Boa unidade de laboratório comida é um prazer bastante caro e nem todos os rádios amadores podem pagá-la.
No entanto, em casa, você pode montar uma fonte de alimentação que não seja ruim em termos de características, que também pode fornecer energia para vários projetos de radioamadores, e também pode servir como um carregador para várias baterias.
Os rádios amadores obtêm essas fontes de alimentação, via de regra, que estão disponíveis em todos os lugares e são baratas.

Neste artigo, pouca atenção foi dada à alteração do ATX em si, uma vez que geralmente não é difícil converter uma fonte de alimentação de um rádio amador em uma de laboratório, ou para algum outro propósito, mas os rádios amadores novatos têm muitos perguntas sobre isso. Basicamente, quais partes da fonte de alimentação precisam ser removidas, quais devem ser deixadas, o que adicionar para transformar tal fonte de alimentação em uma ajustável, e assim por diante.

Aqui, especialmente para esses rádios amadores, neste artigo, quero falar em detalhes sobre a conversão de fontes de alimentação ATX para computadores em fontes de alimentação regulamentadas, que podem ser usadas tanto como fonte de alimentação de laboratório quanto como carregador.

Para a alteração, precisamos de uma fonte de alimentação ATX funcionando, que é feita no controlador PWM TL494 ou seus análogos.
Os circuitos de alimentação desses controladores, em princípio, não diferem muito uns dos outros e tudo é basicamente semelhante. A energia da unidade de fonte de alimentação não deve ser menor do que a que você planeja remover da unidade convertida no futuro.

vamos considerar esquema típico Fonte de alimentação ATX, 250 watts. As fontes de alimentação "Codegen" têm o mesmo circuito quase não difere desta.

Os circuitos de todas essas unidades de fonte de alimentação consistem em uma parte de alta e uma de baixa voltagem. Na imagem placa de circuito impresso fonte de alimentação (abaixo) do lado dos trilhos, a parte de alta tensão é separada da baixa tensão por uma larga faixa vazia (sem trilhos), e está localizada à direita (é menor em tamanho). Não vamos mexer, mas só funcionaremos com a parte de baixa tensão.
Esta é minha placa e, usando seu exemplo, vou mostrar uma opção para retrabalhar a fonte de alimentação ATX.

A parte de baixa tensão do circuito que estamos considerando consiste em um controlador TL494 PWM, um circuito baseado em amplificadores operacionais que controla as tensões de saída da fonte de alimentação e, se não coincidirem, dá um sinal para a 4ª perna do o controlador PWM para desligar a fonte de alimentação.
Ao invés de um amplificador operacional, transistores podem ser instalados na placa da fonte de alimentação, que, a princípio, desempenha a mesma função.
Em seguida, vem a parte do retificador, que consiste em várias tensões de saída, 12 volts, +5 volts, -5 volts, +3,3 volts, dos quais apenas um retificador de +12 volts será necessário para nossos propósitos (fios de saída amarelos).
O restante dos retificadores e suas peças acompanhantes precisarão ser removidos, exceto o retificador "duty room", que precisamos para alimentar o controlador PWM e o resfriador.
O retificador da sala de serviço fornece duas tensões. Normalmente, é de 5 volts e a segunda tensão pode estar na região de 10-20 volts (geralmente em torno de 12).
Usaremos um segundo retificador para alimentar o PWM. Um ventilador (cooler) também está conectado a ele.
Se este voltagem de saída será significativamente maior do que 12 volts, então o ventilador precisará ser conectado a esta fonte através de um resistor adicional, como será mais adiante nos circuitos considerados.
No diagrama abaixo, marquei a parte de alta tensão com uma linha verde, os retificadores da sala de serviço com uma linha azul e tudo o mais que precisa ser removido - em vermelho.

Assim, tudo o que está marcado em vermelho se evaporou, e em nosso retificador de 12 volts trocamos os eletrólitos padrão (16 volts) por outros de tensão mais alta, que corresponderão à futura tensão de saída de nossa fonte de alimentação. Também será necessário dessoldar no circuito da 12ª perna do controlador PWM e a parte intermediária do enrolamento do transformador correspondente - resistor R25 e diodo D73 (se estiverem no circuito), e em vez deles soldar um jumper na placa, que é desenhada no diagrama com uma linha azul (você pode simplesmente fechar o diodo e o resistor sem soldá-los). Alguns circuitos podem não ter este circuito.

