Hea laboriüksus toit on üsna kallis rõõm ja mitte kõik raadioamatöörid ei saa seda endale lubada.
Sellegipoolest saate kodus kokku panna toiteallika, mis pole omaduste poolest halb, mis suudab toime tulla ka erinevate raadioamatööride toiteallikaga ja võib olla ka erinevate akude laadija.
Raadioamatöörid koguvad reeglina selliseid toiteallikaid, mis on igal pool saadaval ja odavad.

Selles artiklis on vähe tähelepanu pööratud ATX -i muutmisele endale, kuna tavaliselt pole keeruline keskmise raadioamatööri arvuti toiteplokki laboriks või muuks otstarbeks muuta, kuid algajatel raadioamatööritel on neid palju. küsimusi selle kohta. Põhimõtteliselt, millised toiteploki osad tuleb eemaldada, millised jätta, mida lisada, et muuta selline toiteplokk reguleeritavaks jne.

Siin, eriti selliste raadioamatööride jaoks, tahan selles artiklis üksikasjalikult rääkida ATX -arvuti toiteallikate muutmisest reguleeritud toiteallikateks, mida saab kasutada nii laboratooriumi toiteallikana kui ka laadijana.

Muutmiseks vajame töötavat ATX toiteallikat, mis on valmistatud TL494 PWM kontrolleril või selle analoogidel.
Selliste kontrollerite toiteahelad põhimõtteliselt ei erine üksteisest palju ja kõik on põhimõtteliselt sarnane. Toiteploki võimsus ei tohiks olla väiksem sellest, mida kavatsete tulevikus ümberehitatud seadmest eemaldada.

kaalume tüüpiline skeem ATX toiteplokk, 250 vatti. Toiteallikatel "Codegen" on sama vooluring, mis peaaegu ei erine sellest.

Kõigi selliste toiteallikate ahelad koosnevad kõrgepinge- ja madalpingeosast. Pildi peal trükkplaat toiteplokk (allpool) rööbastee küljelt, kõrgepingeosa on madalpingest eraldatud laia tühja ribaga (ilma rööbasteta) ja asub paremal (see on väiksema suurusega). Me ei puutu seda, vaid töötame ainult madalpingeosaga.
See on minu plaat ja selle näite abil näitan teile võimalust ATX toiteploki ümbertöötamiseks.

Ahela madalpingeosa, mida me kaalume, koosneb TL494 PWM kontrollerist, operatsioonvõimenditel põhinevast vooluringist, mis juhib toiteallika väljundpingeid ja kui need ei sobi, annab see signaali PWM -kontrollerit toite väljalülitamiseks.
Operatsioonivõimendi asemel saab toiteplokile paigaldada transistorid, mis põhimõtteliselt täidavad sama funktsiooni.
Edasi tuleb alaldi osa, mis koosneb erinevatest väljundpingetest, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volti, millest meie jaoks on vaja ainult +12 volti alaldit (kollased väljundjuhtmed).
Ülejäänud alaldid ja nendega kaasas olevad osad tuleb eemaldada, välja arvatud "tööruumi" alaldi, mida peame PWM -kontrolleri ja jahuti toiteks kasutama.
Tööruumi alaldi pakub kahte pinget. Tavaliselt on see 5 volti ja teine ​​pinge võib olla vahemikus 10-20 volti (tavaliselt umbes 12).
PWM -i toiteks kasutame teist alaldit. Sellega on ühendatud ka ventilaator (jahuti).
Kui see väljundpinge on oluliselt kõrgem kui 12 volti, siis tuleb ventilaator selle allikaga ühendada täiendava takisti kaudu, nagu on vaadeldud ahelates veelgi.
Alloleval skeemil olen märkinud kõrgepingeosa rohelise joonega, tööruumi alaldid sinise joonega ja kõik muu, mis tuleb eemaldada - punasega.

