Hyvä laboratorioyksikkö ruoka on melko kallis ilo, eikä kaikilla radioamatööreillä ole siihen varaa.
Siitä huolimatta voit kotona koota virtalähteen, joka ei ole ominaisuuksiltaan huono, joka pystyy myös toimittamaan virran eri radioamatöörimalleille ja voi toimia myös eri akkujen laturina.
Radioamatöörit keräävät pääsääntöisesti sellaisia ​​virtalähteitä, joita on saatavilla kaikkialla ja jotka ovat halpoja.

Tässä artikkelissa itse ATX -muutokseen on kiinnitetty vähän huomiota, koska tavallisen radioamatöörin tietokoneen virtalähteen muuttaminen laboratorioksi tai muuhun tarkoitukseen ei yleensä ole vaikeaa, mutta aloittelijoilla on paljon kysymyksiä tästä. Periaatteessa mitkä osat virtalähteestä on poistettava, mitkä jätettävä, mitä lisättävä, jotta tällainen virtalähde muuttuu säädettäväksi jne.

Tässä, erityisesti tällaisille radioamatööreille, tässä artikkelissa haluan puhua yksityiskohtaisesti ATX -tietokoneen virtalähteiden muuttamisesta säännellyiksi virtalähteiksi, joita voidaan käyttää sekä laboratoriovirtalähteenä että laturina.

Muutoksiin tarvitsemme toimivan ATX -virtalähteen, joka on valmistettu TL494 PWM -ohjaimella tai sen analogeilla.
Tällaisten ohjainten virtalähdepiirit eivät periaatteessa eroa toisistaan ​​paljon ja kaikki on periaatteessa samanlaista. Virtalähteen teho ei saa olla pienempi kuin se, jonka aiot poistaa muunnetusta yksiköstä tulevaisuudessa.

harkitaan tyypillinen kaava ATX -virtalähde, 250 wattia. "Codegen" -virtalähteillä on sama piiristö, joka ei eroa melkein tästä.

Kaikkien tällaisten virtalähteiden piirit koostuvat suurjännite- ja pienjänniteosasta. Kuvan päällä piirilevy virtalähteen (alla) kiskojen sivulta, suurjänniteosa on erotettu matalajännitteestä leveällä tyhjällä nauhalla (ilman raitoja) ja sijaitsee oikealla (se on kooltaan pienempi). Emme koske siihen, vaan toimimme vain pienjänniteosan kanssa.
Tämä on minun korttini, ja sen esimerkin avulla näytän sinulle vaihtoehdon ATX -virtalähteen uudelleenkäsittelyyn.

Tarkastelemamme piirin pienjänniteosa koostuu TL494 PWM -ohjaimesta, operaatiovahvistimiin perustuvasta piiristä, joka ohjaa virtalähteen lähtöjännitteitä, ja jos ne eivät täsmää, se antaa signaalin sammuta PWM -ohjain virtalähteestä.
Operaatiovahvistimen sijaan virtalähteeseen voidaan asentaa transistoreita, jotka periaatteessa suorittavat saman tehtävän.
Seuraavaksi tulee tasasuuntaajaosa, joka koostuu erilaisista lähtöjännitteistä, 12 volttia, +5 volttia, -5 volttia, +3,3 volttia, joista tarvitaan vain +12 voltin tasasuuntaaja (keltaiset lähtöjohdot).
Loput tasasuuntaajat ja niihin liittyvät osat on poistettava, lukuun ottamatta "työhuoneen" tasasuuntaajaa, jonka meidän on saatava virtaa PWM -ohjaimelle ja jäähdyttimelle.
Työhuoneen tasasuuntaaja tarjoaa kaksi jännitettä. Yleensä tämä on 5 volttia ja toinen jännite voi olla alueella 10-20 volttia (yleensä noin 12).
Käytämme toista tasasuuntaajaa PWM: n virransyöttöön. Siihen on liitetty myös tuuletin (jäähdytin).
Jos tämä ulostulojännite on huomattavasti suurempi kuin 12 volttia, tuuletin on liitettävä tähän lähteeseen lisävastuksen kautta, kuten on edelleen tarkasteltavissa piireissä.
Alla olevassa kaaviossa olen merkinnyt suurjänniteosan vihreällä viivalla, työhuoneen tasasuuntaajat sinisellä viivalla ja kaiken muun poistettavan - punaisella.

