Bun unitate de laborator mâncarea este o plăcere destul de costisitoare și nu toți radioamatorii își pot permite.
Cu toate acestea, la domiciliu, puteți asambla o sursă de alimentare care nu este rea în ceea ce privește caracteristicile, care poate face față și alimentării cu diferite modele de radioamatori și poate servi și ca încărcător pentru diferite baterii.
Radioamatorii colectează astfel de surse de alimentare, de regulă, care sunt disponibile peste tot și sunt ieftine.

În acest articol, s-a acordat puțină atenție modificării ATX în sine, deoarece de obicei nu este dificil să transformați o unitate de alimentare a computerului pentru un radioamator mediu într-unul de laborator sau în alt scop, dar radioamatorii începători au multe întrebări despre asta. Practic, ce părți din unitatea de alimentare trebuie scoase, care ar trebui lăsate, ce să adăugați pentru a transforma o astfel de unitate de alimentare într-una reglabilă și așa mai departe.

Aici, în special pentru astfel de radioamatori, în acest articol vreau să vorbesc în detaliu despre conversia surselor de alimentare pentru computer ATX în surse de alimentare reglementate, care pot fi utilizate atât ca unitate de alimentare de laborator, cât și ca încărcător.

Pentru modificare, avem nevoie de o sursă de alimentare ATX funcțională, care este realizată pe controlerul TL494 PWM sau analogii săi.
Circuitele de alimentare cu energie de pe astfel de controlere, în principiu, nu diferă mult între ele și totul este practic similar. Puterea unității de alimentare nu trebuie să fie mai mică decât cea pe care intenționați să o scoateți din unitate convertită în viitor.

sa luam in considerare schemă tipică Unitate de alimentare ATX, 250 wați. Sursele de alimentare „Codegen” au aceleași circuite aproape că nu diferă de acesta.

Circuitele tuturor acestor unități de alimentare sunt formate dintr-o parte de înaltă tensiune și una de joasă tensiune. Pe imagine placă de circuit imprimat sursa de alimentare (dedesubt) de partea laterală a șinelor, partea de înaltă tensiune este separată de cea joasă de tensiune printr-o bandă largă goală (fără șine) și este situată în dreapta (are dimensiuni mai mici). Nu îl vom atinge, ci vom funcționa doar cu partea de joasă tensiune.
Aceasta este placa mea și, folosind exemplul său, vă voi arăta o opțiune pentru refacerea unității de alimentare ATX.

Partea de joasă tensiune a circuitului pe care o luăm în considerare constă dintr-un controler TL494 PWM, un circuit bazat pe amplificatoare operaționale care controlează tensiunile de ieșire ale sursei de alimentare și, dacă acestea nu se potrivesc, dă un semnal celui de-al patrulea picior al controlerul PWM pentru a opri alimentarea.
În locul unui amplificator operațional, pe placa de alimentare pot fi instalate tranzistoare, care, în principiu, îndeplinesc aceeași funcție.
Urmează partea redresorului, care constă din diferite tensiuni de ieșire, 12 volți, +5 volți, -5 volți, +3,3 volți, dintre care doar un redresor de +12 volți va fi necesar pentru scopurile noastre (fire de ieșire galbene).
Restul redresoarelor și părților lor însoțitoare vor trebui îndepărtate, cu excepția redresorului „cameră de serviciu”, de care avem nevoie pentru a alimenta controlerul și răcitorul PWM.
Redresorul pentru camera de lucru asigură două tensiuni. De obicei, aceasta este de 5 volți, iar a doua tensiune poate fi în regiunea de 10-20 volți (de obicei în jur de 12).
Vom folosi un al doilea redresor pentru a alimenta PWM. La acesta este conectat și un ventilator (cooler).
Dacă aceasta tensiunea de ieșire va fi semnificativ mai mare de 12 volți, atunci ventilatorul va trebui să fie conectat la această sursă printr-un rezistor suplimentar, așa cum va fi mai departe în circuitele luate în considerare.
În diagrama de mai jos, am marcat partea de înaltă tensiune cu o linie verde, rectificatoarele din camera de serviciu cu o linie albastră și orice altceva care trebuie îndepărtat - în roșu.

