Bra laboratorieenhet mat är ett ganska dyrt nöje och inte alla radioamatörer har råd.
Men hemma kan du montera en strömförsörjning som inte är dålig när det gäller egenskaper, som helt klarar att ge ström till olika radioamatördesigner, och kan också fungera som en laddare för olika batterier.
Radioamatörer samlar i regel sådana strömförsörjningar från, som är tillgängliga överallt och är billiga.

I den här artikeln har lite uppmärksamhet ägnats åt själva ATX -ändringen, eftersom det vanligtvis inte är svårt att konvertera en datorns strömförsörjningsenhet för en genomsnittlig radioamatör till ett laboratorium, eller för något annat ändamål, men nybörjare radioamatörer har många frågor om detta. I grund och botten vilka delar i nätaggregatet som måste tas bort, vilka som ska lämnas kvar, vad man ska lägga till för att göra en sådan strömförsörjningsenhet till en justerbar osv.

Här, särskilt för sådana radioamatörer, vill jag prata i detalj i den här artikeln om omvandling av ATX -datorns nätaggregat till reglerade strömförsörjningar, som kan användas både som laboratorieförsörjning och som laddare.

För ändringen behöver vi en fungerande ATX -strömförsörjning, som är gjord på TL494 PWM -styrenheten eller dess analoger.
Strömförsörjningskretsarna på sådana styrenheter skiljer sig i princip inte så mycket från varandra och allt är i princip lika. Strömförsörjningsenhetens effekt bör inte vara mindre än vad du planerar att ta bort från den konverterade enheten i framtiden.

låt oss överväga typiskt schema ATX nätaggregat, 250 watt. Strömförsörjningen "Codegen" har samma krets som den här.

Kretsarna i alla sådana nätaggregat består av en högspännings- och en lågspänningsdel. På bilden tryckt kretskort strömförsörjningsenhet (nedan) från spårens sida, är högspänningsdelen separerad från lågspänningen med en bred tom remsa (utan spår) och ligger till höger (den är mindre i storlek). Vi kommer inte att röra den, utan kommer bara att fungera med lågspänningsdelen.
Detta är mitt kort och med hjälp av exemplet kommer jag att visa dig ett alternativ för omarbetning av ATX -nätaggregatet.

Lågspänningsdelen av kretsen vi överväger består av en TL494 PWM-styrenhet, en krets baserad på driftförstärkare som styr utspänningarna på strömförsörjningen, och om de inte matchar ger den en signal till fjärde etappen av PWM -styrenheten för att stänga av strömförsörjningen.
I stället för en operationsförstärkare kan transistorer installeras på strömförsörjningskortet, som i princip utför samma funktion.
Därefter kommer likriktardelen, som består av olika utspänningar, 12 volt, +5 volt, -5 volt, +3,3 volt, varav endast en +12 volt likriktare kommer att behövas för våra ändamål (gula utgångstrådar).
Resten av likriktarna och deras tillhörande delar måste avlägsnas, med undantag av likriktaren "arbetsrum", som vi behöver för att driva PWM -regulatorn och kylaren.
Driftrumslikriktaren ger två spänningar. Vanligtvis är detta 5 volt och den andra spänningen kan vara i området 10-20 volt (vanligtvis runt 12).
Vi kommer att använda en andra likriktare för att driva PWM. En fläkt (kylare) är också ansluten till den.
Om det här utspänning kommer att vara betydligt högre än 12 volt, då kommer fläkten att behöva anslutas till denna källa via ett extra motstånd, vilket kommer att vara längre i de övervägda kretsarna.
I diagrammet nedan har jag markerat högspänningsdelen med en grön linje, arbetsrumslikriktarna med en blå linje och allt annat som måste tas bort - i rött.

Så, allt som är markerat med rött är lödt, och i vår 12 volt likriktare ändrar vi standardelektrolyterna (16 volt) till högre spänningar som kommer att motsvara den framtida utspänningen för vår nätaggregat. Det kommer också att vara nödvändigt att avlödas i kretsen för PWM -styrningens 12: e ben och den mellersta delen av lindningen av den matchande transformatorn - motstånd R25 och diod D73 (om de är i kretsen), och istället för dem löd en bygel i brädet, som är ritat i diagrammet med en blå linje (du kan helt enkelt stänga diod och motstånd utan att lödda dem). Vissa kretsar kanske inte har denna krets.

