خوب واحد آزمایشگاهیغذا یک لذت نسبتاً گران قیمت است و همه آماتورهای رادیویی نمی توانند از عهده آن برآیند.
با این وجود ، در خانه ، می توانید منبع تغذیه ای را که از نظر ویژگی ها بد نیست ، مونتاژ کنید ، که می تواند با تأمین قدرت در طرح های مختلف آماتور رادیویی کنار بیاید و همچنین می تواند به عنوان شارژر باتری های مختلف عمل کند.
معمولاً آماتورهای رادیویی چنین منبع تغذیه ای را جمع آوری می کنند که همه جا در دسترس است و ارزان است.

در این مقاله ، به تغییر ATX خود توجه چندانی نشده است ، زیرا معمولاً تبدیل منبع تغذیه رایانه برای یک آماتور رادیویی معمولی به آزمایشگاهی یا به منظور دیگری دشوار نیست ، اما آماتورهای رادیویی مبتدی بسیاری از آنها را دارند. سوالاتی در این باره اساساً کدام قسمتهای منبع تغذیه باید حذف شوند ، کدام قسمتها باید باقی بمانند ، چه چیزهایی باید اضافه شود تا چنین منبع تغذیه ای به واحد قابل تنظیم تبدیل شود و غیره.

در اینجا ، به ویژه برای چنین آماتورهای رادیویی ، در این مقاله می خواهم در مورد تبدیل منبع تغذیه کامپیوتر ATX به منبع تغذیه تنظیم شده صحبت کنم ، که می تواند هم به عنوان منبع تغذیه آزمایشگاهی و هم به عنوان شارژر استفاده شود.

برای تغییر ، ما به منبع تغذیه ATX کار می کنیم که بر روی کنترلر TL494 PWM یا مشابه آن ساخته شده است.
در اصل مدارهای منبع تغذیه چنین کنترلرهایی تفاوت چندانی با یکدیگر ندارند و همه چیز اساساً مشابه است. قدرت واحد منبع تغذیه نباید کمتر از چیزی باشد که قصد دارید در آینده از واحد تبدیل شده حذف کنید.

بیایید در نظر بگیریم طرح معمولیمنبع تغذیه ATX ، 250 وات. منبع تغذیه "Codegen" مدار مشابهی دارد و تقریباً با این منبع متفاوت نیست.

مدارهای تمام این واحدهای منبع تغذیه شامل یک قسمت ولتاژ بالا و یک ولتاژ پایین است. روی تصویر تخته مدار چاپیمنبع تغذیه (پایین) از کنار آهنگها ، قسمت فشار قوی با یک نوار خالی گسترده (بدون آهنگ) از ولتاژ پایین جدا شده و در سمت راست قرار دارد (اندازه آن کوچکتر است). ما آن را لمس نمی کنیم ، بلکه فقط با قسمت کم ولتاژ کار خواهیم کرد.
این صفحه من است و با استفاده از مثال آن ، گزینه ای را برای کار مجدد در واحد تغذیه ATX به شما نشان خواهم داد.

بخش کم ولتاژ مدار مورد نظر ما شامل یک کنترل کننده TL494 PWM است ، یک مدار بر اساس تقویت کننده های عملیاتی که ولتاژهای خروجی منبع تغذیه را کنترل می کند ، و در صورت عدم مطابقت ، یک سیگنال به پای چهارم می دهد کنترل PWM برای خاموش کردن منبع تغذیه
به جای تقویت کننده عملیاتی ، ترانزیستورها را می توان بر روی برد منبع تغذیه نصب کرد ، که در اصل عملکرد مشابهی را انجام می دهند.
در مرحله بعد قسمت یکسو کننده قرار می گیرد که شامل ولتاژهای مختلف خروجی ، 12 ولت ، +5 ولت ، -5 ولت ، +3.3 ولت است ، که از آن فقط یکسو کننده +12 ولت برای اهداف ما مورد نیاز است (سیمهای خروجی زرد).
بقیه یکسو کننده ها و قطعات همراه آنها باید برداشته شوند ، به جز یکسو کننده "اتاق وظیفه" ، که ما نیاز به کنترل و خنک کننده PWM داریم.
یکسو کننده اتاق وظیفه دو ولتاژ را فراهم می کند. معمولاً این 5 ولت است و ولتاژ دوم می تواند در محدوده 10-20 ولت (معمولاً در حدود 12) باشد.
ما از یکسو کننده دوم برای تغذیه PWM استفاده خواهیم کرد. یک فن (کولر) نیز به آن متصل است.
اگر این ولتاژ خروجیبه طور قابل توجهی بالاتر از 12 ولت خواهد بود ، سپس فن باید از طریق یک مقاومت اضافی به این منبع متصل شود ، همانطور که در مدارهای در نظر گرفته شده بیشتر خواهد بود.
در نمودار زیر ، من قسمت فشار قوی را با یک خط سبز ، یکسو کننده های اتاق وظیفه را با یک خط آبی و هر چیز دیگری که باید برداشته شود - با رنگ قرمز مشخص کرده ام.