Niisiis aurustub kõik punasega tähistatud ja 12 -voldises alaldis muudame tavalised elektrolüüdid (16 volti) kõrgema pingega, mis vastab meie toiteploki tulevasele väljundpingele. Samuti on vaja PWM -kontrolleri 12. jala vooluahelas ja sobiva trafo mähise keskosa - takisti R25 ja dioodi D73 (kui need on ahelas) jootmiseks lahti jootma ja nende asemel jootma a hüppaja tahvlisse, mis on joonistatud diagrammile sinise joonega (saate lihtsalt dioodi ja takisti sulgeda ilma neid jootmata). Mõnel ahelal ei pruugi see vooluring olla.

Lisaks jätame oma esimese jala PWM rakmetesse ainult ühe takisti, mis läheb +12 -voldisele alaldile.
PWMi teisel ja kolmandal jalal jätame ainult Master RC vooluringi (skeemil R48 C28).
PWM -i neljandale jalale jätame ainult ühe takisti (skeemil on see tähistatud kui R49. Jah, paljudes vooluahelates 4. jala ja 13-14 PWM jalgade vahel - tavaliselt on olemas elektrolüütkondensaator, samuti ei puudutage seda (kui üldse), kuna see on ette nähtud toiteploki pehmeks käivitamiseks. Seda lihtsalt ei olnud minu pardal, nii et ma installisin selle.
Selle võimsus standardahelates on 1-10 μF.
Seejärel vabastame 13-14 jalad kõigist ühendustest, välja arvatud ühendus kondensaatoriga, ja vabastame ka 15. ja 16. PWM jalad.

Pärast kõiki tehtud toiminguid peaksime saama järgmise.

Minu laual näeb see välja selline (joonisel allpool).
Siin kerisin grupi stabiliseerimisklapi 1,3-1,6 mm traadiga ühes kihis enda südamikule tagasi. Paigutatud kuskile umbes 20 pööret, kuid te ei saa seda teha ja jätke see, mis oli. Ka temaga töötab kõik hästi.
Paigaldasin tahvlile ka teise koormustakisti, mis mul koosneb kahest paralleelselt ühendatud takistist 1,2 kOhm 3W, kogutakistus osutus 560 oomiks.
Natiivne tõmbetakisti on mõeldud 12-voldisele väljundpingele ja selle takistus on 270 oomi. Minu väljundpinge on umbes 40 volti, nii et panin sellise takisti.
See tuleb arvutada (toiteallika maksimaalse väljundpinge korral tühikäigul) koormusvoolu jaoks 50-60 mA. Kuna toiteploki töö ilma koormuseta pole üldse soovitav, pannakse see vooluahelasse.

Vaade tahvlile osade küljelt.

Mida me peame nüüd oma PSU ettevalmistatud plaadile lisama, et muuta see reguleeritud toiteallikaks;

Esiteks, selleks, et jõutransistore mitte põletada, peame lahendama koormusvoolu stabiliseerimise ja lühise eest kaitsmise probleemi.
Selliste plokkide muutmise foorumitel kohtasin sellist huvitavat asja - praeguse stabiliseerimisrežiimi katsetamisel foorumis raadio pooldaja, foorumi liige DWD Ma tegin sellise hinnapakkumise, ma annan selle täielikult:

"Ütlesin kord, et ma ei saa UPS -i normaalseks tööks praeguse allika režiimis madala viitepingega ühel PWM -kontrolleri vea võimendi sisendil.
Üle 50 mV on normaalne, vähem mitte. Põhimõtteliselt on 50 mV garanteeritud tulemus, kuid põhimõtteliselt saate proovides 25 mV. Vähem - ükskõik, kuidas see toimis. See ei tööta ühtlaselt ja erutub või eksib häirete tõttu. See on siis, kui vooluanduri signaalipinge on positiivne.
Kuid TL494 andmelehel on võimalus, kui vooluandurilt eemaldatakse negatiivne pinge.
Ma muutsin selle versiooni vooluringi ümber ja sain suurepärase tulemuse.
Siin on skeemi katkend.