Além disso, no chicote PWM em sua primeira perna, deixamos apenas um resistor, que vai para o retificador de +12 volts.
Na segunda e terceira etapas do PWM, deixamos apenas o circuito Master RC (R48 C28 no diagrama).
Na quarta perna do PWM, deixamos apenas um resistor (no diagrama é designado como R49. Sim, em muitos circuitos entre a 4ª perna e 13-14 pernas PWM - geralmente há um capacitor eletrolítico, também não toque nele (se houver), pois é destinado a uma partida suave da fonte de alimentação. Ele simplesmente não estava na minha placa, então instalei.
Sua capacidade em circuitos padrão é de 1-10 μF.
Em seguida, liberamos as pernas 13-14 de todas as conexões, exceto para a conexão com o capacitor, e também liberamos as pernas 15 e 16 PWM.

Depois de todas as operações realizadas, devemos obter o seguinte.

É assim que fica no meu quadro (abaixo na figura).
Aqui, enrolei novamente o estrangulamento de estabilização de grupo com um fio de 1,3-1,6 mm em uma camada em meu próprio núcleo. Colocado em algum lugar cerca de 20 voltas, mas você não pode fazer isso e deixar o que estava. Tudo funciona bem com ele também.
Eu também instalei outro resistor de carga na placa, que consiste em dois resistores conectados em paralelo de 1,2 kOhm 3W, a resistência total acabou sendo 560 Ohm.
O resistor pull-up nativo é classificado para 12 volts de tensão de saída e tem uma resistência de 270 ohms. Minha tensão de saída será de cerca de 40 volts, então coloquei esse resistor.
Deve ser calculado (na tensão de saída máxima da PSU em inatividade) para uma corrente de carga de 50-60 mA. Como a operação da fonte de alimentação não é de todo desejável sem uma carga, ela é colocada no circuito.

Vista da placa pela lateral das peças.

Agora, o que precisamos adicionar à placa preparada de nossa PSU para transformá-la em uma fonte de alimentação regulada;

Em primeiro lugar, para não queimar os transistores de potência, teremos que resolver o problema de estabilizar a corrente de carga e proteger contra curto-circuitos.
Nos fóruns de alteração de tais blocos, encontrei uma coisa tão interessante - ao experimentar o modo de estabilização atual, no fórum pró-rádio, membro do fórum DWD Eu dei uma citação, vou dar na íntegra:

"Certa vez, disse que não conseguia fazer o no-break funcionar normalmente no modo de fonte de corrente com baixa tensão de referência em uma das entradas do amplificador de erro do controlador PWM.
Mais de 50mV é normal, menos não. Em princípio, 50mV é um resultado garantido, mas, em princípio, você pode obter 25mV se tentar. Menos - não importa como funcionou. Ele não funciona de forma constante e fica excitado ou se perde com a interferência. É quando a tensão do sinal do sensor de corrente é positiva.
Mas na ficha técnica do TL494 há uma opção quando uma tensão negativa é removida do sensor de corrente.
Refiz o circuito desta versão e obtive um excelente resultado.
Aqui está um trecho do diagrama.

Na verdade, tudo é padrão, exceto por dois pontos.
Em primeiro lugar, a melhor estabilidade ao estabilizar a corrente de carga com um sinal negativo do sensor de corrente é uma coincidência ou uma regularidade?
O circuito funciona muito bem com uma tensão de referência de 5mV!
Com um sinal positivo do sensor de corrente, a operação estável é obtida apenas em tensões de referência mais altas (pelo menos 25 mV).
Com valores de resistor de 10 Ohm e 10KOhm, a corrente se estabilizou no nível de 1,5A até a saída do curto-circuito.
Preciso de mais corrente, então coloquei um resistor de 30 Ohm. A estabilização estava no nível de 12 ... 13A com uma voltagem de referência de 15mV.
Em segundo lugar (e mais interessante), não tenho um sensor de corrente como tal ...
Seu papel é desempenhado por um fragmento da pista na prancha de 3 cm de comprimento e 1 cm de largura. A trilha é coberta com uma fina camada de solda.
Se esta trilha for usada como um sensor em um comprimento de 2 cm, então a corrente se estabilizará em um nível de 12-13A, e se em um comprimento de 2,5 cm, então em um nível de 10A. "

Como esse resultado acabou sendo melhor do que o padrão, seguiremos o mesmo caminho.