بنابراین ، هر چیزی که با رنگ قرمز مشخص شده است ، تبخیر می شود و در یکسو کننده 12 ولت ما الکترولیت های استاندارد (16 ولت) را به ولتاژهای بالاتر تغییر می دهیم ، که با ولتاژ خروجی آینده منبع تغذیه ما مطابقت دارد. همچنین لازم است در مدار دوازدهمین قسمت کنترلر PWM و قسمت میانی سیم پیچ ترانسفورماتور تطبیق داده شود - مقاومت R25 و دیود D73 (اگر در مدار هستند) ، و به جای آنها یک لحیم جهنده را روی تخته قرار دهید ، که در نمودار با یک خط آبی کشیده شده است (می توانید دیود و مقاومت را بدون لحیم کاری به سادگی ببندید). ممکن است برخی مدارها این مدار را نداشته باشند.

علاوه بر این ، در مهار PWM در پایه اول ، ما فقط یک مقاومت باقی می گذاریم که به یکسو کننده +12 ولت می رود.
در پایه های دوم و سوم PWM ، فقط مدار Master RC (در نمودار R48 C28) باقی می ماند.
در چهارمین پایه PWM ، تنها یک مقاومت باقی می گذاریم (در نمودار R49 تعیین شده است. بله ، در بسیاری از مدارهای بین پایه 4 و 13-14 پایه PWM - معمولاً یک خازن الکترولیتی وجود دارد ، ما همچنین آن را لمس کنید (در صورت وجود) ، زیرا برای شروع نرم افزاری منبع تغذیه در نظر گرفته شده است. به سادگی در برد من نبود ، بنابراین آن را نصب کردم.
ظرفیت آن در مدارهای استاندارد 1-10 μFF است.
سپس 13-14 پایه را از همه اتصالات به جز اتصال با خازن رها می کنیم و همچنین پاهای 15 و 16 PWM را آزاد می کنیم.

پس از انجام کلیه عملیات انجام شده ، باید موارد زیر را بدست آوریم.

به نظر می رسد روی صفحه من (در شکل زیر).
در اینجا من چوک تثبیت کننده گروه را با سیم 1.3-1.6 میلی متر در یک لایه روی هسته خودم باز می گردانم. جایی در حدود 20 دور ، اما شما نمی توانید این کار را انجام دهید و ترک یکی که بود. همه چیز نیز با او خوب کار می کند.
من همچنین یک مقاومت بار دیگر را روی برد نصب کردم ، که از دو مقاومت متصل به موازات 1.2 کیلو اهم 3 وات تشکیل شده است ، مقاومت کلی 560 اهم است.
مقاومت کششی بومی دارای 12 ولت ولتاژ خروجی است و دارای مقاومت 270 اهم است. ولتاژ خروجی من حدود 40 ولت خواهد بود ، بنابراین چنین مقاومتی را قرار دادم.
باید (در حداکثر ولتاژ خروجی PSU در حالت آماده به کار) برای جریان بار 50-60 میلی آمپر محاسبه شود. از آنجا که عملکرد واحد منبع تغذیه بدون بار مطلوب نیست ، بنابراین در مدار قرار می گیرد.

نمای تخته از کنار قطعات.

در حال حاضر ، برای تبدیل آن به منبع تغذیه تنظیم شده ، چه چیزی را باید به برد آماده شده PSU اضافه کنیم.

اول از همه ، برای سوزاندن ترانزیستورهای قدرت ، ما باید مشکل تثبیت جریان بار و محافظت در برابر اتصال کوتاه را حل کنیم.
در انجمن های مربوط به تغییر چنین بلوک ها ، من با چنین چیز جالبی آشنا شدم - هنگام آزمایش با حالت تثبیت فعلی ، در انجمن طرفدار رادیو، عضو انجمن DWDمن چنین نقل قولی کردم ، به طور کامل آن را بیان می کنم:

"من یکبار گفتم که نمی توانم UPS را در حالت منبع فعلی با ولتاژ مرجع پایین در یکی از ورودی های تقویت کننده خطای کنترلر PWM به طور عادی کار کنم.
بیش از 50mV طبیعی است ، کمتر است. در اصل ، 50mV یک نتیجه تضمینی است ، اما در اصل ، اگر سعی کنید می توانید 25mV دریافت کنید. کمتر - مهم نیست که چگونه کار می کرد. این به طور مداوم کار نمی کند و هیجان زده می شود یا در اثر تداخل گم می شود. این زمانی است که ولتاژ سیگنال از سنسور فعلی مثبت است.
اما در برگه اطلاعات TL494 گزینه ای وجود دارد که ولتاژ منفی از سنسور فعلی حذف شود.
من مدار را برای این نسخه دوباره تنظیم کردم و نتیجه عالی گرفتم.
در اینجا قسمتی از نمودار است.