Tegelikult on kõik standardne, välja arvatud kaks punkti.
Esiteks, parim stabiilsus koormusvoolu stabiliseerimisel praeguse anduri negatiivse signaaliga on see juhus või korrapärasus?
Vooluahel töötab suurepäraselt võrdluspingega 5 mV!
Vooluanduri positiivse signaali korral saavutatakse stabiilne töö ainult kõrgemate võrdluspingete korral (vähemalt 25 mV).
Takisti väärtustega 10 oomi ja 10KOhm stabiliseerus vool 1,5 A tasemel kuni lühisväljundini.
Mul on vaja rohkem voolu, nii et panin takisti 30 oomi juurde. Stabiliseerimine oli tasemel 12 ... 13A võrdluspingega 15mV.
Teiseks (ja mis kõige huvitavam), mul pole vooluandurit kui sellist ...
Selle rolli mängib 3 cm pikkuse ja 1 cm laiuse laual oleva raja fragment. Rada on kaetud õhukese jootekihiga.
Kui seda rada kasutatakse andurina 2 cm pikkusel, stabiliseerub vool 12-13A tasemel ja kui 2,5 cm, siis 10A tasemel. "

Kuna see tulemus osutus tavalisest paremaks, siis läheme sama teed.

Alustuseks peate lahti ühendama trafo sekundaarmähise (painduv punutis) keskmise klemmi negatiivsest juhtmest või parem ilma seda jootmata (kui tihend seda võimaldab) - lõigake trükitud rada selle ühendaval tahvlil negatiivse juhtme külge.
Järgmisena peate raja lõike vahel jootma vooluanduri (šundi), mis ühendab mähise keskmise klemmi negatiivse juhtmega.

Šunde saab kõige paremini võtta vigase (kui leiate) valiku ampermeetri voltmeetritest (tseshek) või Hiina dialist või digitaalseadmetest. Nad näevad välja umbes sellised. 1,5-2,0 cm pikkusest tükist piisab.

Loomulikult võite proovida teha sama, mida ma eespool kirjutasin. DWD, see tähendab, et kui tee punutisest ühisjuhtmeni on piisavalt pikk, proovige seda kasutada vooluandurina, kuid ma ei teinud seda, sain erineva disainiga tahvli, kus on kaks traati džemprid on tähistatud punase noolega, mis ühendas väljundpunutised ühise juhtmega ja nende vahel kulgesid trükitud teed.

Seetõttu lasin pärast ebavajalike osade eemaldamist plaadilt need džemprid maha ja nende asemele jootsin vigase Hiina "keti" vooluanduri.
Siis jootsin ümber keritud drosseli oma kohale, paigaldasin elektrolüüdi ja koormustakisti.
Nii näeb välja plaadi tükk, kus märgin punase noolega traadi hüppaja asemele paigaldatud vooluanduri (šundi).

Siis on vaja ühendada see šunt eraldi juhtmega PWM -iga. Punutise küljelt - 15. PWM -jalaga läbi 10 -oomise takisti ja ühendage 16. PWM -jalg ühise juhtmega.
Kasutades 10 oomi takistit, on võimalik valida meie toiteploki maksimaalne väljundvool. Diagrammil DWD seal on 30 oomi takisti, kuid alustage praegu 10 oomist. Selle takisti väärtuse suurendamine - suurendab PSU maksimaalset väljundvoolu.

Nagu ma juba ütlesin, on toiteallika väljundpinge umbes 40 volti. Selleks kerisin end ümber trafo, kuid põhimõtteliselt ei saa te tagasi kerida, vaid väljundpinget muul viisil suurendada, kuid minu jaoks osutus see meetod mugavamaks.
Sellest kõigest räägin veidi hiljem, kuid esialgu jätkame ja hakkame tahvlile vajalikke lisaosi paigaldama, et meil oleks toimiv toiteallikas või laadija.

Tuletan veel kord meelde, et kui teil ei olnud plaadil kondensaatorit 4. ja 13-14 PWM tihvti vahel (nagu minu puhul), siis on soovitav see ahelasse lisada.
Samuti peate väljundpinge (V) ja voolu (I) reguleerimiseks paigaldama kaks muutuvat takistit (3,3–47 kOhm) ja ühendama need alloleva vooluahelaga. Ühendusjuhtmed on soovitav hoida võimalikult lühikesed.
Allpool olen andnud ainult vajaliku osa vooluringist - sellisest vooluringist on lihtsam aru saada.
Diagrammil on äsja paigaldatud osad tähistatud rohelisega.