Joten kaikki punaisella merkityt haihdutetaan, ja 12 voltin tasasuuntaajassamme vaihdamme tavalliset elektrolyytit (16 volttia) korkeammille jännitteille, jotka vastaavat virtalähteemme tulevaa lähtöjännitettä. PWM -ohjaimen 12. haaran ja vastaavan muuntajan käämin keskiosan - vastuksen R25 ja diodin D73 (jos ne ovat piirissä) johdotus on myös purettava ja niiden sijaan juotettava hyppytaulu levylle, joka on piirretty kaavioon sinisellä viivalla (voit yksinkertaisesti sulkea diodin ja vastuksen juottamatta niitä). Joillakin piireillä ei ehkä ole tätä piiriä.

Lisäksi PWM -valjaissa ensimmäisessä osassa jätetään vain yksi vastus, joka menee +12 voltin tasasuuntaajaan.
PWM: n toisella ja kolmannella osuudella jätetään vain Master RC -piiri (kaaviossa R48 C28).
PWM: n neljännessä osassa jätetään vain yksi vastus (kaaviossa se on merkitty R49: ksi. Kyllä, monissa piireissä neljännen jalan ja 13-14 PWM -jalan välillä - yleensä on elektrolyyttikondensaattori, emme myöskään kosketa sitä (jos on), koska se on tarkoitettu virtalähteen pehmeälle käynnistykselle.Se ei yksinkertaisesti ollut piirilevyssä, joten asensin sen.
Sen kapasiteetti standardipiireissä on 1-10 μF.
Sitten vapautamme 13-14 jalat kaikista liitännöistä, paitsi liitännän kondensaattorin kanssa, ja vapautamme myös 15. ja 16. PWM-jalat.

Kaikkien suoritettujen toimintojen jälkeen meidän pitäisi saada seuraava.

Tältä se näyttää taulullani (alla kuvassa).
Tässä kelasin ryhmän stabilointirikastimen 1,3-1,6 mm: n vaijerilla yhteen kerrokseen omaan ytimeen. Sijoitettu jonnekin noin 20 kierrosta, mutta et voi tehdä tätä ja jättää sen, joka oli. Kaikki toimii hyvin myös hänen kanssaan.
Asensin myös levylle toisen kuormitusvastuksen, joka koostuu kahdesta rinnakkaiskytketystä vastuksesta, joiden teho on 1,2 kOhm 3W, kokonaisvastus osoittautui 560 ohmiksi.
Alkuperäinen vetovastus on mitoitettu 12 voltin lähtöjännitteelle ja sen vastus on 270 ohmia. Lähtöjännite on noin 40 volttia, joten laitoin tällaisen vastuksen.
Se on laskettava (virtalähteen enimmäislähtöjännitteellä tyhjäkäynnillä) kuormitusvirralle 50-60 mA. Koska virtalähteen toiminta ei ole toivottavaa ilman kuormaa, se laitetaan piiriin.

Näkymä levylle osien sivulta.

Mitä meidän on nyt lisättävä PSU: n valmisteltuun korttiin voidaksemme muuttaa sen säännellyksi virtalähteeksi;

Ensinnäkin, jotta voimatransistorit eivät palaisi, meidän on ratkaistava kuormavirran vakauttamisen ja oikosulkuja vastaan ​​suojaamisen ongelma.
Tällaisten lohkojen muuttamisfoorumeilla tapasin tällaisen mielenkiintoisen asian - kokeillessani nykyistä vakautustilaa, foorumilla radion puolesta, foorumin jäsen DWD Annoin tällaisen lainauksen, annan sen kokonaisuudessaan:

"Sanoin kerran, että en voinut saada UPS: ää toimimaan normaalisti nykyisessä lähdetilassa, jossa on matala vertailujännite yhdessä PWM -ohjaimen virhevahvistimen tuloista.
Yli 50 mV on normaalia, vähemmän ei. Periaatteessa 50 mV on taattu tulos, mutta periaatteessa voit saada 25 mV, jos yrität. Vähemmän - riippumatta siitä, miten se toimi. Se ei toimi tasaisesti ja innostuu tai eksyy häiriöistä. Tällöin virta -anturin signaalijännite on positiivinen.
Mutta TL494: n tietolomakkeessa on vaihtoehto, kun negatiivinen jännite poistetaan nykyisestä anturista.
Vaihdoin tämän version piirin uudelleen ja sain erinomaisen tuloksen.
Tässä katkelma kaaviosta.