در واقع ، همه چیز استاندارد است ، به جز دو نکته.
اول ، بهترین ثبات هنگام تثبیت جریان بار با سیگنال منفی از سنسور جریان ، اتفاقی است یا یک قاعده؟
مدار با ولتاژ مرجع 5mV بسیار عالی کار می کند!
با یک سیگنال مثبت از سنسور فعلی ، عملکرد پایدار تنها در ولتاژهای مرجع بالاتر (حداقل 25 میلی ولت) بدست می آید.
با مقادیر مقاومت 10 اهم و 10 کیلو اهم ، جریان تا سطح خروجی اتصال کوتاه در سطح 1.5A تثبیت می شود.
من به جریان بیشتری احتیاج دارم ، بنابراین مقاومت را در 30 اهم قرار می دهم. تثبیت در سطح 12 ... 13A با ولتاژ مرجع 15mV بود.
ثانیاً (و جالب ترین) ، من سنسور فعلی ندارم ...
نقش آن توسط قطعه ای از مسیر روی تخته به طول 3 سانتی متر و عرض 1 سانتی متر بازی می شود. مسیر با یک لایه نازک لحیم پوشانده شده است.
اگر این مسیر به عنوان سنسور در طول 2 سانتی متر استفاده شود ، جریان در سطح 12-13A و اگر در طول 2.5 سانتی متر ، سپس در سطح 10A تثبیت می شود. "

از آنجایی که این نتیجه بهتر از استاندارد بود ، بنابراین ما همان راه را خواهیم رفت.

برای شروع ، شما باید ترمینال میانی سیم پیچ ثانویه ترانسفورماتور (بافت انعطاف پذیر) را از سیم منفی جدا کنید ، یا بهتر است بدون لحیم کاری آن (اگر مهر و موم اجازه می دهد) - قطعه چاپ شده را روی تخته ای که آن را متصل می کند برش دهید. به سیم منفی
در مرحله بعد ، باید یک سنسور فعلی (شنت) را بین برش مسیر لحیم کنید ، که پایانه میانی سیم پیچ را با سیم منفی وصل می کند.

بهتر است شنت ها از ولت مترهای آمپر متر خطا (tseshek) ، یا از دستگاه های شماره گیری چینی یا دیجیتال گرفته شوند. آنها ظاهری شبیه به این دارند. قطعه ای به طول 1.5-2.0 سانتی متر کاملاً کافی خواهد بود.

البته می توانید همان کاری را که در بالا نوشتم انجام دهید. DWD، یعنی اگر مسیر از توری به سیم معمولی به اندازه کافی طولانی است ، سعی کنید از آن به عنوان یک سنسور جریان استفاده کنید ، اما من این کار را نکردم ، یک تخته با طراحی متفاوت دریافت کردم ، این یکی ، جایی که دو سیم دارد بلوزها با یک فلش قرمز نشان داده می شوند که تارهای خروجی را با یک سیم معمولی متصل می کند و مسیرهای چاپی بین آنها عبور می کند.

بنابراین ، پس از برداشتن قطعات غیر ضروری از روی برد ، این جامپرها را انداختم و به جای آنها یک سنسور جریان را از یک "زنجیره" معیوب چینی لحیم کردم.
سپس چوک برگشتی را در جای خود لحیم کردم ، الکترولیت و مقاومت بار را نصب کردم.
در اینجا یک تکه از تخته ظاهر می شود ، جایی که من سنسور جریان نصب شده (شانت) را به جای بلوز سیم با یک پیکان قرمز مشخص کردم.

سپس لازم است این شنت را با سیم جداگانه به PWM وصل کنید. از کنار بافت - با پانزدهمین پایه PWM از طریق مقاومت 10 اهم ، و پایه 16 PWM را به سیم مشترک وصل کنید.
با استفاده از مقاومت 10 اهم ، می توان حداکثر جریان خروجی واحد منبع تغذیه خود را انتخاب کرد. در نمودار DWDیک مقاومت 30 اهم وجود دارد ، اما فعلاً با 10 اهم شروع کنید. افزایش مقدار این مقاومت - حداکثر جریان خروجی PSU را افزایش می دهد.

همانطور که قبلاً گفتم ، ولتاژ خروجی منبع تغذیه حدود 40 ولت است. برای انجام این کار ، من یک ترانسفورماتور را برای خودم باز می گردانم ، اما در اصل ، شما نمی توانید عقب بیفتید ، اما ولتاژ خروجی را به روش دیگری افزایش دهید ، اما برای من این روش راحت تر بود.
من بعداً در مورد همه اینها صحبت خواهم کرد ، اما فعلاً ادامه می دهیم و نصب قطعات اضافی لازم را روی برد شروع می کنیم تا منبع تغذیه یا شارژر قابل کار داشته باشیم.

اجازه دهید یکبار دیگر به شما یادآوری کنم که اگر بین 4 تا 13-14 پین PWM (مانند مورد من) خازنی روی برد نداشتید ، توصیه می شود آن را به مدار اضافه کنید.
همچنین برای تنظیم ولتاژ خروجی (V) و جریان (I) و اتصال آنها به مدار زیر ، باید دو مقاومت متغیر (3.3-47 کیلو اهم) نصب کنید. مطلوب است که سیمهای اتصال را تا آنجا که ممکن است کوتاه نگه دارید.
در زیر من فقط بخشی از مدار مورد نیاز خود را ارائه دادم - درک چنین مداری آسانتر خواهد بود.
در نمودار ، قطعات تازه نصب شده با رنگ سبز نشان داده شده است.