Para começar, você precisará dessoldar o terminal do meio do enrolamento secundário do transformador (trança flexível) do fio negativo, ou melhor sem soldá-lo (se a vedação permitir) - corte a trilha impressa na placa que o conecta ao fio negativo.
Em seguida, você precisará soldar um sensor de corrente (shunt) entre o corte da trilha, que conectará o terminal do meio do enrolamento com o fio negativo.

É melhor obter shunts de voltímetros de dial amperímetro com defeito (tseshek) ou de dial chinês ou dispositivos digitais. Eles se parecem com isso. Uma peça de 1,5-2,0 cm de comprimento será suficiente.

Você pode, é claro, tentar fazer o mesmo que escrevi acima. DWD, ou seja, se o caminho da trança até o fio comum for longo o suficiente, tente usá-lo como um sensor de corrente, mas não fiz isso, recebi uma placa com um design diferente, esta aqui, onde dois fios os jumpers são indicados por uma seta vermelha que conecta as tranças de saída com um fio comum, e caminhos impressos passam entre eles.

Portanto, após remover peças desnecessárias da placa, deixei cair esses jumpers e em seu lugar soldei um sensor de corrente de uma "corrente" chinesa com defeito.
Em seguida, soldei a bobina rebobinada no lugar, instalei o eletrólito e o resistor de carga.
É assim que se parece um pedaço da placa, onde marquei o sensor de corrente instalado (shunt) no lugar do jumper de fio com uma seta vermelha.

Em seguida, é necessário conectar este shunt com um fio separado ao PWM. Do lado da trança - com a 15ª perna PWM através de um resistor de 10 Ohm, e conecte a 16ª perna PWM ao fio comum.
Usando um resistor de 10 Ohm, será possível selecionar a corrente de saída máxima de nossa fonte de alimentação. No diagrama DWD há um resistor de 30 ohms, mas comece com 10 ohms por enquanto. Aumentar o valor deste resistor - aumenta a corrente de saída máxima da PSU.

Como eu disse antes, a tensão de saída da fonte de alimentação é de cerca de 40 volts. Para fazer isso, rebobinei um transformador, mas a princípio, não dá para rebobinar, mas aumentar a tensão de saída de outra forma, mas para mim esse método acabou sendo mais conveniente.
Falarei sobre isso um pouco mais tarde, mas por enquanto continuaremos e começaremos a instalar as peças adicionais necessárias na placa para que tenhamos uma fonte de alimentação ou carregador viável.

Deixe-me lembrá-lo mais uma vez que se você não tinha um capacitor na placa entre o 4º e 13-14 pinos PWM (como no meu caso), então é aconselhável adicioná-lo ao circuito.
Você também precisará instalar dois resistores variáveis ​​(3,3-47 kOhm) para ajustar a tensão de saída (V) e a corrente (I) e conectá-los ao circuito abaixo. É desejável manter os fios de conexão o mais curtos possível.
A seguir, forneci apenas uma parte do circuito de que precisamos - será mais fácil entender esse circuito.
No diagrama, as peças recém-instaladas são indicadas em verde.

Diagrama de peças recém-instaladas.

Vou dar uma pequena explicação do esquema;
- O retificador superior é a sala de serviço.
- Os valores dos resistores variáveis ​​são mostrados como 3,3 e 10 kOhm - eles são como foram encontrados.
- O valor do resistor R1 é indicado como 270 Ohm - é selecionado de acordo com a limitação de corrente necessária. Comece pequeno e você pode ter um valor completamente diferente, por exemplo, 27 ohms;
- Não marquei o capacitor C3 como peças recém-instaladas na expectativa de que ele possa estar presente na placa;
- A linha laranja indica os elementos que podem ser selecionados ou adicionados ao circuito durante o processo de configuração do BP.

A seguir, lidamos com o retificador de 12 volts restante.
Verificamos qual tensão máxima nossa PSU é capaz de fornecer.
Para fazer isso, solde temporariamente um resistor da primeira perna do PWM - um resistor que vai para a saída do retificador (de acordo com o esquema acima por 24 kOhm), então você precisa ligar a unidade na rede, primeiro conectar à quebra de qualquer fio de rede, como um fusível - uma lâmpada incandescente comum 75-95 ter A fonte de alimentação, neste caso, nos dará a tensão máxima de que é capaz.

Antes de conectar a fonte de alimentação à rede elétrica, certifique-se de que capacitores eletrolíticos no retificador de saída são substituídos por outros de maior tensão!