Itse asiassa kaikki on vakiona, paitsi kaksi kohtaa.
Ensinnäkin paras vakaus, kun kuormitusvirta vakautetaan nykyisen anturin negatiivisella signaalilla, onko se sattumaa vai säännöllisyyttä?
Piiri toimii loistavasti viitejännitteellä 5 mV!
Virtasensorin positiivisella signaalilla vakaa toiminta saavutetaan vain korkeammilla vertailujännitteillä (vähintään 25 mV).
Kun vastusarvot ovat 10 ohmia ja 10 kOhm, virta vakiintui 1,5 A: n tasolle oikosulkulähtöön asti.
Tarvitsen lisää virtaa, joten laitan vastuksen 30 ohmiin. Stabilointi oli tasolla 12 ... 13A ja vertailujännitteellä 15 mV.
Toiseksi (ja mielenkiintoisinta), minulla ei ole virta -anturia sellaisenaan ...
Sen rooliin kuuluu 3 cm pituisen ja 1 cm leveän radan kappale. Rata on peitetty ohuella juotoskerroksella.
Jos tätä rataa käytetään anturina 2 cm: n pituudella, virta stabiloituu 12-13A: n tasolla ja jos 2,5 cm: n pituudella, niin 10A: n tasolla. "

Koska tämä tulos osoittautui paremmaksi kuin tavallinen, jatkamme samalla tavalla.

Aluksi sinun on irrotettava muuntajan toisiokäämin keskimmäinen napa (joustava punos) negatiivisesta johdosta tai parempi ilman juottamista (jos tiiviste sallii) - leikkaa painettu raita sitä yhdistävälle levylle negatiiviseen johtoon.
Seuraavaksi sinun on juotettava virta -anturi (shuntti) radan leikkauksen väliin, joka yhdistää käämityksen keskiliittimen negatiiviseen johtoon.

Shuntit on parasta ottaa viallisista (jos löydät) ampeerimittarivoltmetreista (tseshek) tai kiinalaisesta kellosta tai digitaalisista laitteista. Ne näyttävät tältä. 1,5-2,0 cm pitkä pala riittää.

Voit tietysti yrittää tehdä samoin kuin edellä kirjoitin. DWD, eli jos polku punoksesta yhteiseen lankaan on riittävän pitkä, yritä käyttää sitä virta -anturina, mutta en tehnyt tätä, sain eri muotoisen levyn, tämän, jossa on kaksi lankaa puserot on merkitty punaisella nuolella, joka yhdisti lähtöpunokset yhteisellä langalla ja niiden välillä kulki painettuja polkuja.

Siksi, kun olen poistanut tarpeettomat osat levyltä, pudotin nämä puserot ja juotin niiden tilalle virrananturin viallisesta kiinalaisesta "ketjusta".
Sitten juotin kelatun rikastimen paikalleen, asensin elektrolyytin ja kuormitusvastuksen.
Tältä näyttää pala levyä, jossa merkitsin asennetun virta -anturin (shuntin) lankahyppääjän tilalle punaisella nuolella.

Sitten tämä shuntti on kytkettävä erillisellä johdolla PWM: ään. Punoksen puolelta - 15. PWM -jalalla 10 ohmin vastuksen läpi ja yhdistä 16. PWM -jalka yhteiseen johtoon.
Käyttämällä 10 ohmin vastusta on mahdollista valita virtalähteemme suurin lähtövirta. Kaaviossa DWD on 30 ohmin vastus, mutta aloita nyt 10 ohmilla. Tämän vastuksen arvon lisääminen - lisää virtalähteen maksimilähtövirtaa.

Kuten aiemmin sanoin, virtalähteen lähtöjännite on noin 40 volttia. Tätä varten kelasin itselleni muuntajan, mutta periaatteessa et voi kelata taaksepäin, vaan lisätä lähtöjännitettä muulla tavalla, mutta minulle tämä menetelmä osoittautui kätevämmäksi.
Puhun tästä kaikesta hieman myöhemmin, mutta toistaiseksi jatkamme tarvittavien lisäosien asentamista kortille, jotta meillä on toimiva virtalähde tai laturi.

Muistutan vielä kerran, että jos kortilla ei ollut kondensaattoria 4. ja 13-14 PWM-nastan välillä (kuten minun tapauksessani), on suositeltavaa lisätä se piiriin.
Sinun on myös asennettava kaksi muuttuvaa vastusta (3,3-47 kOhm) lähtöjännitteen (V) ja virran (I) säätämiseksi ja liitettävä ne alla olevaan piiriin. Liitäntäjohdot on pidettävä mahdollisimman lyhyinä.
Alla olen antanut vain osan tarvitsemastamme piiristä - tällaisen piirin ymmärtäminen on helpompaa.
Kaaviossa vasta asennetut osat on merkitty vihreällä.