نمودار قطعات تازه نصب شده

من توضیح کوتاهی در مورد این طرح می دهم.
- بالاترین یکسو کننده اتاق وظیفه است.
- مقادیر مقاومتهای متغیر 3.3 و 10 کیلو اهم نشان داده می شوند - همانطور که پیدا شده اند.
- مقدار مقاومت R1 270 اهم نشان داده شده است - با توجه به محدودیت جریان مورد نیاز انتخاب شده است. کوچک شروع کنید و ممکن است مقدار کاملاً متفاوتی داشته باشید ، به عنوان مثال ، 27 اهم.
- من خازن C3 را به عنوان قطعات تازه نصب شده علامت گذاری نکردم به این امید که ممکن است روی برد وجود داشته باشد.
- خط نارنجی عناصری را نشان می دهد که ممکن است در طول فرآیند راه اندازی BP باید انتخاب یا به مدار اضافه شوند.

در مرحله بعد ، ما با یکسو کننده 12 ولتی باقی مانده سروکار داریم.
ما بررسی می کنیم که حداکثر ولتاژ PSU ما قادر به ارائه چیست.
برای انجام این کار ، به طور موقت یک مقاومت را از قسمت اول PWM لحیم کنید - مقاومتی که به خروجی یکسو کننده می رود (طبق طرح بالا با 24 کیلو اهم) ، سپس ابتدا باید واحد را در شبکه روشن کنید اتصال به شکستن هر سیم شبکه ، به عنوان فیوز - یک لامپ رشته ای معمولی 75-95 سه شنبه منبع تغذیه در این حالت حداکثر ولتاژی را که قادر به آن است به ما می دهد.

قبل از اتصال منبع تغذیه به برق ، مطمئن شوید که خازن های الکترولیتیدر یکسو کننده خروجی با ولتاژهای بالاتر جایگزین می شوند!

تمام روشن شدن بیشتر منبع تغذیه باید فقط با یک لامپ رشته ای انجام شود ، در صورت بروز هرگونه اشتباه ، منبع تغذیه را از مواقع اضطراری نجات می دهد. لامپ در این مورد به سادگی روشن می شود و ترانزیستورهای قدرت دست نخورده باقی می مانند.

در مرحله بعد ، ما باید حداکثر ولتاژ خروجی PSU خود را (محدود) کنیم.
برای انجام این کار ، یک مقاومت 24 کیلو اهم (طبق طرح بالا) از قسمت اول PWM ، ما آن را موقتاً به یک اصلاح کننده ، به عنوان مثال ، 100 کیلو اهم تغییر می دهیم و آنها را روی حداکثر ولتاژ مورد نیاز خود تنظیم می کنیم. توصیه می شود آن را طوری تنظیم کنید که کمتر از 10-15 درصد حداکثر ولتاژی باشد که واحد منبع تغذیه ما قادر به ارائه آن است. سپس یک ثابت را به جای مقاومت پیرایش لحیم کنید.

اگر قصد دارید از این PSU به عنوان استفاده کنید شارژر، سپس معمولی مونتاژ دیوددر این یکسو کننده استفاده می شود ، می توانید ترک کنید ، زیرا ولتاژ معکوس آن 40 ولت است و برای شارژر کاملاً مناسب است.
سپس حداکثر ولتاژ خروجی شارژر آینده باید به روش بالا توضیح داده شود ، در محدوده 15-16 ولت. برای شارژر باتری 12 ولت ، این مقدار کاملاً کافی است و نیازی به افزایش این آستانه نیست.
اگر قصد دارید از PSU تبدیل شده خود به عنوان استفاده کنید واحد تنظیم شدهمنبع تغذیه ، جایی که ولتاژ خروجی بیش از 20 ولت باشد ، این مجموعه دیگر کار نمی کند. باید با ولتاژ بالاتر با جریان بار مناسب جایگزین شود.
روی برد خودم ، دو مجموعه را به طور موازی ، 16 آمپر و 200 ولت قرار دادم.
هنگام طراحی یکسو کننده در چنین مجموعه هایی ، حداکثر ولتاژ خروجی منبع تغذیه آینده می تواند از 16 تا 30-32 ولت باشد. همه چیز بستگی به مدل منبع تغذیه دارد.
اگر هنگام بررسی واحد منبع تغذیه برای حداکثر ولتاژ خروجی ، منبع تغذیه ولتاژ کمتر از برنامه ریزی شده را خروجی دهد و کسی به ولتاژ خروجی بیشتری نیاز داشته باشد (برای مثال 40-50 ولت) ، پس به جای مجموعه دیود لازم است یک پل دیود را مونتاژ کنید ، نوار را از محل خود جدا نکنید و آن را در هوا آویزان کنید ، و پایانه منفی پل دیود را به محل نوار لحیم شده وصل کنید.

مدار اصلاح کننده با پل دیود.