Todas as ligações posteriores da fonte de alimentação devem ser feitas apenas com lâmpada incandescente, o que evitará emergências na fonte de alimentação, no caso de erros cometidos. A lâmpada, neste caso, simplesmente acenderá e os transistores de potência permanecerão intactos.

Em seguida, precisamos fixar (limitar) a tensão de saída máxima de nossa PSU.
Para fazer isso, um resistor de 24 kOhm (de acordo com o esquema acima) da primeira perna do PWM, mudamos temporariamente para um trimmer, por exemplo, 100 kOhm, e os configuramos para a tensão máxima de que precisamos. É aconselhável configurá-lo de forma que seja inferior a 10-15 por cento da tensão máxima que nossa fonte de alimentação é capaz de fornecer. Em seguida, solde uma constante no lugar do resistor de ajuste.

Se você planeja usar este PSU como carregador, então o normal montagem de diodo usado neste retificador, você pode deixar, já que sua tensão reversa é de 40 volts e é bastante adequado para um carregador.
Então, a tensão de saída máxima do futuro carregador precisará ser limitada da maneira descrita acima, na região de 15-16 volts. Para um carregador de bateria de 12 volts, isso é o suficiente e não há necessidade de aumentar esse limite.
Se você planeja usar seu PSU convertido como unidade regulada fonte de alimentação, onde a tensão de saída será superior a 20 volts, então este conjunto não funcionará mais. Terá de ser substituído por um de tensão superior com uma corrente de carga adequada.
Na minha própria placa, coloquei dois conjuntos em paralelo, 16 amperes e 200 volts.
Ao projetar um retificador em tais conjuntos, a tensão máxima de saída da futura fonte de alimentação pode ser de 16 a 30-32 volts. Tudo depende do modelo da fonte de alimentação.
Se, ao verificar a unidade de fonte de alimentação para a tensão de saída máxima, a unidade de fonte de alimentação produz uma tensão menor do que a planejada, e alguém vai precisar de mais tensão de saída (40-50 volts, por exemplo), então, em vez do conjunto de diodo será necessário montar uma ponte de diodos, retirar a trança do seu lugar e deixá-la suspensa no ar, e conectar o terminal negativo da ponte de diodos ao lugar da trança soldada.

Circuito retificador com ponte de diodos.

Com uma ponte de diodo, a tensão de saída da fonte de alimentação será o dobro.
Os diodos KD213 (com qualquer letra) são muito bons para uma ponte de diodo, a corrente de saída com a qual pode chegar a até 10 amperes, KD2999A, B (até 20 amperes) e KD2997A, B (até 30 amperes). O melhor de tudo, é claro, o último.
Todos eles são assim;

Neste caso, será necessário pensar na fixação dos diodos ao radiador e no seu isolamento.
Mas eu fui por outro caminho - apenas rebobinei o transformador e consegui, como disse acima. dois conjuntos de diodos em paralelo, pois não havia lugar para isso na placa. Esse caminho acabou sendo mais fácil para mim.

Não é difícil rebobinar o transformador e como fazê-lo - consideraremos a seguir.

Para começar, soldamos o transformador da placa e examinamos a placa em que terminais os enrolamentos de 12 volts são soldados.

Basicamente, existem dois tipos. Como na foto.
Em seguida, você precisará desmontar o transformador. Claro, será mais fácil lidar com os menores, mas os maiores também se prestam.
Para fazer isso, você precisa limpar o caroço de resíduos visíveis de verniz (cola), pegar um pequeno recipiente, despejar água nele, colocar um transformador ali, colocar no fogão, levar para ferver e "cozinhar" nosso transformador por 20-30 minutos.

Para transformadores menores, isso é suficiente (talvez menos) e tal procedimento absolutamente não danificará o núcleo e os enrolamentos do transformador.
Em seguida, segurando o núcleo do transformador com uma pinça (você pode diretamente no recipiente) - tente desconectar o jumper de ferrite do núcleo em forma de W com uma faca afiada.

Isso é feito com bastante facilidade, uma vez que o verniz amolece com esse procedimento.
Em seguida, com o mesmo cuidado, tentamos liberar a estrutura do núcleo em forma de W. Isso também é muito fácil de fazer.