Deci, tot ceea ce este marcat cu roșu este evaporat, iar în redresorul nostru de 12 volți schimbăm electroliții standard (16 volți) cu cei cu tensiune mai mare, care vor corespunde viitoarei tensiuni de ieșire a unității noastre de alimentare. De asemenea, va fi necesar să vă desfaceți în circuitul celui de-al 12-lea picior al controlerului PWM și în partea de mijloc a înfășurării transformatorului de potrivire - rezistorul R25 și dioda D73 (dacă sunt în circuit), și în loc să lipiți un jumper în bord, care este desenat în diagramă cu o linie albastră (puteți închide pur și simplu dioda și rezistorul fără a le lipi). Este posibil ca unele circuite să nu aibă acest circuit.

Mai mult, în hamul PWM de pe primul său picior, lăsăm un singur rezistor, care merge la redresorul de +12 volți.
Pe a doua și a treia picioare a PWM, lăsăm doar circuitul Master RC (R48 C28 în diagramă).
Pe cel de-al patrulea picior al PWM, lăsăm un singur rezistor (în diagramă este desemnat ca R49. Da, în multe circuite dintre piciorul 4 și 13-14 picioare PWM - există de obicei un condensator electrolitic, de asemenea, nu atingeți-l (dacă există), deoarece este destinat pornirii ușoare a unității de alimentare. Pur și simplu nu era în placa mea, așa că l-am instalat.
Capacitatea sa în circuitele standard este de 1-10 μF.
Apoi eliberăm cele 13-14 picioare din toate conexiunile, cu excepția conexiunii cu condensatorul, și eliberăm și picioarele 15 și 16 PWM.

După toate operațiunile efectuate, ar trebui să obținem următoarele.

Așa arată pe tabloul meu (mai jos în figură).
Aici am înfășurat șocul de stabilizare a grupului cu un fir de 1,3-1,6 mm într-un singur strat pe propriul meu miez. Amplasat undeva la aproximativ 20 de ture, dar nu puteți face acest lucru și lăsați-l pe cel care a fost. Totul funcționează bine și cu el.
De asemenea, am instalat un alt rezistor de încărcare pe placă, pe care îl am compus din două rezistențe conectate în paralel de 1,2 kOhm 3W, rezistența totală s-a dovedit a fi de 560 Ohm.
Rezistența de tragere nativă este evaluată pentru 12 volți de tensiune de ieșire și are o rezistență de 270 ohmi. Tensiunea mea de ieșire va fi de aproximativ 40 de volți, așa că am pus un astfel de rezistor.
Acesta trebuie calculat (la tensiunea maximă de ieșire a alimentatorului la ralanti) pentru un curent de sarcină de 50-60 mA. Deoarece funcționarea unității de alimentare nu este deloc de dorit fără o sarcină, de aceea este introdusă în circuit.

Vedere a plăcii din partea părților.

Acum, ce va trebui să adăugăm la placa pregătită a alimentatorului nostru pentru a o transforma într-o sursă de alimentare reglementată;

În primul rând, pentru a nu arde tranzistoarele de putere, va trebui să rezolvăm problema stabilizării curentului de sarcină și protejării împotriva scurtcircuitelor.
Pe forumurile pentru modificarea unor astfel de blocuri, am întâlnit un lucru atât de interesant - când experimentam cu modul actual de stabilizare, pe forum pro-radio, membru al forumului DWD Am dat un astfel de citat, îl voi da integral:

„Am spus odată că nu puteam face ca UPS-ul să funcționeze normal în modul sursă de curent cu o tensiune de referință scăzută la una dintre intrările amplificatorului de eroare al controlerului PWM.
Mai mult de 50mV este normal, mai puțin nu. În principiu, 50mV este un rezultat garantat, dar, în principiu, puteți obține 25mV dacă încercați. Mai puțin - indiferent de modul în care a funcționat. Nu funcționează constant și se entuziasmează sau se pierde din interferențe. Acesta este momentul în care tensiunea semnalului de la senzorul de curent este pozitivă.
Dar în foaia tehnică de pe TL494 există o opțiune atunci când o tensiune negativă este eliminată din senzorul de curent.
Am refăcut circuitul pentru această versiune și am obținut un rezultat excelent.
Iată un fragment din diagramă.