Kaavio uusista osista.

Selitän hieman suunnitelmaa;
- Ylin tasasuuntaaja on työhuone.
- Muuttuvien vastusten arvot on esitetty 3,3 ja 10 kOhm - ne ovat sellaisia ​​kuin ne on löydetty.
- Vastuksen R1 arvo on 270 ohmia - se valitaan vaaditun virranrajoituksen mukaan. Aloita pienestä ja voi olla täysin eri arvo, esimerkiksi 27 ohmia;
- En merkinnyt kondensaattoria C3 vasta asennetuiksi osiksi odottaessani, että se voi olla piirilevyssä;
- Oranssi viiva osoittaa elementit, jotka on ehkä valittava tai lisättävä piiriin BP -määritysprosessin aikana.

Seuraavaksi käsittelemme jäljellä olevaa 12 voltin tasasuuntaajaa.
Tarkistamme, kuinka paljon jännitettä virtalähteemme pystyy tuottamaan.
Tätä varten juota väliaikaisesti vastus PWM: n ensimmäisestä osasta - vastus, joka menee tasasuuntaajan lähtöön (yllä olevan kaavion mukaan 24 kOhm), ja sinun on ensin kytkettävä yksikkö päälle verkossa. liitä minkä tahansa verkkojohdon katkeamiseen sulakkeena - tavallinen hehkulamppu 75-95 ti Virtalähde antaa tässä tapauksessa suurimman jännitteen, jonka se pystyy.

Varmista ennen virtalähteen liittämistä verkkovirtaan elektrolyyttikondensaattorit lähtö tasasuuntaaja korvataan korkeammalla jännitteellä!

Kaikki virransyöttöyksikön päälle kytkeminen tulee suorittaa vain hehkulampulla, sillä se säästää virransyöttöyksikköä hätätilanteista mahdollisten virheiden varalta. Tässä tapauksessa lamppu syttyy ja tehotransistorit pysyvät ennallaan.

Seuraavaksi meidän on vahvistettava (rajoitettava) virtalähteemme suurin lähtöjännite.
Tätä varten 24 kOhm: n vastus (yllä olevan kaavion mukaisesti) PWM: n ensimmäisestä osasta muutamme sen väliaikaisesti trimmeriksi, esimerkiksi 100 kOhm, ja asetamme ne tarvittavaan maksimijännitteeseen. On suositeltavaa asettaa se siten, että se olisi alle 10-15 prosenttia maksimijännitteestä, jonka virtalähteemme pystyy tuottamaan. Juotetaan sitten vakio leikkausvastuksen tilalle.

Jos aiot käyttää tätä virtalähdettä nimellä laturi, sitten tavallinen diodikokoonpano Tätä tasasuuntaajaa käytettäessä voit poistua, koska sen käänteisjännite on 40 volttia ja se sopii laturiin.
Tällöin tulevan laturin maksimilähtöjännitettä on rajoitettava edellä kuvatulla tavalla, 15-16 voltin alueella. 12 voltin akkulaturille tämä riittää, eikä tätä kynnystä tarvitse nostaa.
Jos aiot käyttää muunnettua virtalähdettä nimellä säännelty yksikkö virtalähde, jossa lähtöjännite on yli 20 volttia, tämä kokoonpano ei enää toimi. Se on korvattava korkeammalla jännitteellä, jolla on sopiva kuormitusvirta.
Laitoin omalle levylle kaksi kokoonpanoa rinnakkain, 16 ampeeria ja 200 volttia.
Kun suunnittelet tasasuuntaajaa tällaisiin kokoonpanoihin, tulevan virtalähteen suurin lähtöjännite voi olla 16-30-32 volttia. Kaikki riippuu virtalähteen mallista.
Jos virtalähteen suurin lähtöjännite tarkistettaessa virtalähde antaa suunniteltua jännitettä pienemmän jännitteen ja joku tarvitsee enemmän lähtöjännitettä (esimerkiksi 40-50 volttia), diodikokoonpanon sijaan sinun on koottava diodisilta, irrotettava punos paikaltaan ja jätettävä se roikkumaan ilmaan ja kytkettävä diodisillan negatiivinen napa juotetun punoksen paikkaan.

