კარგი ლაბორატორიული ერთეულისაკვები საკმაოდ ძვირი სიამოვნებაა და ყველა რადიომოყვარულს არ შეუძლია ამის საშუალება.
მიუხედავად ამისა, სახლში, თქვენ შეგიძლიათ შეაგროვოთ კვების ბლოკი, რომელიც არ არის ცუდი მახასიათებლებით, რაც ასევე გაუმკლავდება რადიო სამოყვარულო დიზაინის ენერგიის მიწოდებას და ასევე შეიძლება იყოს დამტენი სხვადასხვა ბატარეებისთვის.
რადიომოყვარულები აგროვებენ ისეთ ენერგიის წყაროს, როგორც წესი, რომელიც ყველგან არის ხელმისაწვდომი და იაფია.

ამ სტატიაში მცირე ყურადღება დაეთმო თავად ATX ცვლილებას, რადგან ჩვეულებრივ ძნელი არ არის კომპიუტერის ელექტრომომარაგების საშუალო რადიომოყვარულის ლაბორატორიულად გადაყვანა, ან რაიმე სხვა მიზნით, მაგრამ ახალბედა რადიომოყვარულებს ბევრი აქვთ კითხვები ამის შესახებ ძირითადად, კვების ბლოკის რომელი ნაწილები უნდა მოიხსნას, რომელი უნდა დარჩეს, რა უნდა დაამატოთ იმისათვის, რომ ასეთი კვების ბლოკი რეგულირებად იქცეს და ა.შ.

აქ, განსაკუთრებით ასეთი რადიომოყვარულებისთვის, ამ სტატიაში მინდა დეტალურად ვისაუბრო ATX კომპიუტერის კვების წყაროების რეგულირებად კვების წყაროებად გადაქცევაზე, რომელიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას როგორც ლაბორატორიული კვების ბლოკი, ასევე დამტენი.

შეცვლისთვის, ჩვენ გვჭირდება სამუშაო ATX კვების ბლოკი, რომელიც დამზადებულია TL494 PWM კონტროლერზე ან მის ანალოგებზე.
ასეთ კონტროლერებზე ელექტრომომარაგების სქემები, პრინციპში, დიდად არ განსხვავდება ერთმანეთისგან და ყველაფერი ძირითადად მსგავსია. ელექტრომომარაგების სიმძლავრე არ უნდა იყოს იმაზე ნაკლები, ვიდრე მომავალში აპირებთ ამოღებას გარდაქმნილი ერთეულიდან.

განვიხილოთ ტიპიური სქემა ATX კვების ბლოკი, 250 ვატი. "Codegen" დენის წყაროს აქვს იგივე სქემა თითქმის არ განსხვავდება ამ ერთისაგან.

ყველა ასეთი კვების ბლოკის სქემები შედგება მაღალი და დაბალი ძაბვის ნაწილისგან. გამოსახულებაზე დაბეჭდილი მიკროსქემის დაფაკვების ბლოკი (ქვემოთ) ბილიკების მხრიდან, მაღალი ძაბვის ნაწილი გამოყოფილია დაბალი ძაბვისგან ფართო ცარიელი ზოლით (ბილიკების გარეშე) და მდებარეობს მარჯვნივ (ის უფრო მცირე ზომისაა). ჩვენ არ შევეხებით მას, მაგრამ ვიმუშავებთ მხოლოდ დაბალი ძაბვის ნაწილთან.
ეს არის ჩემი დაფა და მისი მაგალითის გამოყენებით მე გაჩვენებთ ATX კვების ბლოკის გადამუშავების ვარიანტს.

მიკროსქემის დაბალი ძაბვის ნაწილი, რომელსაც ჩვენ განვიხილავთ, შედგება TL494 PWM კონტროლერისგან, რომელიც ემყარება ოპერაციულ გამაძლიერებლებს, რომლებიც აკონტროლებენ კვების ბლოკის გამომავალ ძაბვებს და თუ ისინი არ ემთხვევა, ის სიგნალს აძლევს მე –4 ფეხს PWM კონტროლერი გამორთეთ კვების წყარო.
საოპერაციო გამაძლიერებლის ნაცვლად, ტრანზისტორი შეიძლება დამონტაჟდეს კვების ბლოკზე, რომელიც, პრინციპში, ასრულებს ერთსა და იმავე ფუნქციას.
შემდეგ მოდის გასწორების ნაწილი, რომელიც შედგება სხვადასხვა გამომავალი ძაბვისგან, 12 ვოლტი, +5 ვოლტი, -5 ვოლტი, +3.3 ვოლტი, საიდანაც მხოლოდ +12 ვოლტის გამასწორებელი იქნება საჭირო ჩვენი მიზნებისათვის (ყვითელი გამომავალი მავთულები).
დანარჩენი მაკორექტირებელი საშუალებები და მათი თანმხლები ნაწილები უნდა მოიხსნას, გარდა "მორიგე ოთახის" მაკორექტირებლისა, რომელიც ჩვენ გვჭირდება PWM კონტროლერისა და გამაგრილებლის გასაძლიერებლად.
მორიგე ოთახის მაკორექტირებელი უზრუნველყოფს ორ ძაბვას. ჩვეულებრივ, ეს არის 5 ვოლტი და მეორე ძაბვა შეიძლება იყოს 10-20 ვოლტის რეგიონში (ჩვეულებრივ, დაახლოებით 12).
ჩვენ გამოვიყენებთ მეორე მაკორექტირებელ ძალას PWM. გულშემატკივართა (ქულერი) ასევე უკავშირდება მას.
თუ ეს გამომავალი ძაბვამნიშვნელოვნად იქნება 12 ვოლტზე მეტი, მაშინ გულშემატკივართა უნდა დაუკავშირდეს ამ წყაროს დამატებითი რეზისტორის საშუალებით, როგორც ეს იქნება შემდგომ განხილულ სქემებში.
ქვემოთ მოყვანილ დიაგრამაზე მე მაღალი ხაზით აღვნიშნე მწვანე ხაზი, მორიგე ოთახის გამასწორებლები ლურჯი ხაზით და ყველაფერი დანარჩენი, რაც უნდა მოიხსნას - წითლად.