De fapt, totul este standard, cu excepția a două puncte.
În primul rând, cea mai bună stabilitate la stabilizarea curentului de sarcină cu un semnal negativ de la senzorul de curent este o coincidență sau o regularitate?
Circuitul funcționează excelent cu o tensiune de referință de 5mV!
Cu un semnal pozitiv de la senzorul de curent, funcționarea stabilă se obține numai la tensiuni de referință mai mari (cel puțin 25 mV).
Cu valori ale rezistenței de 10 Ohm și 10KOhm, curentul s-a stabilizat la nivelul de 1,5A până la ieșirea de scurtcircuit.
Am nevoie de mai mult curent, așa că am pus un rezistor la 30 Ohm. Stabilizarea a fost la nivelul de 12 ... 13A cu o tensiune de referință de 15mV.
În al doilea rând (și cel mai interesant), nu am un senzor de curent ca atare ...
Rolul său este jucat de un fragment al piesei de pe tablă de 3 cm lungime și 1 cm lățime. Pista este acoperită cu un strat subțire de lipit.
Dacă această pistă este utilizată ca senzor la o lungime de 2 cm, atunci curentul se va stabiliza la un nivel de 12-13A, iar dacă la o lungime de 2,5 cm, atunci la un nivel de 10A. "

Deoarece acest rezultat sa dovedit a fi mai bun decât cel standard, atunci vom merge pe același drum.

Pentru început, va trebui să desfaceți terminalul de mijloc al înfășurării secundare a transformatorului (panglică flexibilă) de la firul negativ, sau mai bine fără a-l lipi (dacă sigiliul permite) - tăiați pista imprimată pe placa care îl conectează la firul negativ.
Apoi, va trebui să lipiți un senzor de curent (șunt) între tăietura pistei, care va conecta terminalul central al înfășurării cu firul negativ.

Shunturile sunt cel mai bine luate de la voltmetrele cu amperometru (tseshek) defect (dacă găsiți), sau de la dispozitive digitale sau dial dial chinezesc. Arată cam așa. O bucată de 1,5-2,0 cm lungime va fi suficientă.

Puteți, desigur, să încercați să faceți la fel cum am scris mai sus. DWD, adică, dacă calea de la panglică la firul comun este suficient de lungă, atunci încercați să o folosiți ca senzor de curent, dar nu am făcut acest lucru, am primit o placă cu un design diferit, acesta, unde două fire jumperii sunt indicați printr-o săgeată roșie care a conectat împletiturile de ieșire cu un fir comun și căile imprimate au trecut între ele.

Prin urmare, după ce am îndepărtat părțile inutile de pe placă, am scăpat aceste jumperi și în locul lor am lipit un senzor de curent dintr-un „lanț” chinezesc defect.
Apoi am lipit șocul de răsucire în loc, am instalat electrolitul și rezistența de sarcină.
Iată cum arată o bucată de placă, unde am marcat senzorul de curent instalat (șunt) în locul jumperului de sârmă cu o săgeată roșie.

Apoi, este necesar să conectați acest șunt cu un fir separat la PWM. Din partea laterală a împletiturii - cu piciorul 15 PWM printr-un rezistor de 10 Ohm și conectați piciorul 16 PWM la firul comun.
Folosind un rezistor de 10 Ohm, va fi posibil să selectați curentul maxim de ieșire al unității noastre de alimentare. În diagramă DWD există un rezistor de 30 ohmi, dar începeți cu 10 ohmi deocamdată. Creșterea valorii acestui rezistor - crește curentul maxim de ieșire al alimentatorului.

După cum am spus mai devreme, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare este de aproximativ 40 de volți. Pentru a face acest lucru, mi-am răsucit un transformator, dar, în principiu, nu puteți derula înapoi, ci creșteți tensiunea de ieșire într-un alt mod, dar pentru mine această metodă sa dovedit a fi mai convenabilă.
Voi vorbi despre toate acestea puțin mai târziu, dar deocamdată vom continua și vom începe să instalăm piesele suplimentare necesare pe placă, astfel încât să avem o sursă de alimentare funcțională sau un încărcător.

Permiteți-mi să vă reamintesc încă o dată că, dacă nu ați avut un condensator pe placa între pinii 4 și 13-14 PWM (ca în cazul meu), atunci este recomandabil să-l adăugați la circuit.
De asemenea, va trebui să instalați două rezistențe variabile (3,3-47 kOhm) pentru a regla tensiunea de ieșire (V) și curentul (I) și pentru a le conecta la circuitul de mai jos. Este de dorit să păstrați firele de conectare cât mai scurte posibil.
Mai jos am dat doar o parte din circuit de care avem nevoie - va fi mai ușor să înțelegem un astfel de circuit.
În diagramă, piesele nou instalate sunt indicate în verde.