Tasasuuntaajapiiri diodisillalla.

Diodisillan kanssa virtalähteen lähtöjännite on kaksinkertainen.
KD213 -diodit (millä tahansa kirjaimella) ovat erittäin hyviä diodisillalle, jonka lähtövirta voi saavuttaa jopa 10 ampeeria, KD2999A, B (enintään 20 ampeeria) ja KD2997A, B (jopa 30 ampeeria). Parasta tietysti jälkimmäinen.
Ne kaikki näyttävät tältä;

Tässä tapauksessa sinun on harkittava diodien kiinnitystä jäähdyttimeen ja niiden eristämistä toisistaan.
Mutta menin toiseen suuntaan - kelasin vain muuntajan taakse ja onnistuin, kuten edellä sanoin. kaksi diodikokoonpanoa rinnakkain, koska levyllä oli paikka sille. Tämä polku osoittautui minulle helpommaksi.

Muuntajan kelaaminen ja sen tekeminen ei ole vaikeaa - tarkastelemme alla.

Aluksi juotamme muuntajan levyltä ja katsomme levyä, johon liittimiin 12 voltin käämit on juotettu.

Periaatteessa on kahta tyyppiä. Kuten kuvassa.
Seuraavaksi sinun on purettava muuntaja. Tietenkin on helpompi selviytyä pienemmistä, mutta suurempiakin voi lainata.
Tätä varten sinun on puhdistettava ydin näkyvistä lakkajäämistä (liima), otettava pieni astia, kaadettava siihen vettä, asetettava muuntaja sinne, asetettava se liesiin, kiehuttava ja "kypsennettävä" muuntajamme 20-30 minuutin ajan.

Pienemmille muuntajille tämä riittää (ehkä vähemmän), ja tällainen menettely ei ehdottomasti vahingoita muuntajan ydintä ja käämiä.
Pidä sitten muuntajan ydintä pinseteillä (voit suoraan säiliöön) - yritä irrottaa ferriittihyppy W -muotoisesta ytimestä terävällä veitsellä.

Tämä tehdään melko helposti, koska lakka pehmenee tällaisesta menettelystä.
Sitten yritämme yhtä huolellisesti irrottaa kehyksen W-muotoisesta ytimestä. Tämä on myös melko helppo tehdä.

Sitten kelataan käämit. Ensin tulee puolet ensisijaisesta käämityksestä, enimmäkseen noin 20 kierrosta. Kelaamme sen ylös ja muistamme käämityksen suunnan. Tämän käämin toista päätä ei saa purkaa paikasta, jossa se on kytketty ensiöpuolen toiseen puoliskoon, jos tämä ei häiritse muuntajan jatkotyötä.

Sitten kelataan kaikki toissijainen kotelo. Yleensä 12 voltin käämien molempia puolia on 4 kierrosta kerrallaan, sitten 3 + 3 kierrosta 5 voltin käämiä. Kelamme kaikki ylös, puristamme sen liittimistä ja purkamme uuden käämityksen.
Uusi käämitys sisältää 10 + 10 kierrosta. Käärimme sen langalla, jonka halkaisija on 1,2 - 1,5 mm, tai vastaavan osan ohuemmilla lankoilla (helpompi kelata).
Juotamme käämityksen alun yhteen liittimistä, joihin 12 voltin käämi juotettiin, kelaamme 10 kierrosta, käämityksen suunnalla ei ole väliä, vedämme hanan "punokseen" ja samaan suuntaan kuin me aloitimme - käämimme vielä 10 kierrosta ja lopetamme juotoksen jäljellä olevaan tuotantoon.
Sitten eristämme toissijaisen ja kelaamme siihen ensiöpuolen toisen puoliskon, jonka käämimme aikaisemmin, samaan suuntaan kuin se aiemmin.
Kokoamme muuntajan, juotamme sen levyyn ja tarkistamme virtalähteen toiminnan.

Jos jännitteensäätöprosessissa esiintyy vieraita ääniä, naarmuja ja turskaa, sinun on poistettava niistä RC -ketju, joka on ympyröity oranssi ellipsi alla kuvassa.