Em seguida, encerramos os enrolamentos. Primeiro vem a metade do enrolamento primário, principalmente cerca de 20 voltas. Nós terminamos e lembramos a direção do enrolamento. A segunda extremidade deste enrolamento não pode ser dessoldada do local de sua conexão com a outra metade do primário, se isso não interferir no trabalho posterior com o transformador.

Em seguida, encerramos todo o alojamento secundário. Normalmente, há 4 voltas de ambas as metades dos enrolamentos de 12 volts de uma vez, depois 3 + 3 voltas de enrolamentos de 5 volts. Terminamos tudo, retiramos dos terminais e terminamos um novo enrolamento.
O novo enrolamento conterá 10 + 10 voltas. Enrolamos com um fio com diâmetro de 1,2 - 1,5 mm, ou com um conjunto de fios mais finos (mais fáceis de enrolar) da seção correspondente.
Soldamos o início do enrolamento a um dos terminais ao qual foi soldado um enrolamento de 12 volts, enrolamos 10 voltas, não importa a direção do enrolamento, retiramos a derivação para a "trança" e na mesma direção que nós começou - enrolamos mais 10 voltas e terminamos a solda na saída restante.
Em seguida, isolamos o secundário e enrolamos a segunda metade do primário nele, que enrolamos antes, na mesma direção em que foi enrolado antes.
Montamos o transformador, soldamos na placa e verificamos o funcionamento da fonte de alimentação.

Se no processo de regulação de tensão ocorrerem ruídos estranhos, guinchos, bacalhau, então, para se livrar deles, você precisará pegar uma corrente RC circulada em uma elipse laranja abaixo na figura.

Em alguns casos, você pode remover completamente o resistor e pegar um capacitor, e em alguns é impossível sem um resistor. Você pode tentar adicionar um capacitor, ou o mesmo circuito RC, entre os 3 e 15 pinos PWM.
Se isso não ajudar, você precisará instalar capacitores adicionais (circulados em laranja), suas classificações são de aproximadamente 0,01 μF. Se isso não ajudar muito, instale um resistor adicional de 4,7 kΩ da segunda perna do PWM para o terminal do meio do regulador de tensão (não mostrado no diagrama).

Em seguida, você precisará carregar a saída do PSU, por exemplo, com uma lâmpada de 60 watts de carro e tentar regular a corrente com o resistor "I".
Se o limite de ajuste da corrente for pequeno, você precisará aumentar o valor do resistor que vem do shunt (10 Ohm) e tentar ajustar a corrente novamente.
Você não deve colocar um trimmer no lugar deste resistor, altere seu valor, apenas instalando outro resistor com uma classificação maior ou menor.

Pode acontecer que, quando a corrente aumentar, a lâmpada incandescente do circuito da rede se acenda. Então você precisa reduzir a corrente, desligar a fonte de alimentação e retornar o valor do resistor ao valor anterior.

Além disso, para reguladores de tensão e corrente, é melhor tentar comprar reguladores SP5-35, que vêm com fio e condutores rígidos.

Este é um análogo de resistores multivoltas (apenas uma volta e meia), o eixo do qual é combinado com um regulador liso e grosso. É regulado primeiro "Suavemente", depois quando atinge o limite passa a ser regulado "Grosseiramente".
O ajuste com esses resistores é muito conveniente, rápido e preciso, muito melhor do que um multivoltas. Mas se você não puder pegá-los, compre os de várias voltas usuais, como;

Bem, parece que já contei tudo o que planejei para fazer a alteração da fonte de alimentação do computador, e espero que tudo esteja claro e inteligível.

Se alguém tiver alguma dúvida sobre o design da fonte de alimentação, pergunte no fórum.

Boa sorte com seu design!

Muitas pessoas montam várias estruturas eletrônicas e às vezes precisam de uma fonte de energia poderosa para usá-las. Hoje contarei como com uma potência de saída de 250 watts, e a capacidade de ajustar a tensão de 8 a 16 volts na saída, de um modelo ATX FA-5-2.

A vantagem desta PSU é a proteção de potência de saída (ou seja, curto-circuito) e proteção de tensão.

A alteração da unidade ATX consistirá em várias etapas

1. Primeiro, soldamos os fios, deixando apenas cinza, preto, amarelo. A propósito, para ligar esta fonte, você precisa fazer um curto do fio verde ao aterramento (como na maioria das unidades ATX), mas o fio cinza.