Diagrama pieselor nou instalate.

Voi da o mică explicație a schemei;
- Cel mai înalt redresor este camera de serviciu.
- Valorile rezistențelor variabile sunt prezentate ca 3,3 și 10 kOhm - sunt așa cum au fost găsite.
- Valoarea rezistorului R1 este indicată ca 270 Ohm - este selectată în funcție de limita de curent necesară. Începeți mic și este posibil să aveți o valoare complet diferită, de exemplu, 27 ohmi;
- Nu am marcat condensatorul C3 ca piese nou instalate în așteptarea ca acesta să fie prezent pe placă;
- Linia portocalie indică elementele care pot fi selectate sau adăugate la circuit în timpul procesului de configurare BP.

În continuare, ne ocupăm de redresorul de 12 volți rămas.
Verificăm ce tensiune maximă este capabilă să furnizeze alimentatorul nostru.
Pentru a face acest lucru, lipiți temporar un rezistor din prima etapă a PWM - un rezistor care merge la ieșirea redresorului (conform schemei de mai sus cu 24 kOhm), apoi trebuie să porniți unitatea în rețea, mai întâi conectați-vă la întreruperea oricărui fir de rețea, ca siguranță - o lampă incandescentă obișnuită 75-95 mar Sursa de alimentare în acest caz ne va oferi tensiunea maximă de care este capabilă.

Înainte de a conecta sursa de alimentare la rețea, asigurați-vă că condensatori electroliticiîn redresorul de ieșire se înlocuiesc cu cele de tensiune mai mare!

Toate pornirile ulterioare ale sursei de alimentare trebuie efectuate numai cu o lampă cu incandescență, aceasta va economisi sursa de alimentare de la situații de urgență, în cazul unor greșeli comise. În acest caz, lampa se va aprinde pur și simplu, iar tranzistoarele de putere vor rămâne intacte.

Apoi, trebuie să reparăm (limităm) tensiunea maximă de ieșire a alimentatorului nostru.
Pentru a face acest lucru, un rezistor de 24 kOhm (conform schemei de mai sus) din prima etapă a PWM, îl schimbăm temporar într-un dispozitiv de tuns, de exemplu, 100 kOhm și le setăm la tensiunea maximă de care avem nevoie. Este recomandabil să o setați astfel încât să fie mai mică de 10-15% din tensiunea maximă pe care unitatea noastră de alimentare este capabilă să o furnizeze. Apoi lipiți o constantă în locul rezistenței de tundere.

Dacă intenționați să utilizați acest alimentator ca încărcător, apoi regulat ansamblu diodă folosit în acest redresor, puteți pleca, deoarece tensiunea sa inversă este de 40 volți și este destul de potrivit pentru un încărcător.
Apoi, tensiunea maximă de ieșire a viitorului încărcător va trebui limitată în modul descris mai sus, în regiunea de 15-16 volți. Pentru un încărcător de baterii de 12 volți, acest lucru este suficient și nu este nevoie să măriți acest prag.
Dacă intenționați să utilizați alimentatorul convertit ca unitate reglementată sursa de alimentare, unde tensiunea de ieșire va fi mai mare de 20 de volți, atunci acest ansamblu nu va mai funcționa. Va trebui înlocuit cu unul de tensiune mai mare cu un curent de sarcină adecvat.
Pe propria mea placă, am pus două ansambluri în paralel, 16 amperi și 200 de volți.
La proiectarea unui redresor pe astfel de ansambluri, tensiunea maximă de ieșire a sursei de alimentare viitoare poate fi de la 16 la 30-32 volți. Totul depinde de modelul sursei de alimentare.
Dacă, la verificarea unității de alimentare pentru tensiunea maximă de ieșire, unitatea de alimentare produce o tensiune mai mică decât cea planificată și cineva va avea nevoie de mai multă tensiune de ieșire (40-50 volți, de exemplu), atunci în locul ansamblului diodă va fi necesar să asamblați o punte cu diode, să desfaceți panglica din locul său și să o lăsați suspendată în aer și să conectați terminalul negativ al podului cu diode la locul panglicii lipite.

