commençons le processus de retravail selon le schéma de révision.

Sur la photo - remplacer les résistances par la valeur souhaitée.

Sur la photo - en soulevant les jambes des pièces inutiles, nous cassons les chaînes.

Certaines résistances déjà soudées dans le circuit de cerclage peuvent monter sans les remplacer, par exemple, il faut mettre une résistance à R = 2,7k connectée au "commun", mais il y a déjà R = 3k connecté au "commun" ", cela nous convient parfaitement et nous le laissons là inchangé (exemple sur la Fig. №2, les résistances vertes ne changent pas).

Sur l'image- coupez les pistes et ajoutez de nouveaux cavaliers, notez les anciennes valeurs avec un marqueur, vous devrez peut-être tout restaurer.

Ainsi, on visualise et on refait tous les circuits sur les six pattes du microcircuit.

Ce fut le point le plus difficile de la modification.

Nous fabriquons des régulateurs de tension et de courant.

Nous prenons résistances variablesà 22k (régulateur de tension) et 330Ω (régulateur de courant), soudez-leur deux fils de 15cm, soudez les autres extrémités à la carte selon le schéma (Fig. №1). Installer sur le panneau avant.

Surveillance de la tension et du courant.
Pour le contrôle, nous avons besoin d'un voltmètre (0-30v) et d'un ampèremètre (0-6A).

Ces appareils peuvent être achetés dans les magasins en ligne chinois au meilleur prix, mon voltmètre ne m'a coûté que 60 roubles à la livraison. (Voltmètre :)

J'ai utilisé mon propre ampèremètre, issu des anciens stocks de l'URSS.

IMPORTANT- il y a une résistance de courant (capteur de courant) à l'intérieur de l'appareil, dont nous avons besoin selon le schéma (Fig. №1), donc, si vous utilisez un ampèremètre, vous n'avez pas besoin d'installer une résistance de courant supplémentaire, vous avez besoin pour l'installer sans ampèremètre. Généralement RCurrent est fait maison, un fil D = 0,5-0,6 mm est enroulé sur une résistance MLT de 2 watts, un tour à un tour sur toute la longueur, les extrémités sont soudées aux bornes de la résistance, c'est tout.

Chacun fabriquera le corps de l'appareil pour lui-même.
Vous pouvez le laisser complètement en métal en découpant des trous pour les régulateurs et les dispositifs de contrôle. J'ai utilisé des garnitures en stratifié, qui sont plus faciles à percer et à scier.