2. Soldamos as peças do circuito que estão nos circuitos de + 3,3 V, -5 V, -12 V (não toque em +5 V ainda). O que remover é mostrado em vermelho e o que refazer é mostrado em azul no diagrama:

3. Em seguida, soldamos (removemos) o circuito de +5 volts, substituímos o conjunto do diodo no circuito de 12v por S30D40C (retirado do circuito de 5v).

Colocamos um resistor de compensação e um resistor variável com uma chave embutida, conforme mostrado no diagrama:

Ou seja, assim:

Agora ligamos a rede 220v e fechamos o fio cinza ao aterramento, após colocar o resistor trimmer na posição intermediária, e o resistor variável na posição em que terá menor resistência. A tensão de saída deve ser de cerca de 8 volts, aumentando a resistência do resistor variável, a tensão aumentará. Mas não se apresse em aumentar a tensão, pois ainda não temos proteção contra tensão.

4. Fazemos proteção em termos de potência e tensão. Adicione dois resistores de corte:

5. Painel indicador. Adicione alguns transistores, alguns resistores e três LEDs:

O LED verde acende quando conectado à rede, amarelo - quando há tensão nos terminais de saída, vermelho - quando a proteção é acionada.

Você também pode integrar um voltamímetro.

Definir a proteção de tensão na fonte de alimentação

A configuração da proteção de tensão é realizada da seguinte forma: giramos o resistor R4 para o lado onde a massa está conectada, definimos R3 para o máximo (maior resistência) e, em seguida, giramos R2 para atingir a tensão necessária - 16 volts, mas configuramos 0,2 volts mais - 16,2 volts, gire lentamente R4 antes que a proteção seja acionada, desligue a unidade, reduza levemente a resistência R2, ligue a unidade e aumente a resistência R2 até que a saída seja de 16 volts. Se durante a última operação a proteção funcionou, então você atropela com o giro R4 e terá que repetir tudo novamente. Após configurar a proteção, a unidade de laboratório está totalmente pronta para uso.

No mês passado, já fiz três dessas unidades, cada uma me custando cerca de 500 rublos (junto com um voltímetro, que coletei separadamente por 150 rublos). E vendi uma fonte de alimentação, como carregador de bateria de máquina, por 2.100 rublos, então já está no escuro :)

Artyom Ponomarev (stalker68) esteve com vocês, até logo nas páginas do Technoobzor!

Como fazer você mesmo uma fonte de alimentação completa com um intervalo tensão regulada 2,5-24 volts, é muito simples, todos podem repetir sem ter nenhuma experiência de rádio amador por trás deles.

Faremos do antigo unidade de computador fonte de alimentação, TX ou ATX sem diferença, felizmente, ao longo dos anos da Era dos PCs, cada casa já acumulou uma quantidade suficiente de hardware de computador antigo e a fonte de alimentação provavelmente também está lá, então o preço de custo caseiro será insignificante e, para alguns mestres, é igual a zero rublos.

Eu tenho esse bloco AT para alteração.

Quanto mais potente você usar a PSU, melhor o resultado, meu doador é de apenas 250W com 10 amperes no barramento de + 12v, mas na verdade, com uma carga de apenas 4 A, ela não aguenta mais, há uma queda completa na tensão de saída.

Veja o que está escrito na caixa.

Portanto, veja por si mesmo qual corrente você planeja receber de sua unidade de fonte de alimentação regulada e estabeleça esse potencial de doador imediatamente.

Existem muitas opções para finalizar uma fonte de alimentação de computador padrão, mas todas são baseadas em uma mudança na ligação do chip IC - TL494CN (seus equivalentes DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C, etc.) .

Fig. No. 0 Pinagem do microcircuito TL494CN e análogos.

Vamos ver algumas opções execução de circuitos de alimentação de computador, talvez um deles seja seu e ficará muito mais fácil lidar com o chicote.

Esquema No. 1.

Vamos ao trabalho.
Primeiro você precisa desmontar a caixa da PSU, desparafusar os quatro parafusos, remover a tampa e olhar para dentro.

Estamos à procura de um microcircuito na placa da lista acima, se não houver, pode procurar uma opção para o seu IC na Internet.

No meu caso, um microcircuito KA7500 foi encontrado na placa, o que significa que podemos começar a estudar a cintagem e a localização das peças que não precisamos que precisam ser removidas.

Para a conveniência do trabalho, primeiro desparafuse completamente a placa inteira e remova-a da caixa.

Na foto, o conector de alimentação é de 220v.