Circuit redresor cu punte diodă.

Cu o punte cu diode, tensiunea de ieșire a sursei de alimentare va fi de două ori mai mare.
Diodele KD213 (cu orice literă) sunt foarte bune pentru o punte cu diode, curentul de ieșire cu care poate ajunge până la 10 amperi, KD2999A, B (până la 20 amperi) și KD2997A, B (până la 30 amperi). Cel mai bun dintre toate, desigur, acesta din urmă.
Toate arată așa;

În acest caz, va fi necesar să ne gândim la fixarea diodelor la radiator și la izolarea lor una de cealaltă.
Dar am mers pe cealaltă direcție - tocmai am înfășurat transformatorul și am reușit, așa cum am spus mai sus. două ansambluri de diode în paralel, deoarece era un loc pentru aceasta pe tablă. Această cale s-a dovedit a fi mai ușoară pentru mine.

Nu este dificil să derulați transformatorul și cum să o faceți - vom lua în considerare mai jos.

Pentru început, lipim transformatorul de pe placă și ne uităm la placa la care sunt lipite înfășurările de 12 volți.

Practic, există două tipuri. Cum ar fi în fotografie.
Apoi, va trebui să dezasamblați transformatorul. Desigur, va fi mai ușor să faceți față celor mai mici, dar și cele mai mari se împrumută.
Pentru a face acest lucru, trebuie să curățați miezul de reziduurile vizibile de lac (lipici), să luați un recipient mic, să turnați apă în el, să puneți un transformator acolo, să îl puneți pe aragaz, să fierbeți și să „gătiți” transformatorul nostru timp de 20-30 de minute.

Pentru transformatoarele mai mici, acest lucru este suficient (poate mai puțin) și o astfel de procedură nu va deteriora absolut miezul și înfășurările transformatorului.
Apoi, ținând miezul transformatorului cu o pensetă (puteți face direct în recipient) - încercați să deconectați jumperul de ferită de la miezul în formă de W cu un cuțit ascuțit.

Acest lucru se face destul de ușor, deoarece lacul se înmoaie dintr-o astfel de procedură.
Apoi, la fel de atent, încercăm să eliberăm cadrul din miezul în formă de W. Acest lucru este, de asemenea, destul de ușor de făcut.

Apoi încheiem înfășurările. Mai întâi vine jumătate din înfășurarea primară, mai ales aproximativ 20 de ture. O înfășurăm și ne amintim de direcția de înfășurare. Cel de-al doilea capăt al acestei înfășurări nu poate fi desoldat din locul conexiunii sale cu cealaltă jumătate a primarului, dacă acest lucru nu interferează cu lucrările ulterioare cu transformatorul.

Apoi încheiem toate carcasele secundare. De obicei, există 4 spire ale ambelor jumătăți ale înfășurărilor de 12 volți simultan, apoi 3 + 3 spire ale înfășurărilor de 5 volți. Înfășurăm totul, îl desfacem de la terminale și încheiem o nouă înfășurare.
Noua înfășurare va conține 10 + 10 spire. Îl înfășurăm cu un fir cu diametrul de 1,2 - 1,5 mm sau cu un set de fire mai subțiri (mai ușor de înfășurat) din secțiunea corespunzătoare.
Am lipit începutul înfășurării la unul dintre bornele la care a fost lipit un înfășurare de 12 volți, înfășurăm 10 spire, direcția înfășurării nu contează, retragem robinetul în „panglică” și în aceeași direcție ca și noi a început - înfășurăm încă 10 spire și terminăm lipirea la ieșirea rămasă.
Apoi izolăm secundarul și înfășurăm a doua jumătate a primarului pe el, pe care l-am înfășurat mai devreme, în aceeași direcție în care a fost înfășurată mai devreme.
Asamblăm transformatorul, îl lipim în placă și verificăm funcționarea unității de alimentare.

Dacă în procesul de reglare a tensiunii apar zgomote străine, scârțâituri, cod, atunci pentru a scăpa de ele, va trebui să ridicați un lanț RC înconjurat într-o elipsă portocalie de mai jos în figură.