با پل دیودی ، ولتاژ خروجی منبع تغذیه دو برابر آن خواهد بود.
دیودهای KD213 (با هر حرف) برای پل دیود بسیار مناسب هستند ، جریان خروجی با آن می تواند تا 10 آمپر برسد ، KD2999A ، B (تا 20 آمپر) و KD2997A ، B (حداکثر 30 آمپر). از همه بهتر ، البته ، دومی.
همه آنها شبیه این هستند ؛

در این مورد ، لازم است در مورد چسباندن دیودها به رادیاتور و جداسازی آنها از یکدیگر فکر کنید.
اما من راه دیگری را رفتم - من فقط ترانسفورماتور را دوباره چرخاندم و همانطور که در بالا گفتم مدیریت کردم. دو مجموعه دیود به طور موازی ، زیرا مکانی برای این در هیئت مدیره وجود داشت. این مسیر برای من آسان تر شد.

چرخاندن ترانسفورماتور و نحوه انجام آن دشوار نیست - ما در زیر در نظر خواهیم گرفت.

برای شروع ، ترانسفورماتور را از روی تخته لحیم می کنیم و به تخته ای نگاه می کنیم که سیم پیچ های 12 ولت به کدام پایانه ها لحیم می شوند.

اساساً دو نوع وجود دارد. مانند در عکس.
در مرحله بعد ، شما باید ترانسفورماتور را جدا کنید. البته ، کنار آمدن با کوچکترها آسان تر خواهد بود ، اما بزرگترها نیز خود را قرض می دهند.
برای انجام این کار ، شما باید هسته را از بقایای قابل مشاهده لاک (چسب) تمیز کنید ، یک ظرف کوچک بردارید ، آب را داخل آن بریزید ، یک ترانسفورماتور در آنجا قرار دهید ، آن را روی اجاق گاز قرار دهید ، جوشانده و ترانسفورماتور ما را "بپزید" به مدت 20-30 دقیقه

برای ترانسفورماتورهای کوچکتر ، این کاملاً کافی است (شاید کمتر) و چنین روشی به هسته و سیم پیچ های ترانسفورماتور آسیبی نمی رساند.
سپس ، هسته ترانسفورماتور را با موچین نگه دارید (می توانید مستقیماً در ظرف قرار دهید) - سعی کنید بلوز فریت را با یک چاقوی تیز از هسته W شکل جدا کنید.

این به راحتی انجام می شود ، زیرا لاک از چنین روشی نرم می شود.
سپس ، به همان دقت ، سعی می کنیم قاب را از هسته W شکل آزاد کنیم. انجام این کار نیز بسیار آسان است.

سپس سیم پیچ ها را باد می کنیم. ابتدا نیمی از سیم پیچ اولیه ، بیشتر در حدود 20 دور می آید. ما آن را خنک می کنیم و جهت سیم پیچ را به خاطر می آوریم. اگر این کار در کار بیشتر با ترانسفورماتور تداخل ایجاد نکند ، ممکن است انتهای دوم این سیم پیچ از محل اتصال آن به نیمه دیگر اولیه بدون فروخته شود.

سپس تمام محفظه ثانویه را خنثی می کنیم. معمولاً 4 دور هر دو نیمه سیم پیچ های 12 ولت به طور همزمان وجود دارد ، سپس 3 + 3 دور سیم پیچ های 5 ولت. ما همه چیز را باد می کنیم ، آن را از پایانه ها جدا می کنیم و یک سیم پیچ جدید می پیچیم.
سیم پیچ جدید شامل 10 + 10 دور خواهد بود. ما آن را با یک سیم به قطر 1.2 - 1.5 میلی متر ، یا با مجموعه ای از سیم های نازک تر (باد راحت تر) از قسمت مربوطه می پیچیم.
ما ابتدا سیم پیچ را به یکی از پایانه هایی که سیم پیچ 12 ولت به آن لحیم شده بود ، لحیم می کنیم ، 10 دور می پیچیم ، جهت سیم پیچ اهمیتی ندارد ، شیر را به "بافت" و در همان جهت که ما شروع شد - 10 دور دیگر می پیچیم و به خروجی باقی مانده لحیم می کنیم.
سپس ثانویه را جدا می کنیم و نیمه دوم اولیه را روی آن می پیچیم ، که زودتر زخم می کنیم ، در همان جهت که قبلاً زخم شده بود.
ما ترانسفورماتور را مونتاژ می کنیم ، آن را به تخته می چسبانیم و عملکرد واحد منبع تغذیه را بررسی می کنیم.

اگر در فرایند تنظیم ولتاژ هرگونه صداهای اضافی ، جیغ و کدر اتفاق می افتد ، پس برای خلاص شدن از آنها ، باید یک زنجیره RC را که در شکل بیضی نارنجی شکل شکل زیر است ، بردارید.

در برخی موارد ، می توانید مقاومت را کاملاً بردارید و یک خازن را بردارید ، و در برخی موارد بدون مقاومت غیرممکن است. می توانید یک خازن یا همان مدار RC را بین 3 تا 15 پایه PWM اضافه کنید.
اگر این کمک نمی کند ، باید خازن های اضافی (با رنگ نارنجی) نصب کنید ، درجه آنها تقریبا 0.01 μF است. اگر این کمک چندانی نمی کند ، یک مقاومت 4.7 کیلووات اضافی را از پایه دوم PWM به پایانه میانی تنظیم کننده ولتاژ نصب کنید (در نمودار نشان داده نشده است).