Vidare lämnar vi i PWM -selen på sitt första ben bara ett motstånd, som går till +12 volt likriktaren.
På PWM: s andra och tredje ben lämnar vi bara Master RC -kretsen (R48 C28 i diagrammet).
På det fjärde benet i PWM lämnar vi bara ett motstånd (i diagrammet betecknas det som R49. Ja, i många kretsar mellan det fjärde benet och 13-14 PWM -benen - det finns vanligtvis en elektrolytisk kondensator, vi gör det inte heller vidrör den (om någon), eftersom den är avsedd för en mjuk start av nätaggregatet.Det fanns helt enkelt inte i mitt kort, så jag installerade det.
Dess kapacitet i standardkretsar är 1-10 μF.
Sedan släpper vi de 13-14 benen från alla anslutningar, förutom anslutningen med kondensatorn, och släpper också de 15: e och 16: e PWM-benen.

Efter alla operationer som utförts bör vi få följande.

Så här ser det ut på min bräda (nedan i figuren).
Här spolade jag upp gruppstabiliseringsdrosseln med en 1,3-1,6 mm tråd i ett lager på min egen kärna. Placerad någonstans cirka 20 varv, men du kan inte göra detta och lämna den som var. Allt fungerar bra med honom också.
Jag installerade också ett annat belastningsmotstånd på kortet, som jag har består av två parallellt anslutna motstånd på 1,2 kOhm 3W, det totala motståndet visade sig vara 560 Ohm.
Det inbyggda uppdragsmotståndet är märkt för 12 volt utspänning och har ett motstånd på 270 ohm. Min utspänning kommer att vara cirka 40 volt, så jag sätter ett sådant motstånd.
Den måste beräknas (vid den maximala utspänningen för PSU vid tomgång) för en belastningsström på 50-60 mA. Eftersom driften av strömförsörjningsenheten inte alls är önskvärd utan belastning, sätts den därför in i kretsen.

Vy över brädet från sidan av delarna.

Vad behöver vi nu lägga till den förberedda styrelsen på vår PSU för att förvandla den till en reglerad strömförsörjning;

Först och främst, för att inte bränna effekttransistorerna, måste vi lösa problemet med att stabilisera lastströmmen och skydda mot kortslutning.
På forumet för ändring av sådana block mötte jag en så intressant sak - när jag experimenterade med det nuvarande stabiliseringsläget, på forumet pro-radio, forummedlem DWD Jag gav ett sådant citat, jag ger det i sin helhet:

”Jag sa en gång att jag inte kunde få UPS -enheten att fungera normalt i det aktuella källläget med låg referensspänning vid en av ingångarna på PWM -regulatorns felförstärkare.
Mer än 50mV är normalt, mindre är inte. I princip är 50mV ett garanterat resultat, men i princip kan du få 25mV om du försöker. Mindre - oavsett hur det fungerade. Det fungerar inte stadigt och blir upphetsad eller går vilse från störningar. Detta är när signalspänningen från strömgivaren är positiv.
Men i databladet på TL494 finns det ett alternativ när en negativ spänning tas bort från den aktuella sensorn.
Jag gjorde om kretsen för det här alternativet och fick ett utmärkt resultat.
Här är ett utdrag av diagrammet.

Egentligen är allt standard, förutom två punkter.
För det första, den bästa stabiliteten vid stabilisering av lastströmmen med en negativ signal från strömgivaren är det en slump eller en regelbundenhet?
Kretsen fungerar utmärkt med en referensspänning på 5mV!
Med en positiv signal från strömgivaren erhålls stabil drift endast vid högre referensspänningar (minst 25 mV).
Med motståndsvärden på 10 Ohm och 10KOhm stabiliserades strömmen på 1,5A upp till kortslutningsutgången.
Jag behöver mer ström, så jag sätter ett motstånd vid 30 Ohm. Stabiliseringen låg på nivån 12 ... 13A med en referensspänning på 15mV.
För det andra (och mest intressanta), jag har inte en strömgivare som sådan ...
Dess roll spelas av ett fragment av spåret på brädet 3 cm långt och 1 cm brett. Spåret är täckt med ett tunt lager av lod.
Om detta spår används som en sensor med en längd av 2 cm, kommer strömmen att stabiliseras vid nivån 12-13A, och om den är 2,5 cm lång, sedan vid nivån 10A. "

Eftersom detta resultat visade sig vara bättre än det vanliga, kommer vi att gå samma väg.