În unele cazuri, puteți scoate complet rezistorul și puteți ridica un condensator, iar în unele este imposibil fără un rezistor. Puteți încerca să adăugați un condensator sau același circuit RC, între pinii 3 și 15 PWM.
Dacă acest lucru nu ajută, atunci trebuie să instalați condensatori suplimentari (înconjurați în portocaliu), ratingurile lor sunt de aproximativ 0,01 μF. Dacă acest lucru nu ajută prea mult, atunci instalați un rezistor suplimentar de 4,7 kΩ de la al doilea picior al PWM la terminalul central al regulatorului de tensiune (nu este prezentat în diagramă).

Apoi, va trebui să încărcați ieșirea PSU, de exemplu, cu o lampă auto de 60 de wați și să încercați să reglați curentul cu rezistorul „I”.
Dacă limita de reglare a curentului este mică, atunci trebuie să măriți valoarea rezistorului care provine de la șunt (10 Ohm) și să încercați din nou să reglați curentul.
Nu ar trebui să puneți un aparat de tuns în locul acestui rezistor, să-i schimbați valoarea, numai prin instalarea unui alt rezistor cu un rating mai mare sau mai mic.

Se poate întâmpla ca atunci când curentul crește, lampa incandescentă din circuitul de rețea să se aprindă. Apoi, trebuie să reduceți curentul, să opriți sursa de alimentare și să readuceți valoarea rezistorului la valoarea anterioară.

De asemenea, pentru regulatoarele de tensiune și curent, cel mai bine este să încercați să achiziționați regulatoare SP5-35, care vin cu cabluri și cabluri dure.

Acesta este un analog al rezistențelor cu mai multe rotații (doar o rotație și jumătate), a căror axă este combinată cu un regulator neted și grosier. Este reglementat la început „fără probleme”, apoi când atinge limita, începe să fie reglementat „grosolan”.
Reglarea cu astfel de rezistențe este foarte convenabilă, rapidă și precisă, mult mai bună decât o rotație multiplă. Dar dacă nu le puteți obține, atunci obțineți cele obișnuite cu mai multe rânduri, cum ar fi;

Ei bine, se pare că ți-am spus tot ce am planificat pentru a aduce modificarea unității de alimentare a computerului și sper că totul este clar și inteligibil.

Dacă cineva are întrebări cu privire la proiectarea sursei de alimentare, întrebați-le pe forum.

Mult succes cu designul tău!

Mulți oameni asamblează diverse structuri electronice și uneori necesită o sursă de energie puternică pentru a le utiliza. Astăzi vă voi spune cum, cu o putere de ieșire de 250 de wați și capacitatea de a regla tensiunea de la 8 la 16 volți la ieșire, de la un model ATX FA-5-2.

Avantajul acestui alimentator este protecția puterii de ieșire (adică scurtcircuitul) și protecția de tensiune.

Modificarea unității ATX va consta în mai multe etape

1. Mai întâi, lipim firele, lăsând doar gri, negru, galben. Apropo, pentru a porni această unitate, trebuie să scurtați firul verde la masă (ca în majoritatea unităților ATX), dar firul gri.

2. Am lipit piesele din circuit care se află în circuitele de + 3.3v, -5v, -12v (nu atingeți încă +5 volți). Ce trebuie eliminat este afișat în roșu, iar ceea ce trebuie refăcut este afișat în albastru în diagramă:

3. Apoi, lipim (eliminăm) circuitul de +5 volți, înlocuim ansamblul diodei din circuitul de 12v cu S30D40C (preluat din circuitul de 5v).

Am pus un rezistor de tundere și un rezistor variabil cu un comutator încorporat așa cum se arată în diagramă:

Adică așa:

Acum pornim rețeaua de 220v și închidem firul cenușiu la masă, după ce punem rezistorul de tuns în poziția de mijloc și rezistorul variabil în poziția în care va avea cea mai mică rezistență. Tensiunea de ieșire ar trebui să fie de aproximativ 8 volți, crescând rezistența rezistorului variabil, tensiunea va crește. Dar nu vă grăbiți să ridicați tensiunea, deoarece nu avem încă protecție la tensiune.

4. Facem protecție în termeni de putere și tensiune. Adăugați două rezistențe de tundere:

5. Panoul indicator. Adăugați câteva tranzistoare, câteva rezistențe și trei LED-uri:

LED-ul verde se aprinde atunci când este conectat la rețea, galben - când există tensiune la bornele de ieșire, roșu - atunci când protecția este declanșată.