سپس باید خروجی PSU را بارگذاری کنید ، به عنوان مثال ، با چراغ ماشین 60 وات ، و سعی کنید جریان را با مقاومت "I" تنظیم کنید.
اگر حد تنظیم فعلی کوچک است ، باید مقدار مقاومت ناشی از شنت (10 اهم) را افزایش دهید و دوباره سعی کنید جریان را تنظیم کنید.
شما نباید به جای این مقاومت یک تریمر قرار دهید ، مقدار آن را تغییر دهید ، فقط با نصب مقاومت دیگری با درجه بالاتر یا پایین.

ممکن است اتفاق بیفتد که با افزایش جریان ، لامپ رشته ای در مدار سیم شبکه روشن شود. سپس باید جریان را کاهش دهید ، منبع تغذیه را خاموش کرده و مقدار مقاومت را به مقدار قبلی بازگردانید.

همچنین ، برای تنظیم کننده های ولتاژ و جریان ، بهتر است سعی کنید تنظیم کننده های SP5-35 را خریداری کنید که دارای سیم و سیم محکم هستند.

این آنالوگ مقاومتهای چند دور است (فقط یک و نیم دور) ، که محور آنها با تنظیم کننده صاف و درشت ترکیب شده است. در ابتدا "هموار" تنظیم می شود ، سپس هنگامی که به حد مجاز می رسد ، "درشت" تنظیم می شود.
تنظیم با چنین مقاومت هایی بسیار راحت ، سریع و دقیق است ، بسیار بهتر از چند دور. اما اگر نمی توانید آنها را دریافت کنید ، معمولاً چند چرخشی معمولی مانند ؛

خوب ، به نظر می رسد که من همه چیز را که برای ایجاد تغییر در منبع تغذیه کامپیوتر برنامه ریزی کرده بودم به شما گفتم و امیدوارم همه چیز واضح و قابل فهم باشد.

اگر کسی در مورد طراحی منبع تغذیه س questionsالی دارد ، در انجمن از او بپرسید.

موفق باشید در طراحی خود!

بسیاری از افراد ساختارهای الکترونیکی مختلفی را مونتاژ می کنند و گاهی اوقات برای استفاده از آنها به منبع قدرت قوی نیاز دارند. امروز به شما می گویم که چگونه با توان خروجی 250 وات ، و قابلیت تنظیم ولتاژ 8 تا 16 ولت در خروجی ، از ATX مدل FA-5-2.

مزیت این PSU حفاظت از قدرت خروجی (یعنی اتصال کوتاه) و حفاظت از ولتاژ است.

تغییر واحد ATX شامل چندین مرحله است

1. ابتدا سیم ها را لحیم می کنیم ، فقط خاکستری ، سیاه و زرد باقی می ماند. به هر حال ، برای روشن کردن این واحد ، باید سیم سبز را به زمین وصل کنید (مانند اکثر واحدهای ATX) ، اما سیم خاکستری.

2. ما قطعاتی از مدار را که در مدارهای + 3.3v ، -5v ، -12v قرار دارند لحیم می کنیم (هنوز 5 ولت را لمس نکنید). آنچه باید حذف شود با رنگ قرمز نشان داده می شود و آنچه را که باید دوباره انجام دهید با رنگ آبی در نمودار نشان داده شده است:

3. سپس ، مدار +5 ولت را لحیم (حذف) می کنیم ، مجموعه دیود را در مدار 12 ولت با S30D40C (برگرفته از مدار 5 ولت) جایگزین می کنیم.

همانطور که در نمودار نشان داده شده است ، یک مقاومت پیرایش و یک مقاومت متغیر با یک سوئیچ داخلی قرار داده ایم:

یعنی مثل این:

حالا ما شبکه 220 ولت را روشن می کنیم و سیم خاکستری را به زمین می بندیم ، پس از قرار دادن مقاومت تریمر در موقعیت وسط ، و مقاومت متغیر در موقعیتی که کمترین مقاومت را در آن خواهد داشت. ولتاژ خروجی باید حدود 8 ولت باشد ، با افزایش مقاومت مقاومت متغیر ، ولتاژ افزایش می یابد. اما برای بالا بردن ولتاژ عجله نکنید ، زیرا ما هنوز حفاظت ولتاژ نداریم.

4. ما از نظر قدرت و ولتاژ محافظت می کنیم. دو مقاومت پیرایش اضافه کنید:

5. پانل نشانگر. چند ترانزیستور ، چند مقاومت و سه LED اضافه کنید:

چراغ سبز هنگام اتصال به شبکه روشن می شود ، زرد - هنگامی که در پایانه های خروجی ولتاژ وجود دارد ، قرمز - هنگامی که حفاظت ایجاد می شود.

همچنین می توانید ولتامتر را یکپارچه کنید.

