Neko vrijeme, ustupajući mjesto najprije tranzistorima, a potom mikro krugovima, radio cijevi su se ponovo vratile u ormare radio-amatera. Danas su ovi električni vakuum uređaji stekli veliku popularnost među ljubiteljima dobrog zvuka. Ovo se odnosi i na muzičare i na one koji slušaju njihove snimke. Brojne firme su odgovorile na potražnju i sada možete kupiti pristojno pojačalo u trgovinama bez mnogo muke, ali njihova cijena u nekim slučajevima je jednostavno astronomska. Kao rezultat toga, mnogi radio-amateri savladavaju osnove izgradnje opreme na radio cijevima, dizajnirajući razna pojačala za svoje slušalice, moćne audio sisteme i muzičke instrumente. I nisam "prošao" odlučivši da napravim pojačalo za svoju gitaru.

Kao osnovu za budući dizajn, uzeo sam dobro dokazano kolo predpojačala. Slo recto twin dizajn Gishyan * AZG * Aznaur, dobro poznat u krugu entuzijasta tube muzike. Na "pre" sam dodao push-pull pojačalo snage na bazi 6P3S tetroda snopa, sklop za odlaganje napajanja anodnog napona i prebacivanje nožnim prekidačem.

Shematski dijagram

Strukturno, pojačalo se sastoji od predpojačala na VL1-VL3 cijevima, push-pull pojačala snage (VL4-VL6 cijevi) i zajedničkog napajanja.

Pretpojačalo se zauzvrat sastoji od dva kanala - čistog (cisto) i preopterećenja ( izobličenje) sa odvojenim kontrolama tona i jačine zvuka.

Signal sa gitarskih pickupova se dovodi u mrežu jedne od dvije VL1.1 cijevne triode, što je zajedničko pojačalo za oba kanala. U krugu katodnog prednapona triode, elektrolitički nepolarni kondenzator C1 se prebacuje pomoću jedne od grupa relejnih kontakata, koji je spojen na krug u načinu čistog zvuka i proširuje pojačani frekvencijski pojas u području niske frekvencije. . U načinu preopterećenja (relej se aktivira), ispada da je izoliran velikim otporom otpornika R3, tako da ostaje samo kondenzator C2, koji ima relativno mali kapacitet. U ovom slučaju, pojačanje kaskade primjetno se smanjuje za niske frekvencije, što sprečava da zvuk "buboće".Sa anode triode signal se dijeli na dva kanala. Gornji radi u modu pojačanja čistog zvuka, donji - u overdriveu. Kanalcistopredstavljen sa tri trake (visoki tonovi- visoko, bas- nisko, srednji- srednja frekvencija) sa kontrolom tona, sastavljenom prema šemi blatobrana, i sa stepenom pojačanja na triodi VL1.2.

preopterećenje ( izobličenje) već je implementiran sa mnogo većim brojem lampi i pasivnih elemenata. Tri stepena na VL2.1 triodama, VL2.2 i VL3.1 imaju veliki ukupni dobitak, zbog čega je zvuk je jako izobličeno. Ovo stvara efekat sa karakterističnim teškim i snažnim zvukom. Za usklađivanje ovih stupnjeva sa kontrolom tona, kao i za sprječavanje međusobnog utjecaja, u kolo je uključen katodni sljedbenik na triodi VL3.2. U modu čistog zvuka, overdrive kanal se zaključava zatvaranjem mreže VL2.2 triode.

Za odvojenu kontrolu nivoa kaskadnih signala, svaki od njih je opremljen otpornicima varijabilne jačine R11 i R38. Pored toga, tu je i opšta kontrola jačine zvuka R40 master volume. Motori svih kontrola jačine zvuka su šantovani fiksnim otpornicima otpora od 2,2 megaoma. Neophodni su kako bi se otklonilo moguće šuštanje uzrokovano trošenjem provodnog sloja. Sami po sebi nisu strašni, ali istovremeno je mreža odvojena od zajedničke žice, zbog čega volumen šuštanja postaje vrlo velik.