Joissakin tapauksissa voit poistaa vastuksen kokonaan ja ottaa kondensaattorin, ja joissakin tapauksissa se on mahdotonta ilman vastusta. Voit yrittää lisätä kondensaattorin tai saman RC -piirin 3 ja 15 PWM -nastan väliin.
Jos tämä ei auta, sinun on asennettava lisäkondensaattoreita (ympyröity oranssi), niiden nimellisarvot ovat noin 0,01 μF. Jos tämä ei auta paljon, asenna ylimääräinen 4,7 kΩ: n vastus PWM: n toisesta jalasta jännitesäätimen keskiliittimeen (ei esitetty kaaviossa).

Sitten sinun on ladattava virtalähteen lähtö esimerkiksi 60 watin autolampulla ja yritettävä säätää virtaa "I" -vastuksella.
Jos virran säätöraja on pieni, sinun on lisättävä shuntista tulevan vastuksen arvoa (10 ohmia) ja yritettävä uudelleen säätää virtaa.
Älä aseta trimmeriä tämän vastuksen sijasta, muuta sen arvoa vain asentamalla toinen korkeamman tai pienemmän vastuksen.

Voi tapahtua, että kun virta kasvaa, verkkokaapelin piirin hehkulamppu syttyy. Sitten sinun on vähennettävä virtaa, katkaistava virransyöttö ja palautettava vastuksen arvo edelliseen arvoon.

Lisäksi jännite- ja virtasäätimille on parasta yrittää ostaa SP5-35-säätimet, joissa on lanka ja kovat johdot.

Tämä on analoginen monikierrosvastuksille (vain puolitoista kierrosta), joiden akseli on yhdistetty sileään ja karkeaan säätimeen. Sitä säädetään aluksi "tasaisesti", sitten kun se saavuttaa rajan, sitä aletaan säätää "karkeasti".
Säätö tällaisilla vastuksilla on erittäin kätevää, nopeaa ja tarkkaa, paljon parempi kuin monikierros. Mutta jos et voi saada niitä, hanki tavalliset monikierroksiset, kuten;

Näyttää siltä, ​​että kerroin teille kaiken, mitä suunnittelin saadakseni aikaan tietokoneen virtalähteen muuttamisen, ja toivon, että kaikki on selvää ja ymmärrettävää.

Jos jollain on kysyttävää virtalähteen suunnittelusta, kysy heiltä foorumilla.

Onnea suunnittelullesi!

Monet ihmiset kokoavat erilaisia ​​elektronisia rakenteita ja tarvitsevat joskus tehokkaan virtalähteen käyttääkseen niitä. Tänään kerron kuinka, kun lähtöteho on 250 wattia ja kyky säätää jännitettä 8-16 voltista ulostulossa ATX-mallista FA-5-2.

Tämän virtalähteen etuna on lähtötehon suojaus (eli oikosulku) ja jännitesuoja.

ATX -yksikön muutos koostuu useista vaiheista

1. Ensin juotamme johdot, jättäen vain harmaan, mustan, keltaisen. Muuten, tämän laitteen käynnistämiseksi sinun täytyy oikosulkea vihreä johto maahan (kuten useimmissa ATX -yksiköissä), mutta harmaa johto.

2. Juotamme piirin osat, jotka ovat + 3.3v, -5v, -12v piireissä (älä koske vielä +5 volttiin). Mitä poistetaan, näkyy punaisena ja mitä tehdä uudelleen, kaaviossa sinisenä:

3. Seuraavaksi juotamme (poistamme) +5 voltin piirin, vaihdamme diodikokoonpanon 12 voltin piiriin S30D40C: llä (otettu 5 voltin piiristä).

Laitamme leikkausvastuksen ja muuttuvan vastuksen, jossa on sisäänrakennettu kytkin, kuten kaaviossa esitetään:

Eli näin:

Nyt kytketään 220 voltin verkko päälle ja suljetaan harmaa johto maahan sen jälkeen, kun trimmerivastus on asetettu keskiasentoon ja muuttuva vastus asentoon, jossa sillä on vähiten vastusta. Lähtöjännitteen tulisi olla noin 8 volttia, mikä lisää muuttuvan vastuksen vastusta, jännite kasvaa. Mutta älä kiirehdi nostamaan jännitettä, koska meillä ei ole vielä jännitesuojaa.

4. Teemme suojaa tehon ja jännitteen suhteen. Lisää kaksi leikkausvastusta:

5. Merkkivalopaneeli. Lisää pari transistoria, joitain vastuksia ja kolme LEDiä:

Vihreä LED palaa, kun se on kytketty verkkoon, keltainen - kun lähtöliittimissä on jännite, punainen - kun suojaus laukeaa.

Voit myös integroida voltamperimittarin.