تنظیم حفاظت از ولتاژ در منبع تغذیه

تنظیم حفاظت از ولتاژ به شرح زیر انجام می شود: ما مقاومت R4 را به طرفی که جرم به آن متصل است می پیچانیم ، R3 را به حداکثر (مقاومت بیشتر) تنظیم می کنیم ، سپس R2 را می چرخانیم تا به ولتاژ مورد نیاز خود برسیم - 16 ولت ، اما 0.2 ولت را تنظیم می کنیم بیشتر - 16.2 ولت ، R4 را به آرامی قبل از فعال شدن محافظ بچرخانید ، دستگاه را خاموش کنید ، مقاومت R2 را کمی کاهش دهید ، دستگاه را روشن کرده و مقاومت R2 را افزایش دهید تا خروجی 16 ولت شود. اگر در آخرین عملیات حفاظت کار کرد ، با چرخاندن R4 غلبه کنید و مجبور خواهید شد همه چیز را دوباره تکرار کنید. پس از پیکربندی حفاظت ، واحد آزمایشگاه کاملاً آماده استفاده است.

در ماه گذشته ، من قبلاً سه واحد از این دست ساخته ام ، هر کدام حدود 500 روبل برای من هزینه داشتند (این همراه با یک ولتامتر است ، که من آن را جداگانه برای 150 روبل جمع آوری کردم). و من یک واحد منبع تغذیه ، به عنوان شارژر باتری دستگاه ، به قیمت 2100 روبل فروختم ، بنابراین در حال حاضر سیاه است :)

Artyom Ponomarev (stalker68) با شما بود ، به زودی شما را در صفحات Technoobzor می بینیم!

چگونه می توان یک منبع تغذیه کامل با محدوده خود تهیه کرد ولتاژ تنظیم شده 2.5-24 ولت ، بسیار ساده است ، همه می توانند بدون داشتن هیچگونه تجربه رادیویی آماتور پشت سر خود تکرار کنند.

ما از قدیمی خواهیم ساخت واحد کامپیوترمنبع تغذیه ، TX یا ATX بدون تفاوت ، خوشبختانه در طول سالهای PC PC ، هر خانه قبلاً مقدار کافی سخت افزار رایانه قدیمی را جمع کرده است و احتمالاً واحد منبع تغذیه نیز وجود دارد ، بنابراین قیمت تمام شده خانگیناچیز خواهد بود ، و برای برخی از استادان برابر با صفر روبل است.

من این بلوک AT را برای تغییر دریافت کردم.

هرچه قدرتمندتر از PSU استفاده کنید ، نتیجه بهتر است ، اهدا کننده من فقط 250 وات با 10 آمپر در اتوبوس + 12 ولت است ، اما در واقع ، با بار فقط 4 A ، دیگر نمی تواند کنار بیاید ، یک افت کامل وجود دارد در ولتاژ خروجی

ببینید روی پرونده چه نوشته شده است.

بنابراین ، خودتان ببینید چه برنامه ای برای دریافت منبع تغذیه تنظیم شده دارید و بلافاصله چنین پتانسیل اهدا کننده ای را ایجاد کنید.

گزینه های زیادی برای نهایی شدن یک واحد منبع تغذیه رایانه استاندارد وجود دارد ، اما همه آنها بر اساس تغییر در اتصال تراشه IC - TL494CN (همتایان آن DBL494 ، KA7500 ، IR3M02 ، A494 ، MV3759 ، M1114EU ، МPC494C و غیره) هستند. به

شکل شماره 0 Pinout از میکرو مدار TL494CN و آنالوگ ها.

بیایید چند گزینه را ببینیماجرای مدارهای منبع تغذیه رایانه ، شاید یکی از آنها متعلق به شما باشد و برخورد با مهار بسیار آسان تر می شود.

طرح شماره 1.

دست به کار شویم.
ابتدا باید قاب PSU را جدا کنید ، چهار پیچ را باز کنید ، درپوش را برداشته و داخل آن را نگاه کنید.

ما از لیست بالا به دنبال یک میکروسکوپ روی صفحه هستیم ، در صورت عدم وجود ، می توانید در IC به دنبال گزینه ای برای IC خود باشید.

در مورد من ، یک میکروسکوپ KA7500 روی تخته پیدا شد ، به این معنی که می توانیم مطالعه تسمه و محل قطعاتی را که نیازی به برداشتن آنها نیست ، شروع کنیم.

برای راحتی کار ، ابتدا کل تخته را کاملاً باز کرده و آن را از قاب جدا کنید.

در عکس ، اتصال برق 220 ولت است.

ما برق و فن را قطع می کنیم ، سیم های خروجی را لحیم می کنیم یا گاز می گیریم تا در درک ما از مدار تداخل ایجاد نکند ، ما فقط موارد لازم را باقی می گذاریم ، یکی زرد (+ 12 ولت) ، سیاه (معمولی) و سبز * (شروع به کار) در صورت وجود.

سیم بلوکی در بلوک AT من وجود ندارد ، بنابراین با اتصال به پریز بلافاصله راه اندازی می شود. اگر واحد ATX ، پس باید یک سیم سبز داشته باشد ، باید به سیم "معمولی" لحیم شود ، و اگر می خواهید یک دکمه روشنایی جداگانه روی کیس بسازید ، فقط سوئیچ را در شکاف این سیم قرار دهید.