Till att börja med måste du avlasta mittterminalen på transformatorns sekundära lindning (flexibel fläta) från den negativa tråden, eller bättre utan att lödda den (om tätningen tillåter) - klipp ut det utskrivna spåret på brädet som ansluter det till den negativa tråden.
Därefter måste du löda en strömsensor (shunt) mellan spårets snitt, som kommer att ansluta lindningens mittterminal med den negativa tråden.

Shunts tas bäst från felaktiga (om du hittar) ringmätare voltmeter (tseshek), eller från kinesisk urtavla eller digitala enheter. De ser ut ungefär så här. Ett stycke 1,5-2,0 cm långt kommer att räcka.

Du kan naturligtvis försöka göra detsamma som jag skrev ovan. DWD, det vill säga om vägen från flätan till den gemensamma tråden är tillräckligt lång, försök sedan använda den som en strömgivare, men jag gjorde inte detta, jag fick ett bräde av annan design, den här där två trådhoppare indikeras med en röd pil som förbinder utmatningsflätorna med en gemensam tråd och utskrivna banor passerar mellan dem.

Därför, efter att ha tagit bort onödiga delar från brädet, tappade jag dessa hoppare och i stället lödde jag en strömgivare från en defekt kinesisk "kedja".
Sedan lödde jag upp den återspolade choken på plats, installerade elektrolyten och belastningsmotståndet.
Så här ser en bit av brädet ut, där jag markerade den installerade strömgivaren (shunten) i stället för trådbygeln med en röd pil.

Då är det nödvändigt att ansluta denna shunt med en separat kabel till PWM. Från flätans sida - med det 15: e PWM -benet genom ett 10 Ohm -motstånd och anslut det 16: e PWM -benet till den gemensamma ledningen.
Med ett 10 Ohm motstånd kommer det att vara möjligt att välja den maximala utströmmen för vår strömförsörjningsenhet. I diagrammet DWD det finns ett 30 ohm motstånd, men börja med 10 ohm för nu. Öka värdet på detta motstånd - ökar den maximala utströmmen för PSU.

Som jag sa tidigare är utspänningen på strömförsörjningen cirka 40 volt. För att göra detta spolade jag upp mig en transformator, men i princip kan du inte spola tillbaka, utan öka utspänningen på ett annat sätt, men för mig visade sig denna metod vara bekvämare.
Jag kommer att prata om allt detta lite senare, men tills vidare kommer vi att fortsätta och börja installera nödvändiga extra delar på kortet så att vi har en fungerande strömförsörjning eller laddare.

Låt mig återigen påminna dig om att om du inte hade en kondensator på kortet mellan 4: e och 13-14 PWM-stiften (som i mitt fall), är det lämpligt att lägga till den i kretsen.
Du måste också installera två variabla motstånd (3,3-47 kOhm) för att justera utspänningen (V) och strömmen (I) och ansluta dem till kretsen nedan. Det är önskvärt att hålla anslutningstrådarna så korta som möjligt.
Nedan har jag bara gett en del av kretsen som vi behöver - det blir lättare att förstå en sådan krets.
I diagrammet anges nyinstallerade delar med grönt.

Diagram över nyinstallerade delar.

Jag kommer att ge en liten förklaring av schemat;
- Den översta likriktaren är arbetsrummet.
- Värdena för variabla motstånd visas som 3,3 och 10 kOhm - de är som de hittades.
- Värdet på motståndet R1 indikeras som 270 Ohm - det väljs enligt den nödvändiga strömbegränsningen. Börja smått och du kan ha ett helt annat värde, till exempel 27 ohm;
- Jag markerade inte kondensatorn C3 som nyinstallerade delar i förväntan att den kan finnas på kortet;
- Den orangefärgade linjen anger de element som kan behöva väljas eller läggas till i kretsen under BP -installationsprocessen.

Därefter hanterar vi den återstående 12-volts likriktaren.
Vi kontrollerar vilken maximal spänning vår PSU kan leverera.
För att göra detta, tillfälligt avlödning från PWM: s första etapp - ett motstånd som går till likriktarens utgång (enligt schemat ovan med 24 kOhm), sedan måste du slå på enheten till nätverket, först ansluta till brytningen av någon nätverkskabel, som en säkring - en vanlig glödlampa 75-95 tis Strömförsörjningen i det här fallet ger oss den maximala spänning som den kan.