Jännitesuojan asettaminen virtalähteeseen

Jännitesuojaus asetetaan seuraavasti: kierrämme vastuksen R4 sivulle, johon massa on kytketty, asetamme R3 maksimiin (suurempi vastus) ja käännämme sitten R2: ta tarvittavan jännitteen saavuttamiseksi - 16 volttia, mutta asetamme 0,2 volttia lisää - 16,2 volttia, käännä hitaasti R4 ennen kuin suoja laukeaa, sammuta laite, pienennä hieman vastusta R2, kytke laite päälle ja lisää vastusta R2, kunnes lähtö on 16 volttia. Jos viimeisen käytön aikana suojaus toimi, ylität R4 -käännöksen ja joudut toistamaan kaiken uudelleen. Suojauksen määrittämisen jälkeen laboratorioyksikkö on täysin käyttövalmis.

Viimeisen kuukauden aikana olen jo tehnyt kolme tällaista yksikköä, joista jokainen maksaa minulle noin 500 ruplaa (tämä on yhdessä voltimittarin kanssa, jonka keräsin erikseen 150 ruplaan). Ja myin yhden virtalähteen koneen akun laturina 2100 ruplasta, joten se on jo pimeässä :)

Artjom Ponomarjov (stalker68) oli kanssasi, nähdään pian Technoobzorin sivuilla!

Kuinka tehdä täysimittainen virtalähde valikoimalla itse säädetty jännite 2,5-24 volttia, se on hyvin yksinkertaista, jokainen voi toistaa ilman radioamatöörikokemusta takanaan.

Teemme vanhasta tietokoneyksikkö virtalähde, TX tai ATX ilman eroa, onneksi PC Era -vuosien aikana jokaiseen taloon on jo kertynyt riittävästi vanhaa tietokonelaitteistoa ja virtalähde on todennäköisesti myös siellä, joten hinta kotitekoinen on merkityksetön, ja joillekin mestareille se on nolla ruplaa.

Sain tämän AT -lohkon muutettavaksi.

Mitä tehokkaammin käytät virtalähdettä, sitä parempi tulos, lahjoittajani on vain 250 W ja 10 ampeeria + 12 V: n väylässä, mutta itse asiassa vain 4 A: n kuormituksella se ei enää kestä, on täydellinen pudotus lähtöjännitteessä.

Katso mitä koteloon on kirjoitettu.

Siksi katso itse, minkä virran aiot saada säännellyltä virtalähteeltäsi, ja luo tällainen luovuttajapotentiaali heti.

Tietokoneen vakiovirtalähteen viimeistelyyn on monia vaihtoehtoja, mutta ne kaikki perustuvat muutokseen IC -sirun - TL494CN (sen vastaavat DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C jne.) .

Kuva nro 0 TL494CN -mikropiirin ja analogien nasta.

Katsotaanpa joitain vaihtoehtoja tietokoneen virtalähdepiirien suorittaminen, ehkä yksi niistä on sinun ja valjaiden käsittely on paljon helpompaa.

Kaavio nro 1.

Mennään töihin.
Ensin sinun on purettava virtalähteen kotelo, irrotettava neljä ruuvia, irrotettava kansi ja katsottava sisään.

Etsimme mikropiiriä taululta yllä olevasta luettelosta, jos sellaista ei ole, voit etsiä vaihtoehtoa Internetistä IC: llesi.

Minun tapauksessani taululta löytyi KA7500 -mikropiiri, mikä tarkoittaa, että voimme alkaa tutkia vanneita ja niiden osien sijaintia, joita emme tarvitse poistaa.

Työn helpottamiseksi kierrä ensin koko levy kokonaan irti ja irrota se kotelosta.

Kuvassa virtaliitin on 220 V.

Irrotamme virran ja tuulettimen, juotamme tai puremme lähtöjohdot niin, että ne eivät häiritse ymmärrystämme piiristä, jätämme vain tarvittavat, yksi keltainen (+ 12v), musta (yleinen) ja vihreä * (Käynnistä), jos sellainen on.

AT -lohkossani ei ole vihreää johtoa, joten se käynnistyy heti, kun se on kytketty pistorasiaan. Jos ATX -yksikössä on oltava vihreä johto, se on juotettava "tavalliseen" ja jos haluat tehdä koteloon erillisen virtapainikkeen, aseta kytkin vain tämän johdon katkeamiseen.