حالا شما باید چند ولت هزینه خازن های بزرگ را بررسی کنید ، اگر کمتر از 30 ولت روی آنها نوشته شده است ، باید آنها را با ولتاژهای مشابه جایگزین کنید ، فقط با ولتاژ کار حداقل 30 ولت.

در عکس - خازن های سیاه به عنوان جایگزینی برای رنگ آبی.

این امر به این دلیل انجام می شود که واحد تغییر یافته ما +12 ولت نمی دهد ، بلکه تا +24 ولت می دهد و بدون تعویض ، خازن ها در اولین آزمایش در 24 ولت ، پس از چند دقیقه کارکرد ، به سادگی منفجر می شوند. هنگام انتخاب یک الکترولیت جدید ، کاهش ظرفیت توصیه نمی شود ، همیشه افزایش آن توصیه می شود.

مهمترین قسمت کار.
ما همه موارد غیر ضروری را در مهار IC494 حذف می کنیم و فرق های دیگر قطعات را لحیم می کنیم ، به طوری که نتیجه چنین مهار می شود (شکل 1).

برنج. شماره 1 تغییر در لوله کشی میکرو مدار IC 494 (طرح تجدید نظر).

ما فقط به این پایه های میکرو مدار شماره 1 ، 2 ، 3 ، 4 ، 15 و 16 نیاز داریم ، به بقیه توجه نکنید.

برنج. شماره 2 تجدید نظر گزینه در مثال طرح شماره 1

رمزگشایی نام ها

شما باید کاری شبیه به این انجام دهید، پای شماره 1 (جایی که روی بدنه وجود دارد) میکروسکوپ را پیدا می کنیم و آنچه را که به آن متصل است مطالعه می کنیم ، همه مدارها باید برداشته شوند ، قطع شوند. بسته به نحوه قرارگیری آهنگها در اصلاح خاص برد شما و لحیم شدن قطعات ، گزینه تجدید نظر بهینه انتخاب می شود ، می تواند لحیم کاری شود و یک پا از قطعه را بالا بیاورد (زنجیر را بشکند) یا برش آسان تر شود. با چاقو دنبال کنید پس از تصمیم گیری در مورد یک برنامه اقدام ، ما فرآیند بازسازی را مطابق طرح بازبینی آغاز می کنیم.

در عکس - جایگزینی مقاومتها با مقدار دلخواه.

در عکس - با بلند کردن پاهای قسمتهای غیر ضروری ، زنجیرها را می شکنیم.

برخی از مقاومت هایی که قبلاً در مدار تسمه لحیم شده اند می توانند بدون تعویض آنها ظاهر شوند ، به عنوان مثال ، ما باید مقاومت را در R = 2.7k متصل به "مشترک" قرار دهیم ، اما در حال حاضر R = 3k به "مشترک" متصل شده است. "، این برای ما کاملاً مناسب است و ما آن را بدون تغییر می گذاریم (به عنوان مثال در شکل 2 ، مقاومتهای سبز تغییر نمی کنند).

روی تصویر- آهنگ ها را برش دهید و جهنده های جدید اضافه کنید ، مقادیر قدیمی را با نشانگر بنویسید ، ممکن است لازم باشد همه چیز را برگردانید.

بنابراین ، ما تمام مدارهای شش پایه میکرو مدار را مشاهده و دوباره انجام می دهیم.

این سخت ترین نقطه در تغییر بود.

ما تنظیم کننده های ولتاژ و جریان را می سازیم.

می گیریم مقاومت های متغیردر 22k (تنظیم کننده ولتاژ) و 330Ω (تنظیم کننده جریان) ، دو سیم 15 سانتی متری به آنها بچسبانید ، سرهای دیگر را مطابق نمودار به تخته لحیم کنید (شکل 1). روی پنل جلویی نصب کنید.

نظارت بر ولتاژ و جریان
برای کنترل ، ما به ولت متر (0-30v) و آمپرمتر (0-6A) نیاز داریم.

این دستگاه ها را می توان در فروشگاه های آنلاین چینی با بهترین قیمت خریداری کرد ، ولت متر من فقط 60 روبل هزینه تحویل من داشت. (ولت متر :)

من از آمپرمتر خودم ، از سهام قدیمی اتحاد جماهیر شوروی استفاده کردم.

مهم- یک مقاومت جریان (سنسور جریان) در داخل دستگاه وجود دارد که طبق نمودار به آن نیاز داریم (شکل 1) ، بنابراین ، اگر از آمپرمتر استفاده می کنید ، نیازی به نصب مقاومت اضافی ندارید ، شما نیاز دارید برای نصب آن بدون آمپرمتر. معمولاً جریان R به صورت خانگی ساخته می شود ، سیم D = 0.5-0.6 میلی متر بر روی مقاومت 2 وات MLT پیچیده می شود ، چرخش در طول کل به نوبه خود ، انتها به پایانه های مقاومت لحیم می شود ، این همه.

هرکسی بدنه دستگاه را برای خود می سازد.
می توانید با برش سوراخ های تنظیم کننده و دستگاه های کنترل ، آن را کاملاً فلزی بگذارید. من از روکش های لمینت استفاده کردم که سوراخ کردن و اره کردن آنها راحت تر است.