Innan du ansluter strömförsörjningen till elnätet, se till att elektrolytkondensatorer i utgångslikriktaren ersätts med sådana med högre spänning!

All ytterligare påslagning av strömförsörjningsenheten bör endast utföras med en glödlampa, det kommer att rädda nätaggregatet från nödsituationer, om det skulle uppstå misstag. Lampan i detta fall tänds helt enkelt och effekttransistorerna förblir intakta.

Därefter måste vi fixa (begränsa) den maximala utspänningen för vår nätaggregat.
För att göra detta, ett 24 kOhm -motstånd (enligt schemat ovan) från det första benet i PWM, ändrar vi det tillfälligt till en trimmer, till exempel 100 kOhm, och ställer in dem på den maximala spänning vi behöver. Det är lämpligt att ställa in det så att det skulle vara mindre än 10-15 procent av den maximala spänning som vår strömförsörjningsenhet kan leverera. Löd sedan en konstant i stället för trimmotståndet.

Om du planerar att använda denna PSU som laddare, sedan den vanliga diodmontering används i denna likriktare kan du lämna, eftersom dess omvända spänning är 40 volt och den är ganska lämplig för en laddare.
Då måste den framtida laddarens maximala utspänning begränsas på ovan beskrivna sätt, i området 15-16 volt. För en 12-volts batteriladdare är detta tillräckligt och det finns ingen anledning att öka denna tröskel.
Om du planerar att använda din konverterade PSU som reglerad enhet strömförsörjning, där utspänningen kommer att vara mer än 20 volt, fungerar inte denna enhet längre. Den måste bytas ut mot en högre spänning med en lämplig belastningsström.
På min egen bräda satte jag två enheter parallellt, 16 ampere och 200 volt.
Vid utformning av en likriktare på sådana enheter kan den maximala utspänningen för den framtida strömförsörjningen vara från 16 till 30-32 volt. Allt beror på modellen för strömförsörjningen.
Om strömförsörjningsenheten vid kontroll av nätaggregatet för maximal utspänning matar ut en spänning som är mindre än den planerade, och någon behöver mer utspänning (till exempel 40-50 volt), istället för diodmonteringen det kommer att vara nödvändigt att montera en diodbro, avlasta flätan från dess plats och lämna den hängande i luften och anslut den negativa terminalen på diodbron till platsen för den lödda flätan.

Likriktarkrets med diodbrygga.

Med en diodbrygga kommer utspänningen från strömförsörjningen att vara dubbelt så hög.
KD213 -dioder (med valfri bokstav) är mycket bra för en diodbro, vars utgångsström kan nå upp till 10 ampere, KD2999A, B (upp till 20 ampere) och KD2997A, B (upp till 30 ampere). Bäst av allt, naturligtvis, det senare.
De ser alla ut så här;

I det här fallet kommer det att vara nödvändigt att tänka på fastsättningen av dioderna på radiatorn och deras isolering från varandra.
Men jag gick åt andra hållet - jag spolade bara om transformatorn och lyckades, som jag sa ovan. två diodaggregat parallellt, eftersom det fanns plats för detta på tavlan. Denna väg visade sig vara lättare för mig.

Det är inte svårt att spola tillbaka transformatorn och hur man gör det - vi kommer att överväga nedan.

Först löder vi transformatorn från brädet och tittar på kortet till vilka terminaler 12-voltslindningarna löds.

I grund och botten finns det två typer. Som på bilden.
Därefter måste du demontera transformatorn. Självklart blir det lättare att klara mindre, men större lämpar sig också.
För att göra detta måste du rengöra kärnan från synliga lackrester (lim), ta en liten behållare, häll vatten i den, sätt en transformator där, lägg den på spisen, koka upp och "koka" vår transformator i 20-30 minuter.

För mindre transformatorer är detta tillräckligt (kanske mindre) och ett sådant förfarande kommer absolut inte att skada kärnan och lindningarna på transformatorn.
Håll sedan transformatorkärnan med en pincett (du kan direkt i behållaren) - försök att koppla bort ferritbygeln från den W -formade kärnan med en vass kniv.

Detta görs ganska enkelt, eftersom lacken mjuknar från ett sådant förfarande.
Sedan försöker vi lika noggrant att frigöra ramen från den W-formade kärnan. Detta är också ganska lätt att göra.