Desconectamos a alimentação e a ventoinha, soldamos ou mordemos os fios de saída para que não interfiram no nosso entendimento do circuito, deixaremos apenas os necessários, um amarelo (+ 12v), preto (comum) e verde * (inicie em) se houver.

Não há fio verde no meu bloco AT, então ele inicia imediatamente quando conectado na tomada. Se for a unidade ATX, então ela deve ter um fio verde, deve ser soldado ao "comum", e se você quiser fazer um botão liga / desliga separado no gabinete, basta colocar a chave na quebra deste fio.

Agora você precisa ver quantos volts os capacitores grandes de saída custam, se menos de 30 V estiverem escritos neles, você precisará substituí-los por outros semelhantes, apenas com uma tensão de operação de pelo menos 30 volts.

Na foto - capacitores pretos em substituição ao azul.

Isso é feito porque nossa unidade modificada não emitirá +12 volts, mas até +24 volts, e sem substituição, os capacitores simplesmente explodirão durante o primeiro teste a 24v, após alguns minutos de operação. Ao selecionar um novo eletrólito, não é aconselhável reduzir a capacidade, é sempre recomendável aumentá-la.

A parte mais importante do trabalho.
Vamos remover tudo desnecessário no chicote IC494, e soldar outras denominações das peças, para que o resultado seja esse chicote (Fig. №1).

Arroz. No. 1 Mudança na tubulação do microcircuito IC 494 (esquema de revisão).

Só precisaremos dessas pernas do microcircuito nº 1, 2, 3, 4, 15 e 16, não preste atenção no resto.

Arroz. No. 2 Revisão da opção no exemplo do esquema No. 1

Decodificação de designações.

Você precisa fazer algo assim, encontramos a perna # 1 (onde há um ponto no caso) do microcircuito e estudamos o que está conectado a ele, todos os circuitos devem ser removidos, desconectados. Dependendo de como as faixas serão localizadas em sua modificação de placa particular e as peças são soldadas, a opção de revisão ideal é selecionada, pode ser soldando e levantando uma perna da peça (quebrando a corrente) ou será mais fácil cortar o trilha com uma faca. Tendo decidido um plano de ação, iniciamos o processo de retrabalho de acordo com o esquema de revisão.

Na foto - substituindo os resistores com o valor desejado.

Na foto - ao levantar as pernas de peças desnecessárias, quebramos as correntes.

Alguns resistores que já estão soldados no circuito de amarração podem subir sem substituí-los, por exemplo, precisamos colocar um resistor em R = 2,7k conectado ao "comum", mas já existe R = 3k conectado ao "comum ", isso é perfeito para nós e deixamos inalterado (exemplo na Fig. №2, os resistores verdes não mudam).

Na figura- cortar trilhas e adicionar novos jumpers, anotar os valores antigos com um marcador, você pode precisar restaurar tudo de volta.

Assim, visualizamos e refazemos todos os circuitos nas seis pernas do microcircuito.

Este foi o ponto mais difícil da alteração.

Fabricamos reguladores de tensão e corrente.

Nós levamos resistores variáveis a 22k (regulador de tensão) e 330Ω (regulador de corrente), solde dois fios de 15cm neles, solde as outras pontas na placa de acordo com o diagrama (Fig. №1). Instale no painel frontal.

Monitoramento de tensão e corrente.
Para controle, precisamos de um voltímetro (0-30v) e um amperímetro (0-6A).

Esses dispositivos podem ser comprados em lojas online chinesas com o melhor preço, meu voltímetro me custou apenas 60 rublos de entrega. (Voltímetro :)

Usei meu próprio amperímetro, dos antigos estoques da URSS.

IMPORTANTE- existe um resistor de corrente (sensor de corrente) dentro do dispositivo, que precisamos de acordo com o diagrama (Fig. №1), portanto, se você usar um amperímetro, então não precisa instalar um resistor de corrente adicional, você precisa para instalá-lo sem um amperímetro. Normalmente a corrente R é feita em casa, um fio D = 0,5-0,6 mm é enrolado em uma resistência MLT de 2 watts, uma volta em uma volta em todo o comprimento, as pontas são soldadas aos terminais de resistência, isso é tudo.

Todos farão o corpo do dispositivo para si próprios.
Você pode deixá-lo totalmente metálico cortando orifícios para reguladores e dispositivos de controle. Usei guarnições laminadas, que são mais fáceis de furar e serrar.