Äsja paigaldatud osade skeem.

Annan skeemile väikese selgituse;
- Ülemine alaldi on tööruum.
- Muutuvate takistite väärtused on näidatud kui 3,3 ja 10 kOhm - need on sellised, nagu need leiti.
- Takisti R1 väärtus on 270 oomi - see valitakse vastavalt nõutavale voolupiirangule. Alustage väikest ja teil võib olla hoopis teine ​​väärtus, näiteks 27 oomi;
- ma ei märkinud kondensaatorit C3 äsja paigaldatud osadena, eeldades, et see võib plaadil olla;
- Oranž joon näitab elemente, mis tuleb BP seadistamise käigus vooluringile valida või lisada.

Järgmisena tegeleme ülejäänud 12-voldise alaldiga.
Kontrollime, millist maksimaalset pinget meie PSU suudab pakkuda.
Selleks jootke ajutiselt takisti PWM -i esimesest jalast - takisti, mis läheb alaldi väljundisse (vastavalt ülaltoodud skeemile 24 kOhm), siis peate esmalt seadme võrgus sisse lülitama. ühendage suvalise võrgutraadi katkestusega kaitsmena - tavaline hõõglamp 75-95 Teis Toiteallikas annab sel juhul meile maksimaalse pinge, mida see suudab.

Enne vooluvõrku ühendamist veenduge selles elektrolüütkondensaatorid väljundalaldis asendatakse kõrgema pingega!

Toiteploki edasine sisselülitamine peaks toimuma ainult hõõglambi abil, see säästab toiteplokki võimalike vigade korral hädaolukordadest. Sel juhul süttib lamp lihtsalt ja toitetransistorid jäävad puutumata.

Järgmisena peame fikseerima (piirama) meie PSU maksimaalse väljundpinge.
Selleks, 24 kOhm takisti (vastavalt ülaltoodud skeemile) PWM -i esimesest jalast, muudame selle ajutiselt trimmeriks, näiteks 100 kOhm, ja seadistame need maksimaalsele pingele, mida vajame. Soovitav on see seadistada nii, et see oleks alla 10-15 protsendi maksimaalsest pingest, mida meie toiteplokk on võimeline edastama. Seejärel jootke kärpimistakisti asemel konstant.

Kui kavatsete seda PSU -d kasutada kui laadija, siis tavaline dioodide kokkupanek Selles alaldis kasutatuna võite lahkuda, kuna selle vastupidine pinge on 40 volti ja see sobib laadijaks.
Seejärel tuleb tulevase laadija maksimaalset väljundpinget piirata ülalkirjeldatud viisil, vahemikus 15–16 volti. 12-voldise akulaadija jaoks on sellest täiesti piisav ja seda künnist pole vaja tõsta.
Kui kavatsete kasutada teisendatud PSU -d reguleeritud üksus toiteallikas, kus väljundpinge on üle 20 volti, siis see komplekt enam ei tööta. See tuleb asendada kõrgema pingega, millel on sobiv koormusvool.
Enda plaadile panin kaks sõlme paralleelselt, 16 amprit ja 200 volti.
Selliste sõlmede alaldi projekteerimisel võib tulevase toiteallika maksimaalne väljundpinge olla 16 kuni 30-32 volti. Kõik sõltub toiteallika mudelist.
Kui toiteploki maksimaalse väljundpinge kontrollimisel väljastab toiteplokk kavandatust väiksema pinge ja keegi vajab rohkem väljundpinget (näiteks 40–50 volti), siis dioodikoostu asemel tuleb kokku panna dioodsild, keerata palmik oma kohalt lahti ja jätta see õhku rippuma ning ühendada dioodisilla negatiivne klemm joodetud põimiku kohale.

Alaldi ahel dioodsillaga.