Sedan avvecklar vi lindningarna. Först kommer hälften av primärlindningen, mestadels cirka 20 varv. Vi lindar upp det och kommer ihåg lindningsriktningen. Den andra änden av denna lindning får inte lödas från platsen för dess anslutning till den andra halvan av primären, om detta inte stör ytterligare arbete med transformatorn.

Sedan avvecklar vi alla sekundära bostäder. Vanligtvis är det 4 varv av båda halvorna av 12-volts lindningar på en gång, sedan 3 + 3 varv av 5-volts lindningar. Vi avvecklar allt, lossar det från terminalerna och avvecklar en ny lindning.
Den nya lindningen kommer att innehålla 10 + 10 varv. Vi lindar den med en tråd med en diameter på 1,2 - 1,5 mm, eller med en uppsättning tunnare trådar (lättare att linda) i motsvarande sektion.
Vi lödar början av lindningen till en av terminalerna till vilka en 12-volts lindning löddes, vi lindar 10 varv, lindningsriktningen spelar ingen roll, vi drar kranen till "flätan" och i samma riktning som vi startade - vi lindar ytterligare 10 varv och avslutar lödningen till den återstående effekten.
Sedan isolerar vi sekundären och lindar den andra halvan av primären på den, som vi sår tidigare, i samma riktning som den lindades tidigare.
Vi monterar transformatorn, lödder den i kortet och kontrollerar strömförsörjningsenhetens funktion.

Om det uppstår främmande ljud, gnisslar, torskar under spänningsregleringen, måste du plocka upp en RC-kedja inringad i en orange ellips nedan i figuren för att bli av med dem.

I vissa fall kan du helt ta bort motståndet och plocka upp en kondensator, och i vissa är det omöjligt utan ett motstånd. Du kan försöka lägga till en kondensator, eller samma RC -krets, mellan 3 och 15 PWM -stiften.
Om detta inte hjälper måste du installera ytterligare kondensatorer (inringade i orange), deras värden är cirka 0,01 μF. Om detta inte hjälper mycket, installera sedan ett ytterligare 4,7 kΩ motstånd från PWM: s andra ben till spänningsregulatorns mittterminal (visas inte i diagrammet).

Då måste du ladda PSU -utgången, till exempel med en 60 watts billampa, och försöka reglera strömmen med "I" -motståndet.
Om den nuvarande justeringsgränsen är liten måste du öka värdet på motståndet som kommer från shunten (10 Ohm) och försöka justera strömmen igen.
Du bör inte sätta en trimmer istället för detta motstånd, ändra dess värde, bara genom att installera ett annat motstånd med ett högre eller lägre betyg.

Det kan hända att när strömmen ökar tänds glödlampan i nätverkskretsen. Sedan måste du minska strömmen, stänga av strömförsörjningen och återställa motståndsvärdet till det tidigare värdet.

För spännings- och strömregulatorer är det bäst att försöka köpa SP5-35-regulatorer, som levereras med tråd och hårda sladdar.

Detta är en analog av multi-turn motstånd (endast ett och ett halvt varv), vars axel kombineras med en slät och grov regulator. Det regleras först "Smidigt", sedan när det når gränsen börjar det regleras "Grovt".
Justering med sådana motstånd är mycket bekvämt, snabbt och exakt, mycket bättre än en multi-turn. Men om du inte kan få dem, skaffa sedan de vanliga flervändarna, till exempel;

Tja, det verkar som om jag berättade allt jag planerade för att ändra datorns nätaggregat, och jag hoppas att allt är klart och begripligt.

Om någon har några frågor om utformningen av strömförsörjningen, fråga dem på forumet.

Lycka till med din design!

Många människor monterar olika elektroniska strukturer och kräver ibland en kraftfull strömkälla för att använda dem. Idag kommer jag att berätta hur med en uteffekt på 250 watt, och möjligheten att justera spänningen från 8 till 16 volt vid utgången, från en ATX-modell FA-5-2.

Fördelen med denna PSU är uteffektskydd (dvs. kortslutning) och spänningsskydd.

Ändring av ATX -enheten kommer att bestå av flera steg

1. Först löder vi trådarna och lämnar bara grått, svart, gult. Förresten, för att slå på den här enheten måste du korta den gröna ledningen till jord (som i de flesta ATX -enheter), men den grå tråden.

2. Vi lödar delarna från kretsen som finns i + 3.3v, -5v, -12v kretsarna (rör inte +5 volt än). Vad som ska tas bort visas i rött, och vad som ska göras visas med blått i diagrammet:

3. Därefter lödar (tar vi bort) +5 volt -kretsen, ersätter diodanordningen i 12v -kretsen med S30D40C (hämtad från 5v -kretsen).