ასე რომ, ყველაფერი, რაც წითლად არის მონიშნული, აორთქლდება და ჩვენს 12 ვოლტიან რექტფიკატორში ჩვენ ვცვლით სტანდარტულ ელექტროლიტებს (16 ვოლტი) უფრო მაღალი ძაბვისკენ, რაც შეესაბამება ჩვენი კვების ბლოკის მომავალ გამომავალ ძაბვას. ასევე საჭირო იქნება PWM კონტროლერის მე -12 ფეხის წრეში და შესატყვისი ტრანსფორმატორის გრაგნილის შუა ნაწილში - რეზისტორი R25 და დიოდი D73 (თუ ისინი წრეშია), და მათ ნაცვლად ჯუმბერი დაფაზე, რომელიც დიაგრამაზეა დახატული ლურჯი ხაზით (თქვენ შეგიძლიათ უბრალოდ დახუროთ დიოდი და რეზისტორი მათი შედუღების გარეშე). ზოგიერთ სქემას შეიძლება არ ჰქონდეს ეს წრე.

გარდა ამისა, PWM აღკაზმულობაში მის პირველ ფეხიზე, ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს, რომელიც მიდის +12 ვოლტ მაკორექტირებელზე.
PWM– ის მეორე და მესამე ფეხებზე ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ Master RC სქემას (დიაგრამაში R48 C28).
PWM– ის მეოთხე ფეხიზე ჩვენ ვტოვებთ მხოლოდ ერთ რეზისტორს (დიაგრამაში იგი მითითებულია როგორც R49. დიახ, მე –4 ფეხისა და 13–14 PWM ფეხების შორის ბევრ წრეში - ჩვეულებრივ არის ელექტროლიტური კონდენსატორი, ჩვენ ასევე არ შეეხეთ მას (ასეთის არსებობის შემთხვევაში), რადგან ის განკუთვნილია ელექტრომომარაგების ერთეულის რბილი დაწყებისთვის. ის უბრალოდ არ იყო ჩემს დაფაზე, ამიტომ დავაყენე.
მისი ტევადობა სტანდარტულ სქემებში არის 1-10 μFF.
შემდეგ ჩვენ გავათავისუფლებთ 13-14 ფეხს ყველა კავშირისგან, გარდა კონდენსატორთან კავშირისა და ასევე გავათავისუფლებთ მე -15 და მე -16 PWM ფეხებს.

ყველა ოპერაციის შემდეგ, ჩვენ უნდა მივიღოთ შემდეგი.

ასე გამოიყურება ჩემს დაფაზე (ქვემოთ ფიგურაში).
აქ მე გადავაბრუნე ჯგუფის სტაბილიზაციის ჩოკი 1.3-1.6 მმ მავთულით ერთ ფენად საკუთარ ბირთვზე. მოათავსეთ სადღაც 20 მორიგეობით, მაგრამ თქვენ არ შეგიძლიათ ამის გაკეთება და დატოვეთ ის, რაც იყო. მასთანაც ყველაფერი კარგად მუშაობს.
მე ასევე დავაყენე დაფაზე კიდევ ერთი დატვირთვის რეზისტორი, რომელიც მე მაქვს ორი პარალელურად დაკავშირებული რეზისტორისგან 1.2 kOhm 3W, საერთო წინააღმდეგობა აღმოჩნდა 560 Ohm.
მშობლიური გამყვანი რეზისტორი შეფასებულია გამომავალი ძაბვის 12 ვოლტზე და აქვს წინააღმდეგობა 270 ოჰმ. ჩემი გამომავალი ძაბვა იქნება დაახლოებით 40 ვოლტი, ასე რომ მე დავუშვი ასეთი რეზისტორი.
ის უნდა გამოითვალოს (PSU– ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვის დროს უსაქმოდ) დატვირთვის დენისთვის 50-60 mA. მას შემდეგ, რაც ელექტროენერგიის მიწოდების განყოფილება საერთოდ არ არის სასურველი დატვირთვის გარეშე, ამიტომ ის ჩართულია წრეში.

დაფის ხედი ნაწილების მხრიდან.

ახლა, რა უნდა დავუმატოთ ჩვენი PSU- ს მომზადებულ დაფას, რათა ის რეგულირებად კვების წყაროდ ვაქციოთ;

უპირველეს ყოვლისა, იმისათვის, რომ არ დავწვათ დენის ტრანზისტორები, ჩვენ უნდა გადავწყვიტოთ დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისა და მოკლე ჩართვისგან დაცვის პრობლემა.
ამგვარი ბლოკების შეცვლის ფორუმზე შევხვდი ასეთ საინტერესო რამეს - როდესაც ვცდილობდი ექსპერიმენტებს სტაბილიზაციის ამჟამინდელ რეჟიმში, ფორუმზე პრო რადიო, ფორუმის წევრი DWDმე გავაკეთე ასეთი ციტატა, მე მოგცემთ სრულად:

”მე ერთხელ ვთქვი, რომ მე არ შემიძლია UPS– ი ნორმალურად იმუშაოს მიმდინარე წყაროს რეჟიმში დაბალი საცნობარო ძაბვით PWM კონტროლერის შეცდომის გამაძლიერებლის ერთ შესასვლელში.
50 მვ -ზე მეტი ნორმალურია, ნაკლები - არა. პრინციპში, 50mV არის გარანტირებული შედეგი, მაგრამ პრინციპში, თქვენ შეგიძლიათ მიიღოთ 25mV თუ თქვენ ცდებით. ნაკლები - არ აქვს მნიშვნელობა როგორ მუშაობდა. ის სტაბილურად არ მუშაობს და აღელვებს ან იკარგება ჩარევის შედეგად. ეს არის მაშინ, როდესაც მიმდინარე სენსორიდან სიგნალის ძაბვა დადებითია.
მაგრამ TL494– ის მონაცემთა ცხრილში არის ვარიანტი, როდესაც უარყოფითი ძაბვა ამოღებულია მიმდინარე სენსორიდან.
მე გადავაკეთე წრე ამ ვერსიისთვის და მივიღე შესანიშნავი შედეგი.
აქ არის დიაგრამის ფრაგმენტი.