Dioodsilla korral on toiteallika väljundpinge kaks korda suurem.
KD213 dioodid (mis tahes tähega) sobivad väga hästi dioodsilla jaoks, mille väljundvool võib ulatuda kuni 10 amprini, KD2999A, B (kuni 20 amprit) ja KD2997A, B (kuni 30 amprit). Mis kõige parem, muidugi viimane.
Nad kõik näevad välja sellised;

Sel juhul peate mõtlema dioodide radiaatorile kinnitamise ja üksteisest eraldamise üle.
Aga ma läksin teist teed - kerisin trafo lihtsalt kokku ja sain hakkama, nagu eespool ütlesin. kaks dioodikomplekti paralleelselt, kuna plaadil oli selleks koht. See tee osutus minu jaoks lihtsamaks.

Trafo tagasikerimine ja kuidas seda teha pole keeruline - kaalume allpool.

Alustuseks jootame trafo plaadilt ja vaatame tahvlit, mille klemmide külge on 12-voldised mähised joodetud.

Põhimõtteliselt on kahte tüüpi. Nagu näiteks fotol.
Järgmisena peate trafo lahti võtma. Loomulikult on väiksematega lihtsam toime tulla, kuid suuremad laenavad ka ennast.
Selleks peate puhastama südamiku nähtavatest laki (liimi) jääkidest, võtma väikese anuma, valama sinna vett, panema sinna trafo, panema pliidile, keema ajama ja meie trafo "küpsetama". 20-30 minutiks.

Väiksemate trafode puhul on see täiesti piisav (võib -olla vähem) ja selline protseduur ei kahjusta absoluutselt trafo südamikku ja mähiseid.
Seejärel hoidke trafo südamikku pintsettidega (saate otse konteinerisse) - proovige terava noaga ferriidi hüppaja W -kujulisest südamikust lahti ühendada.

Seda on üsna lihtne teha, kuna lakk pehmendab sellist protseduuri.
Seejärel proovime sama ettevaatlikult raami W-kujulisest südamikust vabastada. Seda on ka üsna lihtne teha.

Seejärel kerime mähised üles. Kõigepealt tuleb pool esmamähist, enamasti umbes 20 pööret. Me kerime selle üles ja mäletame mähise suunda. Selle mähise teine ​​ots ei pruugi olla lahtiühendatud selle ühendamise kohast primaarse teise poolega, kui see ei sega edasist tööd trafoga.

Seejärel lõpetame kogu teisese korpuse. Tavaliselt on 12-voldise mähise mõlemat poolt korraga 4 pööret, seejärel 5-voldise mähise 3 + 3 pööret. Me kerime kõik üles, keerame klemmidest lahti ja kerime uue mähise.
Uus mähis sisaldab 10 + 10 pööret. Me kerime selle 1,2 - 1,5 mm läbimõõduga traadiga või vastava lõigu õhemate juhtmete komplektiga (kerimine kergem).
Jootame mähise alguse ühele klemmile, mille külge joodeti 12-voldine mähis, kerime 10 pööret, mähise suund pole oluline, tõmbame kraani "punutise" juurde ja samas suunas kui me algas - kerime veel 10 pööret ja lõpetame jootmise ülejäänud väljundile.
Seejärel isoleerime sekundaarse ja kerime sellele primaarse osa teise poole, mille me varem kerisime, samas suunas, nagu see oli varem keritud.
Paneme trafo kokku, jootame tahvlisse ja kontrollime toiteploki tööd.

Kui pinge reguleerimise käigus tekib kõrvalisi helisid, kriuksatusi ja turska, siis peate neist vabanemiseks üles võtma joonisel allpool oranži ellipsina ringjoonega RC -ahela.

Mõnel juhul saate takisti täielikult eemaldada ja kondensaatori üles võtta ning mõnel juhul on see ilma takisti võimatu. Võite proovida lisada kondensaatori või sama RC -ahela 3 ja 15 PWM tihvti vahele.
Kui see ei aita, peate installima täiendavad kondensaatorid (oranžiga ringjoonega), nende nimiväärtus on ligikaudu 0,01 μF. Kui see ei aita palju, paigaldage täiendav 4,7 kΩ takisti PWM -i teisest jalast pingeregulaatori keskmise klemmini (joonisel pole näidatud).