Vi sätter en trimmer och ett variabelt motstånd med en inbyggd omkopplare som visas i diagrammet:

Det vill säga så här:

Nu slår vi på 220v -nätverket och stänger den grå tråden till marken efter att ha satt trimmermotståndet i mittläget och det variabla motståndet i det läge där det kommer att ha minst motstånd. Utgångsspänningen ska vara cirka 8 volt, vilket ökar motståndet hos det variabla motståndet, spänningen kommer att öka. Men skynda dig inte att höja spänningen, eftersom vi inte har spänningsskydd ännu.

4. Vi skyddar när det gäller effekt och spänning. Lägg till två trimmotstånd:

5. Indikatorpanel. Lägg till ett par transistorer, några motstånd och tre lysdioder:

Den gröna lysdioden tänds när den är ansluten till nätverket, gul - när det finns spänning vid utgångsterminalerna, rött - när skyddet utlöses.

En voltammeter kan också byggas in.

Inställning av spänningsskyddet i strömförsörjningen

Inställning av spänningsskyddet utförs enligt följande: vi vrider motståndet R4 till sidan där massan är ansluten, ställer R3 till max (större motstånd), roterar sedan R2 för att uppnå den spänning vi behöver - 16 volt, men ställer in 0,2 volt mer - 16,2 volt, vrid långsamt R4 innan skyddet utlöses, stäng av enheten, reducera motståndet något, sätt på enheten och öka motståndet R2 tills utgången är 16 volt. Om skyddet fungerade under den senaste operationen, kör du över med R4 -svängen och du måste upprepa allt igen. Efter konfigurering av skyddet är laboratorieenheten helt klar för användning.

Under den senaste månaden har jag redan gjort tre sådana block, var och en kostade mig cirka 500 rubel (detta är tillsammans med en voltammeter, som jag samlade separat för 150 rubel). Och jag sålde en strömförsörjningsenhet, som en laddare för ett maskinbatteri, för 2100 rubel, så det är redan i svart :)

Artyom Ponomarev (stalker68) var med dig, vi ses snart på Technoobzors sidor!

Hur man gör en fullvärdig strömförsörjning med en räckvidd själv reglerad spänning 2,5-24 volt, mycket enkelt, kan upprepas av alla utan att ha någon amatörradioupplevelse bakom sig.

Vi kommer att göra från det gamla datorenhet strömförsörjning, TX eller ATX utan skillnad, lyckligtvis, under åren av PC -eran, har varje hus redan samlat tillräckligt med gammal datorhårdvara och strömförsörjningsenheten är förmodligen också där, så kostpriset hemlagad kommer att vara obetydlig, och för vissa mästare är det lika med noll rubel.

Jag fick detta AT -block för ändring.

Ju kraftfullare du använder PSU, desto bättre resultat, min donator är bara 250W med 10 ampere på + 12v -bussen, men faktiskt, med en belastning på endast 4 A, klarar den inte längre, det är ett helt fall i utspänningen.

Se vad som står på ärendet.

Se därför själv vilken ström du planerar att få från din reglerade strömförsörjningsenhet och lägg en sådan donatorpotential direkt.

Det finns många alternativ för att slutföra en standard datorns strömförsörjningsenhet, men de är alla baserade på en förändring av bindningen av IC -chipet - TL494CN (dess motsvarigheter DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C, etc.) .

Fig. 0 Pinout av TL494CN -mikrokretsen och analoger.

Låt oss se några alternativ exekvering av datorns strömförsörjningskretsar, kanske en av dem blir din och det blir mycket lättare att hantera selen.

Schema nr 1.

Låt oss börja jobba.
Först måste du demontera PSU -fodralet, skruva loss de fyra bultarna, ta bort locket och titta inåt.

Vi letar efter en mikrokrets från listan ovan på tavlan, om det inte finns någon, kan du leta efter ett alternativ på Internet för din IC.

I mitt fall hittades en KA7500 mikrokrets på kortet, vilket innebär att du kan börja studera bandet och platsen för delar som vi inte behöver som behöver tas bort.

För att underlätta arbetet, skruva först loss hela brädet helt och ta bort det från höljet.

På bilden är strömkontakten 220v.