სინამდვილეში, ყველაფერი სტანდარტულია, გარდა ორი ქულისა.
პირველი, საუკეთესო სტაბილურობა დატვირთვის დენის სტაბილიზაციისას მიმდინარე სენსორის უარყოფითი სიგნალით არის დამთხვევა თუ კანონზომიერება?
წრე მშვენივრად მუშაობს საცნობარო ძაბვით 5 მვ!
მიმდინარე სენსორის დადებითი სიგნალით, სტაბილური ოპერაცია მიიღება მხოლოდ უფრო მაღალი საცნობარო ძაბვისას (მინიმუმ 25 მვ).
რეზისტორის მნიშვნელობებით 10 Ohm და 10KOhm, დენი სტაბილიზირებულია 1.5A დონეზე მოკლე ჩართვის გამომავალამდე.
უფრო მეტი დენი მჭირდება, ამიტომ რეზისტორი 30 Ohm– ზე დავდე. სტაბილიზაცია იყო 12 ... 13A დონეზე, საცნობარო ძაბვით 15mV.
მეორეც (და ყველაზე საინტერესო), მე არ მაქვს მიმდინარე სენსორი, როგორც ასეთი ...
მის როლს ასრულებს ბილიკის ფრაგმენტი დაფაზე 3 სმ სიგრძისა და 1 სმ სიგანის. ბილიკი დაფარულია თხელი ფენით.
თუ ეს ტრეკი გამოიყენება როგორც სენსორი 2 სმ სიგრძის, მაშინ დენი სტაბილიზირდება 12-13A დონეზე, ხოლო თუ 2.5 სმ სიგრძის, მაშინ 10A დონეზე. "

ვინაიდან ეს შედეგი სტანდარტულზე უკეთესი აღმოჩნდა, ჩვენც იგივე გზით წავალთ.

დასაწყისისთვის, თქვენ უნდა გააუქმოთ ტრანსფორმატორის მეორადი გრაგნილის შუა ტერმინალი (მოქნილი ლენტები) უარყოფითი მავთულისგან, ან უკეთესია მისი შედუღების გარეშე (თუ ბეჭედი იძლევა) - გაჭერით დაბეჭდილი ბილიკი დაფაზე, რომელიც აკავშირებს მას უარყოფითი მავთულისკენ.
შემდეგი, თქვენ უნდა შეაერთოთ მიმდინარე სენსორი (შუნტი) ბილიკის გაჭრას შორის, რომელიც დააკავშირებს გრაგნილის შუა ტერმინალს უარყოფით მავთულს.

შუნტი საუკეთესოდ არის აღებული გაუმართავი (თუ აღმოაჩენთ) აკრიფეთ ვოლტმეტრები (ცესეკი), ან ჩინური ციფერბლატიდან ან ციფრული მოწყობილობებიდან. ისინი რაღაცას ჰგვანან. ნაჭერი 1.5-2.0 სმ სიგრძის სავსებით საკმარისი იქნება.

თქვენ, რა თქმა უნდა, შეგიძლიათ სცადოთ იგივეს გაკეთება, რაც ზემოთ დავწერე. DWDანუ, თუ გზა ლენტებიდან საერთო მავთულამდე საკმაოდ გრძელია, მაშინ სცადეთ გამოიყენოთ იგი როგორც მიმდინარე სენსორი, მაგრამ მე ეს არ გამიკეთებია, მე მივიღე განსხვავებული დიზაინის დაფა, ეს ერთი, სადაც ორი მავთული მხტუნავები მითითებულია წითელი ისრით, რომელიც აკავშირებდა გამომავალ ლენტები საერთო მავთულს და მათ შორის გადიოდა დაბეჭდილი ბილიკები.

ამიტომ, დაფისგან არასაჭირო ნაწილების ამოღების შემდეგ, ეს ჯემპრები ჩავაგდე და მათ ადგილას შევაერთე მიმდინარე სენსორი გაუმართავი ჩინური "ჯაჭვიდან".
შემდეგ გადავაბრუნე ჩამხშობი ადგილი, დავაყენე ელექტროლიტი და დატვირთვის რეზისტორი.
აი, როგორ გამოიყურება დაფის ნაჭერი, სადაც მე წითელი ისრით აღვნიშნე დამონტაჟებული მიმდინარე სენსორი (შუნტი) მავთულის მხტუნავის ადგილას.

მაშინ აუცილებელია ამ შუნტის დაკავშირება ცალკე მავთულით PWM- თან. ლენტის მხრიდან - მე -15 PWM ფეხი 10 Ohm რეზისტორის საშუალებით და დააკავშირეთ მე -16 PWM ფეხი საერთო მავთულზე.
10 Ohm რეზისტორის გამოყენებით, შესაძლებელი იქნება ჩვენი დენის წყაროს მაქსიმალური გამომავალი დენის არჩევა. დიაგრამაში DWDარის 30 ოჰმიანი რეზისტორი, მაგრამ ჯერჯერობით დაიწყეთ 10 ომით. ამ რეზისტორის ღირებულების გაზრდა - ზრდის PSU– ს მაქსიმალურ გამომავალ დენს.

როგორც უკვე ვთქვი, კვების ბლოკის გამომავალი ძაბვა დაახლოებით 40 ვოლტია. ამისათვის მე გადავაბრუნე ტრანსფორმატორი, მაგრამ პრინციპში, თქვენ არ შეგიძლიათ გადაბრუნდეთ, მაგრამ გაზარდოთ გამომავალი ძაბვა სხვა გზით, მაგრამ ჩემთვის ეს მეთოდი უფრო მოსახერხებელი აღმოჩნდა.
ამ ყველაფერზე ცოტა მოგვიანებით ვისაუბრებ, მაგრამ ჯერჯერობით ჩვენ გავაგრძელებთ და დავიწყებთ დაფაზე საჭირო დამატებითი ნაწილების დაყენებას, რათა გვქონდეს სამუშაო დენის წყარო ან დამტენი.

ნება მომეცით კიდევ ერთხელ შეგახსენოთ, რომ თუ მეოთხე და 13-14 PWM ქინძისთავებს შორის არ გქონდათ კონდენსატორი დაფაზე (როგორც ჩემს შემთხვევაში), მაშინ მიზანშეწონილია დაამატოთ იგი წრედ.
თქვენ ასევე დაგჭირდებათ ორი ცვლადი რეზისტორის დაყენება (3.3-47 kOhm) გამომავალი ძაბვის (V) და დენის (I) შესაცვლელად და მათ ქვემოთ ჩართულ სქემასთან დასაკავშირებლად. სასურველია შეინარჩუნოს კავშირის მავთულები რაც შეიძლება მოკლედ.
ქვემოთ მე მივეცი სქემის მხოლოდ ნაწილი, რომელიც ჩვენ გვჭირდება - უფრო ადვილი იქნება ასეთი წრის გაგება.
დიაგრამაში ახლად დამონტაჟებული ნაწილები მითითებულია მწვანედ.