Nyt sinun on tarkasteltava, kuinka monta volttia suurikokoiset kondensaattorit maksavat, jos niihin on kirjoitettu alle 30 V, sinun on vaihdettava ne vastaaviin, vain käyttöjännitteellä vähintään 30 volttia.

Kuvassa - mustat kondensaattorit sinisen korvikkeena.

Tämä tehdään, koska muutettu yksikkömme ei anna +12 volttia, vaan jopa +24 volttia, ja ilman vaihtoa kondensaattorit räjähtävät ensimmäisen testin aikana 24 voltilla muutaman minuutin käytön jälkeen. Kun valitset uutta elektrolyyttiä, ei ole suositeltavaa pienentää kapasiteettia, on aina suositeltavaa lisätä sitä.

Työn tärkein osa.
Poistamme kaikki tarpeettomat valjaissa IC494 ja juotamme osien muut nimitykset niin, että tuloksena on tällainen valjaat (kuva №1).

Riisi. Nro 1 Muutos IC 494 -piirin putkistossa (tarkistusjärjestelmä).

Tarvitsemme vain nämä mikropiirin # 1, 2, 3, 4, 15 ja 16 jalat, älä kiinnitä huomiota muihin.

Riisi. Nro 2 Vaihtoehtojen tarkistaminen kaavion nro 1 esimerkissä

Nimitysten dekoodaus.

Sinun on tehtävä jotain tällaista, löydämme mikropiirin jalan # 1 (jossa kotelossa on piste) ja tutkimme, mikä siihen on kytketty, kaikki piirit on poistettava ja irrotettava. Riippuen siitä, miten raidat sijaitsevat tietyssä levymuutoksessasi ja osat juotetaan, valitaan optimaalinen tarkistusvaihtoehto, se voi olla juottaminen ja osan toisen jalan nostaminen (ketjun katkaisu) tai katkaisun helpottaminen seurata veitsellä. Kun olemme päättäneet toimintasuunnitelmasta, aloitamme uudelleenkäsittelyprosessin tarkistussuunnitelman mukaisesti.

Kuvassa - vastusten korvaaminen halutulla arvolla.

Valokuvassa - nostamalla tarpeettomien osien jalat katkaisemme ketjut.

Jotkut vastukset, jotka on jo juotettu vannepiiriin, voivat tulla esiin korvaamatta niitä, esimerkiksi meidän on asetettava vastus, jonka R = 2,7k on kytketty "yhteiseen", mutta on jo R = 3k kytketty "yhteiseen" ", tämä sopii meille täydellisesti ja jätämme sen sinne ennalleen (esimerkki kuvassa 2, vihreät vastukset eivät muutu).

Kuvassa- leikkaa raitoja ja lisäsi uusia puseroita, kirjoita muistiin vanhat arvot, saatat joutua palauttamaan kaiken takaisin.

Siten katsomme ja teemme uudelleen kaikki piirit kuuden mikropiirin jalalla.

Tämä oli muutoksen vaikein kohta.

Valmistamme jännite- ja virtasäätimiä.

Me otamme muuttuvia vastuksia 22 k (jännitesäädin) ja 330 Ω (virran säädin), juota kaksi 15 cm: n johtoa niihin, juota muut päät levylle kaavion mukaisesti (kuva №1). Asenna etupaneeliin.

Jännitteen ja virran valvonta.
Ohjausta varten tarvitsemme voltimittarin (0-30v) ja ampeerimittarin (0-6A).

Näitä laitteita voi ostaa kiinalaisista verkkokaupoista parhaaseen hintaan, volttimittarini maksoi minulle vain 60 ruplaa. (Volttimittari :)

Käytin omaa ampeerimittariani Neuvostoliiton vanhoista varastoista.

TÄRKEÄ- laitteen sisällä on virtavastus (virta -anturi), jota tarvitsemme kaavion (kuva №1) mukaan, joten jos käytät ampeerimittaria, sinun ei tarvitse asentaa ylimääräistä virtavastusta, asentaa se ilman ampeerimittaria. Yleensä R-virta tehdään kotitekoisena, lanka D = 0,5-0,6 mm on kierretty 2 watin MLT-vastukseen, käännetty käännökseksi koko pituudelta, päät on juotettu vastusliittimiin, siinä kaikki.

Jokainen tekee laitteen rungon itse.
Voit jättää sen kokonaan metalliseksi leikkaamalla reikiä säätimille ja ohjauslaitteille. Käytin laminaattilattioita, jotka on helpompi porata ja sahata.