Siis peate laadima toiteallika väljundi näiteks 60 -vatise autolambiga ja proovima voolu reguleerida takisti "I" abil.
Kui praegune reguleerimispiir on väike, peate suurendama šundist tuleva takisti väärtust (10 oomi) ja proovima uuesti voolu reguleerida.
Te ei tohiks selle takisti asemel trimmerit panna, selle väärtust muuta, paigaldades ainult mõne teise kõrgema või madalama takisti.

Võib juhtuda, et kui vool suureneb, süttib võrgu juhtmeahelas hõõglamp. Siis peate voolu vähendama, lülitama toite välja ja tagastama takisti väärtuse eelmisele väärtusele.

Samuti on kõige parem proovida osta pinge- ja vooluregulaatorite jaoks SP5-35 regulaatorid, mis on varustatud juhtmete ja kõvade juhtmetega.

See on mitme pöördega takistite analoog (ainult poolteist pööret), mille telg on ühendatud sileda ja jämeda regulaatoriga. Seda reguleeritakse algul "Sujuvalt", siis kui jõuab piirini, hakkab seda reguleerima "Jämedalt".
Selliste takistitega reguleerimine on väga mugav, kiire ja täpne, palju parem kui mitme pöördega. Aga kui te neid ei saa, hankige tavalised mitme pöördega, näiteks;

Tundub, et ma rääkisin teile kõik, mida kavatsesin muuta arvuti toiteploki muutmiseks, ja loodan, et kõik on selge ja arusaadav.

Kui kellelgi on küsimusi toiteploki disaini kohta, küsige seda foorumist.

Palju õnne disainiga!

Paljud inimesed monteerivad erinevaid elektroonilisi struktuure ja mõnikord vajavad nende kasutamiseks võimsat toiteallikat. Täna ma ütlen teile, kuidas väljundvõimsusega 250 vatti ja võimalusega reguleerida väljundi pinget 8-16 voltini ATX mudelist FA-5-2.

Selle toiteallika eeliseks on väljundvõimsuse kaitse (st lühis) ja pingekaitse.

ATX -seadme muutmine koosneb mitmest etapist

1. Esiteks jootame juhtmed, jättes ainult halli, musta, kollase. Muide, selle seadme sisselülitamiseks peate rohelise juhtme maandusega lühistama (nagu enamikus ATX -seadmetes), kuid halli juhtmega.

2. Jootame vooluahela osad, mis on + 3.3v, -5v, -12v ahelates (ärge puudutage veel +5 volti). Mida eemaldada, on näidatud punaselt ja mida uuesti teha, on diagrammil sinine:

3. Järgmisena jootame (eemaldame) +5 -voldise vooluahela, asendame dioodisõlme 12v vooluahelas S30D40C -ga (võetud 5v -ahelast).

Panime kärpimistakisti ja sisseehitatud lülitiga muutuva takisti, nagu on näidatud diagrammil:

Ehk siis nii:

Nüüd lülitame 220 V võrgu sisse ja sulgeme halli traadi maapinnale, pärast trimmertakisti asetamist keskmisesse asendisse ja muutuva takisti asendisse, kus sellel on kõige väiksem takistus. Väljundpinge peaks olema umbes 8 volti, suurendades muutuva takisti takistust, suureneb pinge. Kuid ärge kiirustage pinget tõstma, kuna meil pole veel pingekaitset.

4. Kaitseme võimsust ja pinget. Lisage kaks kärpimistakistit:

5. Indikaatorpaneel. Lisage paar transistorit, mõned takistid ja kolm LED -i:

Roheline LED süttib võrguga ühendamisel, kollane - kui väljundklemmidel on pinge, punane - kui kaitse käivitub.

Samuti saate integreerida voltampermeetri.