ახლად დამონტაჟებული ნაწილების დიაგრამა.

მე მივცემ სქემის მცირე ახსნას;
- ყველაზე მაღალი გამასწორებელი არის მორიგე ოთახი.
- ცვლადი რეზისტორების მნიშვნელობები ნაჩვენებია როგორც 3.3 და 10 kOhm - ისინი ისეთია, როგორც იქნა ნაპოვნი.
- რეზისტორის R1 ​​მნიშვნელობა მითითებულია 270 Ohm - ის შერჩეულია საჭირო მიმდინარე შეზღუდვის შესაბამისად. დაიწყეთ მცირედით და შეიძლება გქონდეთ სრულიად განსხვავებული მნიშვნელობა, მაგალითად, 27 ohms;
- მე არ აღვნიშნე კონდენსატორი C3 ახლად დაყენებულ ნაწილებად იმ მოლოდინით, რომ ის შეიძლება იყოს დაფაზე;
- ნარინჯისფერი ხაზი მიუთითებს იმ ელემენტებზე, რომლებიც შეიძლება შეირჩეს ან დაემატოს სქემას BP დაყენების პროცესში.

შემდეგი, ჩვენ საქმე გვაქვს დარჩენილი 12 ვოლტიანი მაკორექტირებელთან.
ჩვენ ვამოწმებთ, თუ რა მაქსიმალური ძაბვა შეუძლია ჩვენს PSU- ს.
ამისათვის დროებით შეაერთეთ რეზისტორი PWM– ის პირველი ფეხიდან - რეზისტორი, რომელიც მიდის მაკორექტირებელ გამოსავალზე (ზემოთ სქემის მიხედვით 24 kOhm– ით), შემდეგ თქვენ უნდა ჩართოთ ერთეული ქსელში, ჯერ დაკავშირება ნებისმიერი ქსელის მავთულის გაწყვეტასთან, როგორც დაუკრავენ - ჩვეულებრივი ინკანდესენტური ნათურა 75-95 სამ ელექტროენერგიის მიწოდება ამ შემთხვევაში მოგვცემს მაქსიმალურ ძაბვას, რაც მას შეუძლია.

სანამ ელექტროენერგიის მიწოდებას შეაერთებთ ქსელში, დარწმუნდით, რომ ელექტროლიტური კონდენსატორებიგამომავალი მაკორექტირებელი შეიცვლება უფრო მაღალი ძაბვით!

კვების ბლოკის ყველა შემდგომი ჩართვა უნდა განხორციელდეს მხოლოდ ინკანდესენტური ნათურის საშუალებით, ის გადაარჩენს კვების ბლოკს საგანგებო სიტუაციებისგან, დაშვებული შეცდომების შემთხვევაში. ნათურა ამ შემთხვევაში უბრალოდ აანთებს და ენერგიის ტრანზისტორები ხელუხლებელი დარჩება.

შემდეგი, ჩვენ უნდა დავაფიქსიროთ (შევზღუდოთ) ჩვენი PSU– ს მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა.
ამისათვის, 24 kOhm რეზისტორი (ზემოთ სქემის მიხედვით) PWM– ის პირველი ფეხიდან, ჩვენ დროებით ვცვლით მას ტრიმერს, მაგალითად, 100 kOhm– ს და ვაყენებთ მათ მაქსიმალურ ძაბვას, რაც ჩვენ გვჭირდება. მიზანშეწონილია მისი დაყენება ისე, რომ ეს იყოს მაქსიმალური ძაბვის 10-15 პროცენტზე ნაკლები, რისი მიწოდებაც შეუძლია ჩვენს ენერგომომარაგებას. შემდეგ შეაერთეთ მუდმივი დამცავი რეზისტორის ადგილას.

თუ თქვენ აპირებთ ამ PSU– ს გამოყენებას, როგორც დამტენი, შემდეგ რეგულარული დიოდური შეკრებაგამოიყენება ამ გასწორებაში, შეგიძლიათ დატოვოთ, რადგან მისი საპირისპირო ძაბვა არის 40 ვოლტი და ის საკმაოდ შესაფერისია დამტენისთვის.
მაშინ მომავალი დამტენის მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა უნდა შეიზღუდოს ზემოთ აღწერილი გზით, 15-16 ვოლტის რეგიონში. 12 ვოლტიანი ბატარეის დამტენისთვის ეს სავსებით საკმარისია და არ არის საჭირო ამ ბარიერის გაზრდა.
თუ თქვენ აპირებთ გამოიყენოთ თქვენი მოდიფიცირებული PSU როგორც რეგულირებადი ერთეულიელექტროენერგიის მიწოდება, სადაც გამომავალი ძაბვა იქნება 20 ვოლტზე მეტი, მაშინ ეს ასამბლეა აღარ იმუშავებს. ის უნდა შეიცვალოს უფრო მაღალი ძაბვით შესაბამისი დატვირთვის დენით.
ჩემს საკუთარ დაფაზე პარალელურად დავდე ორი ასამბლეა, 16 ამპერი და 200 ვოლტი.
ასეთ შეკრებებზე მაკორექტირებლის შემუშავებისას, მომავალი ელექტრომომარაგების მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა შეიძლება იყოს 16-დან 30-32 ვოლტამდე. ეს ყველაფერი დამოკიდებულია კვების ბლოკის მოდელზე.
თუ ელექტროენერგიის მიწოდების ერთეულის შემოწმებისას მაქსიმალური გამომავალი ძაბვა, ელექტროენერგიის მიწოდება აწარმოებს ძაბვას დაგეგმილზე ნაკლები და ვინმეს დასჭირდება მეტი გამომავალი ძაბვა (მაგალითად, 40-50 ვოლტი), მაშინ დიოდის შეკრების ნაცვლად საჭირო იქნება დიოდური ხიდის შეკრება, მისი ადგილიდან მოხსნა ლენტები და ჰაერში დაკიდებული დატოვება და დიოდური ხიდის ნეგატიური ტერმინალის შეერთება შედუღებული ლენტის ადგილას.

მაკორექტირებელი წრე დიოდური ხიდით.