Pojačani i obrađeni signal iz jednog od kanala se dovodi na ulaz diferencijalnog faznog pretvarača koji je montiran na lampi VL4. Njegov zadatak je dodatno pojačanje i stvaranje dva identična signala na izlazu sa faznim pomakom od 180 ° za rad push-pull pojačala snage na 6P3S lampama.

Kanali predpojačala se prebacuju pomoću dva releja, koji se, zauzvrat, prebacuju nožnim prekidačem (možete odabrati željeni kanal pritiskom na stopu tipke, kao u gadgetu) ili prekidačem na prednjoj ploči. Tu su i prekidači načina rada svijetao(S1) i pomak visokih tonova(S2) za promjenu boje zvuka svakog kanala. LED indikator VD13 u nožnom prekidaču je uključen u krug prekidača releja i svijetli kada se pritisne S6 dugme za uključivanje kanalaizobličenje... Kondenzator C57 s relativno velikom strujom punjenja u trenutku pritiska na tipku osigurava pouzdan rad releja, jer struja koja teče kroz LED možda neće biti dovoljna za to.

Pojačalo je napajano transformatorska jedinica napajanje sa pasivnim filtriranjem anodnog napona sa odgodnim krugom, te sa stabilizatorom napona za žarnu nit lampe 12AX7. Anodni ispravljač napona koristi ultra-brze UF4007 diode, zbog kojih je moguće gotovo u potpunosti ukloniti šum prebacivanja diode. Da bi se lampe napajale tek nakon što se njihove katode zagriju, pojačalo koristi sklop za kašnjenje sastavljen na tranzistorima VT3 i VT4. Relej K3 radi oko 10-15 sekundi nakon uključivanja pojačala (odabranog kapacitetom C55) i zatvara kontakte K3.1. Filamenti žarulja predpojačala napajaju se stabiliziranim naponom od 12,6 volti kako bi se smanjio šum i šum, kao i produžio vijek trajanja ovih vakuum uređaja. Napon na katodi sljedbenika VL3.2 je prilično visok zbog velikog otpora otpornika R33, zbog čega se stvara značajna razlika potencijala između katode i njenog sjaja, što uvelike smanjuje vrijeme rada lampe . Da bi se neutralizirao ovaj efekat, potencijal filamenta se "diže" u odnosu na zajedničku žicu za oko 75 volti. Odgovarajući napon se dovodi iz razdjelnika R67 i R68 na simetrični razdjelnik niti R65 i R66. Isti razdjelnik je ugrađen u strujni krug izlaznih svjetiljki (6,3 volta), ali je njegova sredina spojena na zajedničku žicu.

Izolacija uzemljenja se vrši prema shemi "zvijezda", kada su žice iz krugova zajedničke žice različitih stupnjeva spojene u jednoj tački i imaju pouzdan kontakt s kućištem pojačala.

Detalji

Svi fiksni otpornici u pojačalu moraju biti ili metalni film (MF) ili metalni oksid (MO). Tiši su od CF karbonskih otpornika. Domaći otpornici MLT su također prikladni.

Filmski kondenzatori moraju biti serije MKP od Wima ili Epcos za napon od najmanje 400 volti. Ovi "muzički" kondenzatori su prilično česti. Možete koristiti i dobru domaću seriju K71. Potrošački K73 daje nešto lošije rezultate. Čuvajte se starih metalno-papirnih kondenzatora kao što su MB ili MBM. U pravilu su i „najnoviji“ primjerci stari više od 30 godina i gotovo svi imaju značajne struje curenja. Elektrolitički kondenzatori se najbolje koriste sa maksimalnom radnom temperaturom od 105 stepeni zbog njihove blizine vrućim lampama. Za kondenzatore u anodnim krugovima, napon mora biti najmanje 400 volti. Kondenzatori od 0,022 mikrofarada koji ih zaobilaze moraju biti tipa X2, dizajnirani da rade u kolu naizmenični napon ne manje od 275 volti. Radnička vrijednost konstantan napon imaju 600-1000 volti, a njihova mala unutrašnja otpornost na impulsnu struju doprinosi dobrom filtriranju šuma i talasa. Umjesto nepolarnih elektrolita C1 i C10, mogu se koristiti konvencionalni polarni elektroliti. Male kondenzatore u timbre blokovima i u bas refleksu bolje je uzeti film, liskun iz serije KSO i SGB ili uvezene visokonaponske keramičke kondenzatore plave boje.