Pingekaitse seadistamine toiteallikas

Pingekaitse seadistamine toimub järgmiselt: keerame takisti R4 küljele, kuhu mass on ühendatud, seadistame R3 maksimaalsele (suurem takistus), seejärel pöörame R2, et saavutada vajalik pinge - 16 volti, kuid seadistame 0,2 volti rohkem - 16,2 volti, keerake aeglaselt R4 enne kaitse käivitamist, lülitage seade välja, vähendage veidi takistust R2, lülitage seade sisse ja suurendage takistust R2, kuni väljund on 16 volti. Kui viimase toimingu ajal kaitse töötas, siis ületate R4 pöördega ja peate kõike uuesti korrata. Pärast kaitse seadistamist on laboriseade täielikult kasutamiseks valmis.

Viimase kuu jooksul olen teinud juba kolm sellist ühikut, millest igaüks maksis mulle umbes 500 rubla (see on koos voltmeetriga, mille kogusin eraldi 150 rubla eest). Ja ühe toiteploki müüsin masina aku laadijaks 2100 rubla eest, nii et see on juba plussis :)

Artjom Ponomarjov (stalker68) oli teiega, näeme varsti Technoobzori lehtedel!

Kuidas teha täieulatuslikku toiteallikat koos tootevalikuga reguleeritud pinge 2,5-24 volti, see on väga lihtne, igaüks saab korrata, ilma et neil oleks amatöörraadioelamusi taga.

Teeme vanast arvutiüksus toiteallikas, TX või ATX ilma erinevusteta, õnneks on PC Era aastate jooksul igasse majja juba kogunenud piisav kogus vana arvutiriistvara ja toiteplokk on ilmselt ka olemas, seega omahind omatehtud on ebaoluline ja mõne meistri jaoks võrdub see null rublaga.

Ma sain selle AT -ploki muutmiseks.

Mida võimsamate toiteallikat kasutate, seda parem on tulemus, minu doonor on ainult 250W ja 10 amprit + 12v bussis, kuid tegelikult, ainult 4 A koormusega, ei saa see enam hakkama, on täielik langus väljundpinges.

Vaata, mis on juhtumi peal kirjas.

Seetõttu vaadake ise, millist voolu kavatsete oma reguleeritud toiteplokilt saada, ja avaldage kohe selline doonoripotentsiaal.

Tavalise arvuti toiteploki viimistlemiseks on palju võimalusi, kuid need kõik põhinevad IC -kiibi - TL494CN (selle vasted DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C jne) sidumise muutmisel. .

Joonis nr 0 TL494CN mikroskeemi ja analoogide pistikupesa.

Vaatame mõnda võimalust arvuti toiteahelate täitmine, võib -olla üks neist on teie oma ja rakmetega tegelemine muutub palju lihtsamaks.

Skeem nr 1.

Hakkame tööle.
Kõigepealt peate toiteploki korpuse lahti võtma, keerake lahti neli polti, eemaldage kate ja vaadake sisse.

Otsime tahvlilt ülaltoodud loendist mikrolülitust, kui seda pole, siis võite otsida Internetist oma IC jaoks valikut.

Minu puhul leiti tahvlilt KA7500 mikroskeem, mis tähendab, et saame hakata uurima rihma kinnitamist ja nende osade asukohta, mida me ei vaja.

Töö mugavuse huvides keerake esmalt kogu plaat täielikult lahti ja eemaldage see korpusest.

Fotol on toitepistik 220v.

Me ühendame toite ja ventilaatori lahti, jootame või hammustame väljundjuhtmed välja, nii et need ei segaks meie arusaamist vooluringist, jätame alles vaid vajalikud, ühe kollase (+ 12v), musta (tavalise) ja rohelise * (käivitage ON), kui see on olemas.

Minu AT -plokis pole rohelist traati, nii et see käivitub kohe, kui see on pistikupessa ühendatud. Kui ATX -seade, siis peab sellel olema roheline juhe, see peab olema joodetud "tavalise" külge ja kui soovite korpusele eraldi toitenupu teha, siis pange lüliti lihtsalt selle juhtme katkestusse.