დიოდური ხიდით, ელექტროენერგიის მიწოდების გამომავალი ძაბვა ორჯერ მეტი იქნება.
KD213 დიოდები (ნებისმიერი ასოთი) ძალიან კარგია დიოდური ხიდისთვის, რომლის გამომავალი დენი შეიძლება მიაღწიოს 10 ამპერამდე, KD2999A, B (20 ამპერამდე) და KD2997A, B (30 ამპერამდე). საუკეთესო, რა თქმა უნდა, ეს უკანასკნელი.
ისინი ყველა ასე გამოიყურებიან;

ამ შემთხვევაში, საჭირო იქნება ვიფიქროთ რადიატორზე დიოდების დამაგრებაზე და ერთმანეთისგან იზოლაციაზე.
მაგრამ მე სხვა გზით წავედი - მე უბრალოდ გადავაბრუნე ტრანსფორმატორი და შევძელი, როგორც ზემოთ ვთქვი. ორი დიოდური შეკრება პარალელურად, ვინაიდან ამის ადგილი იყო დაფაზე. ეს გზა ჩემთვის უფრო ადვილი აღმოჩნდა.

ძნელი არ არის ტრანსფორმატორის გადახვევა და როგორ გავაკეთოთ ეს - ქვემოთ განვიხილავთ.

დასაწყისისთვის, ჩვენ ვასხამთ ტრანსფორმატორს ბორტიდან და ვუყურებთ დაფას, რომელ ტერმინალებშია შეკრული 12 ვოლტიანი გრაგნილი.

ძირითადად არსებობს ორი ტიპი. ისეთი როგორიც ფოტოზეა.
შემდეგი, თქვენ დაგჭირდებათ ტრანსფორმატორის დაშლა. რასაკვირველია, უფრო ადვილი იქნება უმცირესებთან გამკლავება, მაგრამ უფრო დიდიებიც თავს იძლევიან.
ამისათვის თქვენ უნდა გაასუფთაოთ ბირთვი ლაქის (წებოს) ხილული ნარჩენებისგან, აიღოთ პატარა კონტეინერი, დაასხით წყალი მასში, განათავსეთ იქ ტრანსფორმატორი, დადგით გაზქურაზე, მიიყვანეთ ადუღებამდე და "მოხარშეთ" ჩვენი ტრანსფორმატორი 20-30 წუთის განმავლობაში.

მცირე ზომის ტრანსფორმატორებისთვის ეს სავსებით საკმარისია (შესაძლოა ნაკლებიც) და ასეთი პროცედურა აბსოლუტურად არ დააზიანებს ტრანსფორმატორის ბირთვს და გრაგნილებს.
შემდეგ, სატრანსფორმატორო ბირთვის პინცეტით დაჭერა (შეგიძლიათ პირდაპირ კონტეინერში) - შეეცადეთ გათიშოთ ფერიტის მხტუნავი W- ფორმის ბირთვიდან მკვეთრი დანით.

ეს კეთდება საკმაოდ მარტივად, რადგან ლაქი არბილებს ასეთი პროცედურისგან.
შემდეგ, ისევე ფრთხილად, ჩვენ ვცდილობთ გავათავისუფლოთ ჩარჩო W- ფორმის ბირთვიდან. ეს ასევე საკმაოდ ადვილი გასაკეთებელია.

შემდეგ ჩვენ ვხვევთ გრაგნილებს. პირველი მოდის პირველადი გრაგნილის ნახევარი, უმეტესად 20 მოსახვევში. ჩვენ ვაქცევთ მას და გვახსოვს გრაგნილის მიმართულება. ამ გრაგნილის მეორე დასასრული არ შეიძლება იყოს მისი კავშირის ადგილი პირველადი ნაწილის მეორე ნახევართან, თუ ეს ხელს არ შეუშლის ტრანსფორმატორთან შემდგომ მუშაობას.

შემდეგ ჩვენ ვაქცევთ ყველა მეორად საცხოვრებელს. ჩვეულებრივ ხდება 12 ვოლტიანი გრაგნილების ორივე ნახევრის 4 შემობრუნება ერთდროულად, შემდეგ 5 ვოლტიანი გრაგნილების 3 + 3 შემობრუნება. ჩვენ ვაქრობთ ყველაფერს, ვასხამთ მას ტერმინალებიდან და ვაქცევთ ახალ გრაგნილს.
ახალი გრაგნილი შეიცავს 10 + 10 შემობრუნებას. ჩვენ მას ვასხამთ მავთულით 1.2 - 1.5 მმ დიამეტრით, ან შესაბამისი მონაკვეთის თხელი მავთულის ნაკრებით (უფრო ადვილია ქარი).
ჩვენ შევაერთეთ გრაგნილის დასაწყისი ერთ-ერთ ტერმინალზე, რომელზეც 12 ვოლტიანი გრაგნილი იყო შეკრული, ჩვენ ვტრიალებთ 10 შემობრუნებას, გრაგნილის მიმართულებას მნიშვნელობა არ აქვს, ჩვენ ჩამოვიღებთ ონკანს "ლენტზე" და იმავე მიმართულებით, როგორც ჩვენ დაიწყო - ჩვენ ვაქცევთ კიდევ 10 შემობრუნებას და ვამთავრებთ შედუღებას დანარჩენ გამომუშავებაზე.
შემდეგ ჩვენ გამოვყოფთ მეორადს და ვბურტყუნებთ პირველადი ნაწილის მეორე ნახევარს მასზე, რომელიც ჩვენ ადრე დავხურეთ, იმავე მიმართულებით, როგორც ადრე იყო დაჭრილი.
ჩვენ ვაწყობთ ტრანსფორმატორს, ვასხამთ მას დაფაზე და ვამოწმებთ კვების ბლოკის მუშაობას.

თუ ძაბვის რეგულირების პროცესში წარმოიქმნება რაიმე ზედმეტი ხმაური, ჭიკჭიკი, ვირთევზა, მაშინ მათი მოშორების მიზნით, თქვენ უნდა აიღოთ RC ჯაჭვი, რომელიც შემოხაზულია ფორთოხლის ელიფსში ქვემოთ მოცემულ ფიგურაში.

ზოგიერთ შემთხვევაში, თქვენ შეგიძლიათ მთლიანად ამოიღოთ რეზისტორი და აიღოთ კონდენსატორი, ზოგიერთში კი შეუძლებელია რეზისტორის გარეშე. შეგიძლიათ სცადოთ კონდენსატორის, ან იგივე RC წრის დამატება 3 და 15 PWM ქინძისთავებს შორის.
თუ ეს არ დაეხმარება, მაშინ თქვენ უნდა დააყენოთ დამატებითი კონდენსატორები (შემოხაზულია ნარინჯისფერში), მათი რეიტინგები დაახლოებით 0.01 μF. თუ ეს დიდად არ გვეხმარება, მაშინ დააინსტალირეთ დამატებითი 4.7 kΩ რეზისტორი PWM– ის მეორე ფეხიდან ძაბვის რეგულატორის შუა ტერმინალამდე (დიაგრამაში არ არის ნაჩვენები).