De asemenea, puteți integra un voltametru.

Setarea protecției de tensiune în sursa de alimentare

Setarea protecției de tensiune se realizează după cum urmează: răsucim rezistorul R4 pe latura în care masa este conectată, setăm R3 la maxim (rezistență mai mare), apoi rotim R2 pentru a obține tensiunea de care avem nevoie - 16 volți, dar setăm 0,2 volți mai mult - 16,2 volți, rotiți încet R4 înainte de declanșarea protecției, opriți unitatea, reduceți ușor rezistența R2, porniți unitatea și creșteți rezistența R2 până când ieșirea este de 16 volți. Dacă în timpul ultimei operații protecția a funcționat, atunci depășești cu rotirea R4 și va trebui să repeti totul din nou. După configurarea protecției, unitatea de laborator este complet gata de utilizare.

În ultima lună, am făcut deja trei astfel de unități, fiecare m-a costat aproximativ 500 de ruble (aceasta este împreună cu un voltametru, pe care l-am colectat separat pentru 150 de ruble). Și am vândut o unitate de alimentare, ca încărcător pentru o baterie de mașină, pentru 2.100 de ruble, deci este deja în negru :)

Artyom Ponomarev (stalker68) a fost cu tine, ne vedem în curând pe paginile Technoobzor!

Cum să faceți singuri o sursă de alimentare completă cu o gamă tensiune reglată 2,5-24 volți, este foarte simplu, toată lumea poate repeta fără a avea nicio experiență radio amator în spate.

Vom face din vechi unitate de calculator sursă de alimentare, TX sau ATX fără diferență, din fericire, de-a lungul anilor epocii PC, fiecare casă a acumulat deja o cantitate suficientă de hardware vechi pentru computer și unitatea de alimentare este probabil și acolo, deci prețul de cost de casă va fi nesemnificativ, iar pentru unii maeștri este egal cu zero ruble.

Am acest bloc AT pentru modificare.

Cu cât utilizați alimentatorul mai puternic, cu atât rezultatul este mai bun, donatorul meu are doar 250W cu 10 amperi pe magistrala + 12v, dar de fapt, cu o încărcare de doar 4 A, nu mai poate face față, există o scădere completă în tensiunea de ieșire.

Vedeți ce este scris pe caz.

Prin urmare, vedeți singur ce curent intenționați să primiți de la unitatea dvs. de alimentare reglementată și depuneți imediat un astfel de potențial donator.

Există multe opțiuni pentru finalizarea unei unități de alimentare standard a computerului, dar toate se bazează pe o modificare a legării cipului IC - TL494CN (omologii săi DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C etc.) .

Fig. Nr. 0 Pinout al microcircuitului TL494CN și analogilor.

Să vedem câteva opțiuni executarea circuitelor de alimentare a computerului, poate unul dintre ele va fi al tău și va deveni mult mai ușor să te ocupi de ham.

Schema nr. 1.

Sa trecem la treaba.
Mai întâi trebuie să dezasamblați carcasa alimentatorului, deșurubați cele patru șuruburi, scoateți capacul și priviți înăuntru.

Căutăm un microcircuit pe tablă din lista de mai sus, dacă nu există niciunul, atunci puteți căuta o opțiune pe Internet pentru IC-ul dvs.

În cazul meu, un microcircuit KA7500 a fost găsit pe placă, ceea ce înseamnă că putem începe studierea legării și locația pieselor de care nu avem nevoie, care trebuie eliminate.

Pentru confortul lucrului, mai întâi deșurubați complet întreaga placă și scoateți-o din carcasă.

În fotografie, conectorul de alimentare este de 220v.

Deconectăm alimentarea și ventilatorul, lipim sau mușcăm firele de ieșire astfel încât acestea să nu interfereze cu înțelegerea noastră a circuitului, vom lăsa doar cele necesare, unul galben (+ 12v), negru (comun) și verde * (porniți ON) dacă există unul.

Nu există fir verde în blocul meu AT, deci pornește imediat când este conectat la priză. Dacă unitatea ATX, atunci trebuie să aibă un fir verde, trebuie lipită pe cea „comună” și dacă doriți să faceți un buton de alimentare separat pe carcasă, atunci puneți întrerupătorul în pauza acestui fir.