Nüüd peate vaatama, mitu volti suured kondensaatorid maksavad, kui neile on kirjutatud alla 30 v, siis peate need asendama sarnastega, ainult tööpingega vähemalt 30 volti.

Fotol - mustad kondensaatorid sinise asendajana.

Seda tehakse seetõttu, et meie muudetud seade ei anna välja +12 volti, vaid kuni +24 volti ja ilma asendamiseta plahvatavad kondensaatorid esimese katse ajal 24 volti järel, mõne minuti pärast. Uue elektrolüüdi valimisel ei ole soovitatav mahtuvust vähendada, alati on soovitatav seda suurendada.

Töö kõige olulisem osa.
Eemaldame rakmetest IC494 kõik ebavajalikud ja jootame osade muud nimiväärtused, nii et tulemuseks on sellised rakmed (joonis №1).

Riis. Nr 1 Mikroskeemi IC 494 torustiku muutus (ülevaatusskeem).

Meil on vaja ainult neid mikroskeemi # 1, 2, 3, 4, 15 ja 16 jalgu, ärge pöörake tähelepanu ülejäänud osadele.

Riis. Nr 2 Variandi läbivaatamine skeemi nr 1 näitel

Nimetuste dekodeerimine.

Peate midagi sellist tegema, leiame mikroskeemi jala nr 1 (kus korpusel on punkt) ja uurime, mis on sellega ühendatud, kõik ahelad tuleb eemaldada, lahti ühendada. Sõltuvalt sellest, kuidas rajad teie plaadi modifikatsioonis paiknevad ja osad on joodetud, valitakse optimaalne ülevaatamisvõimalus, see võib olla jootmine ja osa ühe jala tõstmine (keti purustamine) või lihtsam jälgi noaga. Olles otsustanud tegevuskava, alustame ümbertöötamise protsessi vastavalt läbivaatamisskeemile.

Fotol - takistite asendamine soovitud väärtusega.

Fotol - tõstes mittevajalike osade jalgu, purustame ahelad.

Mõned takistid, mis on juba rihmaahelasse joodetud, võivad tulla ilma neid asendamata, näiteks peame panema takisti R = 2,7k, mis on ühendatud "ühisega", kuid juba on R = 3k ühendatud "ühisega" ", see sobib meile ideaalselt ja jätame selle sinna muutmata (näide joonisel №2, rohelised takistid ei muutu).

Pildil- lõigake rajad ja lisage uued hüppajad, kirjutage markeriga vanad väärtused üles, peate võib -olla kõik taastama.

Seega vaatame ja teeme ümber kõik mikroskeemi kuue jala ahelad.

See oli muutmise kõige raskem punkt.

Valmistame pinge- ja vooluregulaatoreid.

Võtame muutuvad takistid 22 k (pingeregulaator) ja 330Ω (vooluregulaator) juures jootke nende külge kaks 15 cm juhtmest, jootke teised otsad plaadi külge vastavalt joonisele (joonis №1). Paigaldage esipaneelile.

Pinge ja voolu jälgimine.
Juhtimiseks vajame voltmeetrit (0-30v) ja ampermeetrit (0-6A).

Neid seadmeid saab osta Hiina veebipoodidest parima hinnaga, minu voltmeeter maksis mulle ainult 60 rubla tarne. (Voltmeeter :)

Kasutasin oma ampermeetrit, mis pärineb NSV Liidu vanadest varudest.

TÄHTIS- seadme sees on voolutakisti (vooluandur), mida vajame vastavalt skeemile (joonis №1), seega kui kasutate ampermeetrit, ei pea te täiendavat voolutakistust paigaldama paigaldada see ilma ampermeetrita. Tavaliselt valmistatakse R vool omatehtud, traat D = 0,5–0,6 mm keritakse 2-vatisele MLT takistusele, pööre kogu pikkusele pöördele, otsad on joodetud takistusklemmidele, see on kõik.

Igaüks teeb seadme korpuse ise.
Saate selle täielikult metallist jätta, lõigates augud regulaatoritele ja juhtimisseadmetele. Kasutasin laminaatvoodreid, mida on lihtsam puurida ja saagida.