შემდეგ თქვენ დაგჭირდებათ PSU გამომავალი ჩატვირთვა, მაგალითად, 60 ვატიანი მანქანის ნათურით და შეეცადეთ დაარეგულიროთ მიმდინარეობა "I" რეზისტორით.
თუ მიმდინარე კორექტირების ლიმიტი მცირეა, მაშინ თქვენ უნდა გაზარდოთ რეზისტორის მნიშვნელობა, რომელიც მოდის შუნტიდან (10 Ohm) და კვლავ სცადოთ დენის მორგება.
თქვენ არ უნდა დააყენოთ საპარსები ამ რეზისტორის ნაცვლად, შეცვალოთ მისი მნიშვნელობა, მხოლოდ სხვა რეზისტორის დაყენებით უფრო მაღალი ან დაბალი ნიშნით.

შეიძლება მოხდეს, რომ როდესაც დენი იზრდება, ქსელის მავთულის წრეში ინკანდესენტური ნათურა ანათებს. შემდეგ თქვენ უნდა შეამციროთ დენი, გამორთოთ კვების ბლოკი და დაუბრუნოთ რეზისტორის მნიშვნელობა წინა მნიშვნელობას.

ასევე, ძაბვისა და დენის მარეგულირებლებისთვის უმჯობესია შევეცადოთ შეიძინოთ SP5-35 რეგულატორები, რომლებიც მოყვება მავთულხლართებს და მყარ ლიდერებს.

ეს არის მრავალმხრივი რეზისტორების ანალოგი (მხოლოდ ერთი და ნახევარი შემობრუნება), რომლის ღერძი შერწყმულია გლუვ და უხეშ რეგულატორთან. ის ჯერ რეგულირდება „შეუფერხებლად“, შემდეგ როცა მიაღწევს ზღვარს, იწყებს მოწესრიგებას „უხეშად“.
ასეთი რეზისტორებით მორგება ძალიან მოსახერხებელია, სწრაფი და ზუსტი, ბევრად უკეთესია, ვიდრე მრავალმხრივი. მაგრამ თუ თქვენ ვერ მიიღებთ მათ, მაშინ მიიღეთ ჩვეულებრივი მრავალრიცხოვანი ბრუნვები, როგორიცაა;

როგორც ჩანს, მე გითხარით ყველაფერი, რაც მე ვგეგმავდი კომპიუტერის კვების ბლოკის შეცვლას და ვიმედოვნებ, რომ ყველაფერი ნათელია და გასაგები.

თუ ვინმეს გაქვთ რაიმე შეკითხვა ელექტრომომარაგების დიზაინთან დაკავშირებით, ჰკითხეთ მას ფორუმზე.

წარმატებებს გისურვებთ თქვენს დიზაინში!

ბევრი ადამიანი აგროვებს სხვადასხვა ელექტრონულ სტრუქტურას და ზოგჯერ მათ გამოსაყენებლად ენერგიის მძლავრი წყარო ჭირდება. დღეს მე გეტყვით, თუ როგორ გამომავალი სიმძლავრე 250 ვატი და ძაბვის 8-დან 16 ვოლტამდე გამოსასვლელად, ATX მოდელი FA-5-2.

ამ PSU– ს უპირატესობაა გამომავალი დენის დაცვა (ანუ მოკლე ჩართვა) და ძაბვის დაცვა.

ATX განყოფილების შეცვლა შედგება რამდენიმე ეტაპისგან

1. პირველი, ჩვენ შევაერთეთ მავთულები, დავტოვეთ მხოლოდ ნაცრისფერი, შავი, ყვითელი. სხვათა შორის, ამ ერთეულის ჩასართავად საჭიროა მწვანე მავთულის მიწასთან გასწორება (როგორც უმეტეს ATX ერთეულებში), მაგრამ ნაცრისფერი მავთული.

2. ჩვენ შევაერთეთ ნაწილები წრიდან, რომლებიც არის + 3.3v, -5v, -12v სქემებში (ჯერ არ შეეხოთ +5 ვოლტს). რა უნდა ამოიღოთ ნაჩვენებია წითლად, ხოლო რისი გადაკეთება ნაჩვენებია ლურჯში დიაგრამაში:

3. შემდეგი, ჩვენ შევაერთეთ (ამოიღეთ) +5 ვოლტის წრე, შეცვალეთ დიოდური შეკრება 12v წრედ S30D40C (აღებულია 5v წრიდან).

ჩვენ დავამყარეთ დამამცირებელი რეზისტორი და ცვლადი რეზისტორი ჩამონტაჟებული გადამრთველით, როგორც ეს მოცემულია დიაგრამაში:

ანუ ასე:

ახლა ჩვენ ვრთავთ 220 ვ ქსელს და ვხურავთ ნაცრისფერ მავთულს მიწასთან, მას შემდეგ, რაც ტრიმერის რეზისტორი ვაყენებთ შუა პოზიციაში და ცვლადი რეზისტორი იმ პოზიციაში, რომელზეც მას ექნება ყველაზე მცირე წინააღმდეგობა. გამომავალი ძაბვა უნდა იყოს დაახლოებით 8 ვოლტი, იზრდება ცვლადი რეზისტორის წინააღმდეგობა, ძაბვა გაიზრდება. მაგრამ ნუ იჩქარებთ ძაბვის ამაღლებას, რადგან ჩვენ ჯერ არ გვაქვს ძაბვის დაცვა.

4. ჩვენ ვაკეთებთ დაცვას სიმძლავრისა და ძაბვის თვალსაზრისით. დაამატეთ ორი დამამცირებელი რეზისტორი:

5. ინდიკატორის პანელი. დაამატეთ რამდენიმე ტრანზისტორი, რამდენიმე რეზისტორი და სამი LED:

მწვანე LED ანათებს ქსელში ჩართვისას, ყვითელი - როდესაც გამომავალი ტერმინალებში არის ძაბვა, წითელი - როდესაც დაცვის გააქტიურება ხდება.

თქვენ ასევე შეგიძლიათ ჩართოთ ვოლტმეტრი.