Acum trebuie să te uiți la cât de mulți volți costă condensatorii mari de ieșire, dacă pe ele este scris mai puțin de 30v, atunci trebuie să le înlocuiești cu altele similare, doar cu o tensiune de funcționare de cel puțin 30 de volți.

În fotografie - condensatori negri ca înlocuitor pentru albastru.

Acest lucru se face deoarece unitatea noastră modificată nu va da +12 volți, dar până la +24 volți și, fără înlocuire, condensatorii vor exploda pur și simplu în timpul primului test la 24v, după câteva minute de funcționare. Atunci când selectați un electrolit nou, nu este recomandabil să reduceți capacitatea, este întotdeauna recomandat să îl măriți.

Cea mai importantă parte a postului.
Vom elimina toate inutile din cablaj IC494 și vom lipi alte denumiri ale pieselor, astfel încât rezultatul să fie un astfel de ham (Fig. №1).

Orez. Nr. 1 Modificarea conductelor microcircuitului IC 494 (schemă de revizuire).

Vom avea nevoie doar de aceste picioare ale microcircuitului # 1, 2, 3, 4, 15 și 16, nu acordați atenție restului.

Orez. Nr. 2 Revizuirea opțiunii pe exemplul schemei nr. 1

Decodarea desemnărilor.

Trebuie să faci așa ceva, găsim piciorul # 1 (unde există un punct pe carcasă) al microcircuitului și studiem ce este conectat la acesta, toate circuitele trebuie eliminate, deconectate. În funcție de modul în care urmele vor fi amplasate în modificarea plăcii dvs. și piesele sunt lipite, este selectată opțiunea optimă de revizie, poate fi lipită și ridicând un picior al piesei (ruperea lanțului) sau va fi mai ușor să tăiați urmări cu un cuțit. După ce am decis un plan de acțiune, începem procesul de refacere conform schemei de revizuire.

În fotografie - înlocuirea rezistențelor cu valoarea dorită.

În fotografie - prin ridicarea picioarelor părților inutile, rupem lanțurile.

Unele rezistențe care sunt deja lipite în circuitul de legare pot apărea fără a le înlocui, de exemplu, trebuie să punem un rezistor la R = 2,7k conectat la "comun", dar există deja R = 3k conectat la "comun" ", acest lucru ne convine perfect și îl lăsăm acolo neschimbat (exemplu în Fig. №2, rezistențele verzi nu se schimbă).

Pe imagine- tăiați piesele și adăugați jumperi noi, scrieți valorile vechi cu un marker, poate fi necesar să restaurați totul înapoi.

Astfel, vedem și refacem toate circuitele de pe cele șase picioare ale microcircuitului.

Acesta a fost cel mai dificil punct al modificării.

Producem regulatoare de tensiune și curent.

Luăm rezistențe variabile la 22k (regulator de tensiune) și 330Ω (regulator de curent), lipiți-le două fire de 15cm, lipiți celelalte capete pe placa conform schemei (Fig. №1). Instalați pe panoul frontal.

Monitorizarea tensiunii și curentului.
Pentru control, avem nevoie de un voltmetru (0-30v) și un ampermetru (0-6A).

Aceste dispozitive pot fi achiziționate în magazinele online chinezești la cel mai bun preț, voltmetrul meu m-a costat doar 60 de ruble de livrare. (Voltmetru :)

Mi-am folosit propriul ampermetru, din stocurile vechi ale URSS.

IMPORTANT- există un rezistor de curent (senzor de curent) în interiorul dispozitivului, de care avem nevoie conform schemei (Fig. №1), prin urmare, dacă utilizați un ampermetru, atunci nu este necesar să instalați un rezistor de curent suplimentar, aveți nevoie să-l instalați fără ampermetru. De obicei, curentul R este făcut de casă, un fir D = 0,5-0,6 mm este înfășurat pe o rezistență MLT de 2 wați, o rotație la o rotație pe întreaga lungime, capetele sunt lipite la bornele de rezistență, atâta tot.

Toată lumea va face corpul dispozitivului pentru sine.
O puteți lăsa complet metalică tăind găuri pentru regulatoare și dispozitive de control. Am folosit garnituri laminate, care sunt mai ușor de găurit și tăiat.