Vi kopplar bort strömmen och fläkten, lödar eller biter ut utgångstrådarna så att de inte stör vår förståelse av kretsen, vi lämnar bara de nödvändiga, en gul (+ 12v), svart (vanlig) och grön * (starta PÅ) om det finns en.

Det finns ingen grön tråd i mitt AT -block, så den startar omedelbart när den ansluts till uttaget. Om ATX -enheten måste ha en grön kabel måste den lödas till den "vanliga", och om du vill göra en separat strömbrytare på fodralet är det bara att sätta omkopplaren i brytningen av denna tråd.

Nu måste du titta på hur många volt utgången stora kondensatorer kostar, om mindre än 30v är skrivet på dem, då måste du ersätta dem med liknande, bara med en driftspänning på minst 30 volt.

På bilden - svarta kondensatorer som ersättning för blått.

Detta görs eftersom vår modifierade enhet inte kommer att ge ut +12 volt, men upp till +24 volt, och utan ersättning kommer kondensatorerna helt enkelt att explodera under det första testet vid 24v, efter några minuters drift. När du väljer en ny elektrolyt är det inte tillrådligt att minska kapaciteten; det rekommenderas alltid att öka den.

Den viktigaste delen av jobbet.
Vi kommer att ta bort allt onödigt i selen IC494 och löda andra valörer av delarna, så att resultatet blir en sådan sele (Fig. 1).

Ris. Nr 1 Ändring av rörledningen för IC 494 -mikrokretsen (revisionsschema).

Vi behöver bara dessa ben i mikrokretsen # 1, 2, 3, 4, 15 och 16, var inte uppmärksam på resten.

Ris. Nr 2 Alternativrevidering av exemplet på schema nr 1

Avkodning av beteckningar.

Du måste göra något liknande, hittar vi ben nr 1 (där det finns en punkt på fodralet) på mikrokretsen och studerar vad som är anslutet till den, alla kretsar måste tas bort, kopplas bort. Beroende på hur spåren kommer att placeras i din specifika kortmodifiering och delarna är lödda, väljs det optimala revisionsalternativet, det kan vara att löda och höja ett ben på delen (bryta kedjan) eller det blir lättare att klippa av spår med en kniv. Efter att ha beslutat om en handlingsplan börjar vi omarbetningen enligt revisionsschemat.

På bilden - ersätta motstånden med önskat värde.

På bilden - genom att lyfta benen på onödiga delar bryter vi kedjorna.

Vissa motstånd som redan är lödda i bandningskretsen kan komma upp utan att ersätta dem, till exempel måste vi sätta ett motstånd på R = 2,7k anslutet till det "vanliga", men det är redan R = 3k anslutet till det "gemensamma" ", detta passar oss perfekt och vi lämnar det där oförändrat (exempel i fig. 2, gröna motstånd ändras inte).

På bilden- klippa spår och lägga till nya hoppare, skriv ner de gamla värdena med en markör, du kan behöva återställa allt.

Således ser vi och gör om alla kretsar på mikrokretsens sex ben.

Detta var den svåraste punkten i ändringen.

Vi tillverkar spännings- och strömregulatorer.

Vi tar variabla motstånd vid 22k (spänningsregulator) och 330Ω (strömregulator), löd två 15 cm ledningar till dem, löd de andra ändarna till brädet enligt diagrammet (bild №1). Installera på frontpanelen.

Spännings- och strömövervakning.
För kontroll behöver vi en voltmeter (0-30v) och en amperemeter (0-6A).

Dessa enheter kan köpas i kinesiska nätbutiker till det bästa priset, min voltmeter kostade mig bara 60 rubel leverans. (Voltmeter :)

Jag använde min egen ammeter, från de gamla aktierna i Sovjetunionen.

VIKTIG- det finns ett strömmotstånd (strömgivare) inuti enheten, som vi behöver enligt diagrammet (bild №1), därför, om du använder en amperemätare behöver du inte installera ett extra strömmotstånd, du behöver att installera den utan en ammeter. Vanligtvis görs RCurrent hemlagad, en tråd D = 0,5-0,6 mm lindas på ett 2-watts MLT-motstånd, en sväng till en sväng för hela längden, ändarna löds till motståndsterminalerna, det är allt.

Alla kommer att göra enhetens kropp för sig själva.
Du kan lämna den helt metall genom att skära hål för regulatorer och kontrollenheter. Jag använde laminatlister, som är lättare att borra och såga.