დენის წყაროს ძაბვის დაცვის დაყენება

ძაბვის დაცვის დაყენება ხორციელდება შემდეგნაირად: ჩვენ ვტრიალებთ რეზისტორს R4 იმ მხარეს, სადაც მასა არის დაკავშირებული, ვაყენებთ R3 მაქსიმუმს (უფრო დიდი წინააღმდეგობა), შემდეგ ვტრიალებთ R2 ძაბვის მისაღწევად - 16 ვოლტი, მაგრამ ვაყენებთ 0.2 ვოლტს მეტი - 16.2 ვოლტი, ნელა გადაუხვიეთ R4 დაცვის დაწყებამდე, გამორთეთ მოწყობილობა, ოდნავ შეამცირეთ წინააღმდეგობა R2, ჩართეთ მოწყობილობა და გაზარდეთ წინააღმდეგობა R2 სანამ გამომავალი იქნება 16 ვოლტი. თუ ბოლო ოპერაციის დროს დაცვა მუშაობდა, მაშინ გადალახეთ R4 ბრუნვით და მოგიწევთ ყველაფრის ხელახლა გამეორება. დაცვის კონფიგურაციის შემდეგ, ლაბორატორიული განყოფილება სრულიად მზად არის გამოსაყენებლად.

გასული თვის განმავლობაში, მე უკვე გავაკეთე სამი ასეთი ერთეული, თითოეული დამიჯდა დაახლოებით 500 მანეთი (ეს არის ვოლტმეტრთან ერთად, რომელიც ცალკე შევაგროვე 150 რუბლისთვის). მე გავყიდე ერთი კვების ბლოკი, როგორც დამტენი მანქანის ბატარეისთვის, 2,100 რუბლად, ასე რომ ის უკვე შავზეა :)

არტიომ პონომარევი (stalker68) თქვენთან ერთად იყო, მალე გნახავთ ტექნოობზორის გვერდებზე!

როგორ გააკეთოთ სრულფასოვანი კვების წყარო დიაპაზონით რეგულირებადი ძაბვა 2.5-24 ვოლტი, ძალიან მარტივია, ყველას შეუძლია გაიმეოროს ყოველგვარი რადიო სამოყვარულო გამოცდილების გარეშე.

ჩვენ ძველისგან გავაკეთებთ კომპიუტერის ერთეულიელექტროენერგიის მიწოდება, TX ან ATX განსხვავების გარეშე, საბედნიეროდ, PC Era წლების განმავლობაში, ყველა სახლს უკვე აქვს დაგროვილი საკმარისი რაოდენობის ძველი კომპიუტერული ტექნიკა და ელექტროენერგიის მიწოდებაც ალბათ იქ არის, ასე რომ, ღირებულება სახლში დამზადებულიუმნიშვნელო იქნება და ზოგიერთი ოსტატისთვის ის ნულოვანი რუბლის ტოლია.

მე მივიღე ეს AT ბლოკი შესაცვლელად.

რაც უფრო ძლიერად იყენებ PSU- ს, მით უკეთესი შედეგი, ჩემი დონორი არის მხოლოდ 250W 10 ამპერით + 12v ავტობუსში, მაგრამ სინამდვილეში, მხოლოდ 4 A დატვირთვით, ის ვეღარ უმკლავდება, არის სრული ვარდნა გამომავალ ძაბვაში.

ნახეთ რა წერია საქმეზე.

ამიტომ, თავად ნახეთ, რა დენის მიღებას აპირებთ თქვენი რეგულირებადი კვების ბლოკიდან და დაუყოვნებლივ განავითარეთ ასეთი დონორის პოტენციალი.

სტანდარტული კომპიუტერული კვების ბლოკის დასრულების მრავალი ვარიანტი არსებობს, მაგრამ ყველა მათგანი ემყარება IC ჩიპის შეკავშირების ცვლილებას - TL494CN (მისი კოლეგები DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C და სხვ.) რა

ნახ. No 0 TL494CN მიკროცირკულაციისა და ანალოგების პინუტი.

ვნახოთ რამდენიმე ვარიანტიკომპიუტერის ელექტრომომარაგების სქემების შესრულება, ალბათ ერთი მათგანი იქნება თქვენი და ბევრად უფრო ადვილი გახდება აღკაზმულობასთან გამკლავება.

სქემა No1.

დავიწყოთ მუშაობა.
პირველ რიგში თქვენ უნდა დაიშალათ PSU- ს საქმე, ამოიღეთ ოთხი ჭანჭიკი, ამოიღეთ საფარი და შეხედეთ შიგნით.

ჩვენ ვეძებთ მიკროსქემის დაფას ზემოთ მოყვანილი სიიდან, თუ არ არსებობს, მაშინ ინტერნეტში შეგიძლიათ მოძებნოთ ვარიანტი თქვენი IC- სთვის.

ჩემს შემთხვევაში, დაფაზე აღმოჩნდა KA7500 მიკროცირკულაცია, რაც იმას ნიშნავს, რომ ჩვენ შეგვიძლია დავიწყოთ სამაგრის შესწავლა და იმ ნაწილების ადგილმდებარეობის შესწავლა, რომლებიც არ გვჭირდება, რომლებიც უნდა მოიხსნას.

სამუშაოს მოხერხებულობისთვის, ჯერ მთლიანად ამოიღეთ მთელი დაფა და ამოიღეთ იგი საქმიდან.

ფოტოში, დენის კონექტორი არის 220 ვ.

ჩვენ გავთიშავთ დენს და ვენტილატორს, ვკრავთ ან ვკბენთ გამომავალ მავთულხლართებს ისე, რომ მათ ხელი არ შეუშალონ სქემის გაგებაში, ჩვენ დავტოვებთ მხოლოდ საჭიროებს, ერთს ყვითელს (+ 12 ვ), შავ (ჩვეულებრივ) და მწვანე * (ჩართეთ ჩართვა) თუ არის ერთი.

ჩემს AT ბლოკში არ არის მწვანე მავთული, ასე რომ ის მაშინვე იწყებს ჩართვას, როდესაც შეაერთებთ ქსელში. თუ ATX ერთეული, მაშინ მას უნდა ჰქონდეს მწვანე მავთული, ის უნდა იყოს შეკრული "ჩვეულებრივზე" და თუ გსურთ ცალკე დენის ღილაკის გაკეთება ქეისზე, მაშინ უბრალოდ ჩადეთ გადამრთველი ამ მავთულის შესვენებაში.

ახლა თქვენ უნდა ნახოთ რამდენი ვოლტი გამოდის დიდი კონდენსატორები, თუ მათზე 30 ვ -ზე ნაკლებია დაწერილი, მაშინ თქვენ უნდა შეცვალოთ ისინი მსგავსით, მხოლოდ საოპერაციო ძაბვით მინიმუმ 30 ვოლტი.

ფოტოში - შავი კონდენსატორები, როგორც ლურჯის შემცვლელი.

ეს კეთდება იმის გამო, რომ ჩვენი მოდიფიცირებული ერთეული არ გასცემს +12 ვოლტს, მაგრამ +24 ვოლტამდე და შეცვლის გარეშე, კონდენსატორები უბრალოდ აფეთქდება პირველი გამოცდის დროს 24 ვ -ზე, რამდენიმე წუთის მუშაობის შემდეგ. ახალი ელექტროლიტის შერჩევისას არ არის მიზანშეწონილი სიმძლავრის შემცირება, ყოველთვის რეკომენდირებულია მისი გაზრდა.

სამუშაოს ყველაზე მნიშვნელოვანი ნაწილი.
ჩვენ ამოვიღებთ ყველა არასაჭიროს აღკაზმულობაში IC494 და შევაერთებთ ნაწილების სხვა დასახელებებს, ასე რომ შედეგი იქნება ასეთი აღკაზმულობა (სურ. №1).

ბრინჯი 1 1 შეცვლა IC 494 მიკროცირკულაციის მილსადენში (გადასინჯვის სქემა).

ჩვენ დაგვჭირდება მხოლოდ მიკროცირკულაციის ეს ფეხები # 1, 2, 3, 4, 15 და 16, დანარჩენებს ნუ მიაქცევთ ყურადღებას.

ბრინჯი No2 ვარიანტის გადასინჯვა No1 სქემის მაგალითზე

აღნიშვნების დეკოდირება.

თქვენ უნდა გააკეთოთ მსგავსი რამ, ჩვენ ვპოულობთ მიკროცირკულაციის ფეხს # 1 (სადაც არის წერტილი საქმეზე) და ვსწავლობთ იმას, რაც მას უკავშირდება, ყველა სქემა უნდა მოიხსნას, გათიშული იყოს. იმისდა მიხედვით, თუ როგორ იქნება განთავსებული ბილიკები თქვენს კონკრეტულ მოდიფიკაციაში და ნაწილები იკვრება, შერჩეულია ოპტიმალური გადასინჯვის ვარიანტი, ეს შეიძლება იყოს ნაწილის შედუღება და ამაღლება (ჯაჭვის გაწყვეტა) ან უფრო ადვილი იქნება მისი გაჭრა სიმღერა დანით. სამოქმედო გეგმის გადაწყვეტის შემდეგ, ჩვენ ვიწყებთ გადამუშავების პროცესს გადასინჯვის სქემის მიხედვით.

ფოტოში - რეზისტორების შეცვლა სასურველი მნიშვნელობით.

ფოტოში - არასაჭირო ნაწილების ფეხების აწევით, ჩვენ ჯაჭვებს ვწყვეტთ.

ზოგიერთი რეზისტორი, რომელიც უკვე შეკერილია სამაგრის წრეში, შეიძლება გამოვიდეს მათი შეცვლის გარეშე, მაგალითად, ჩვენ უნდა ჩავდოთ რეზისტორი R = 2.7k- ზე, რომელიც დაკავშირებულია "საერთო" -თან, მაგრამ უკვე არის R = 3k დაკავშირებული "საერთო" ”, ეს მშვენივრად გვაწყობს და ჩვენ მას უცვლელად ვტოვებთ (მაგალითი ნახ .2, მწვანე რეზისტორები არ იცვლება).

სურათზე- გაჭერით ტრეკები და დაამატეთ ახალი მხტუნავები, ჩაწერეთ ძველი მნიშვნელობები მარკერით, შეიძლება დაგჭირდეთ ყველაფრის დაბრუნება.

ამრიგად, ჩვენ ვხედავთ და ვიმეორებთ მიკროსქემის ექვს ფეხის ყველა სქემას.

ეს იყო ყველაზე რთული მომენტი ცვლილებაში.

ჩვენ ვაკეთებთ ძაბვისა და დენის რეგულატორებს.

Ჩვენ ვიღებთ ცვლადი რეზისტორები 22k (ძაბვის მარეგულირებელი) და 330Ω (მიმდინარე მარეგულირებელი), მიამაგრეთ ორი 15 სმ მავთული მათზე, შეაერთეთ დაფის მეორე ბოლოები დიაგრამის მიხედვით (სურ. №1). დააინსტალირეთ წინა პანელზე.

ძაბვის და მიმდინარე მონიტორინგი.
კონტროლისთვის ჩვენ გვჭირდება ვოლტმეტრი (0-30v) და ამმეტრი (0-6A).

ამ მოწყობილობების შეძენა შესაძლებელია ჩინურ ონლაინ მაღაზიებში საუკეთესო ფასად, ჩემი ვოლტმეტრი მხოლოდ 60 რუბლის ფასად დამიჯდა. (ვოლტმეტრი :)

მე გამოვიყენე ჩემი საკუთარი ამმეტრი, სსრკ -ს ძველი მარაგიდან.

ᲛᲜᲘᲨᲕᲜᲔᲚᲝᲕᲐᲜᲘ- მოწყობილობის შიგნით არის დენის რეზისტორი (დენის სენსორი), რომელიც ჩვენ გვჭირდება დიაგრამის მიხედვით (სურ. №1), ამიტომ, თუ თქვენ იყენებთ ამმეტრს, მაშინ არ გჭირდებათ დამატებითი დენის რეზისტორის დაყენება, თქვენ გჭირდებათ ამამეტრის გარეშე დაყენება. როგორც წესი, R დენი მზადდება ხელნაკეთი, მავთული D = 0.5-0.6 მმ იჭრება 2 ვატიანი MLT წინააღმდეგობისკენ, შემობრუნება მთელ სიგრძეზე, ბოლოები მიმაგრებულია წინააღმდეგობის ტერმინალებზე, ეს ყველაფერი.

ყველა თვითონ გააკეთებს მოწყობილობის სხეულს.
თქვენ შეგიძლიათ დატოვოთ ის მთლიანად ლითონით მარეგულირებლებისა და საკონტროლო მოწყობილობების ხვრელების გაჭრით. მე გამოვიყენე ლამინატის მორთვა, რომლის გაბურღვა და ხერხი უფრო ადვილია.