Pretpojačalo koristi ruske 12AX7 cijevi iz Tung Sola. Umjesto toga, možete koristiti ECC83 ili domaći 6N2P-EV. U tom slučaju napon grijanja treba smanjiti na 6,3 volta. Da biste to učinili, trebate zamijeniti VD9 Zener diodu drugom - s radnim naponom od 3,3 volta. Uz određeno pogoršanje kvaliteta zvuka, možete koristiti 6N2P, 6N23P, pa čak i 6N9S, kao i druge dvostruke triode. Kao izlazne lampe korištene su uobičajene domaće 6P3S tetrode.

Tranzistori u krugu odgode, kao i VT2 u regulatoru grijanja pred-lampe, mogu biti bilo koji silicijum male snage n-p-n strukture i sa minimalnim omjerom prijenosa struje emitera od 100. Na primjer - KT315, KT3102, SS9014 i tako dalje. Moćan tranzistor VT1 mora imati maksimalnu struju kolektora od najmanje 4 ampera i maksimalni napon od najmanje 100 volti. Ako njegovo kućište nije izolovano (TO-220FP), onda ga treba pričvrstiti na hladnjak kroz izolacionu toplovodnu zaptivku "nomacon", a lag vijak treba biti opremljen plastičnom podloškom.

Preporučljivo je koristiti ultrabrze diode u anodnom ispravljaču VD1-VD4, kao što je UF4007, ali se mogu isporučiti obične ispravljačke diode s maksimalnim povratnim naponom od najmanje 600 volti i strujom naprijed od 1 amper. U ovom slučaju, svaki od njih je ranžiran filmskim ili keramičkim kondenzatorom kapaciteta 0,01 μF za napon od najmanje 630 volti. Diode VD5-VD8 sa Schottky barijerom, mogu se zamijeniti bilo kojom s maksimalnom strujom naprijed od najmanje 3 ampera.

Releje sam koristio specijalizovane za prebacivanje audio signala - 46ND012-P od FUJITSU ... Ali možete koristiti bilo koji s radnim naponom od 12 volti, sa dvije sklopne grupe i minimalnu radnu struju.

Domaći transformatori i prigušnice. Prvi su namotani na okvire i jezgra ruskog kompjutera "Corvette" proizvedenog sredinom 90-ih. Njihova jezgra u obliku slova U imaju malo lutajuće polje i mogu se instalirati bez magnetnih štitova. Pogodno je i bilo koje transformatorsko željezo s poprečnim presjekom od 6 cm 2. Podaci o namotajima i naponima dati su u tabeli na dijagramu. Između slojeva treba položiti jedan sloj lakirane tkanine ili tankog kondenzatorskog papira, a između namotaja broj slojeva treba biti najmanje tri. Između polovina magnetnih jezgara nalaze se izolacione trake od lakiranog platna debljine 0,3 mm. Prigušnice su namotane žicom od 0,25 mm dok se okviri ne popune. Njihova jezgra mora biti najmanje 2 cm 2 s dielektričnim izolatorom između njihovih polovica.

Dizajn

Pažnja! Ovo pojačalo, kao i većina drugih cijevnih uređaja, ima visokog napona opasno po život i zdravlje, stoga se svi radovi na instalaciji i podešavanja moraju izvoditi uz pridržavanje sigurnosnih mjera opreza!

Strukturno, pojačalo je napravljeno na otvorenom duralumin šasiji, ponavljajući dizajnerski pristup dizajnu cijevnih audio pojačala. Promjenjivi otpornici, gotovo svi konektori i prekidači su montirani na prednjoj ploči koja ima zavoj od 45 stupnjeva jednostavan za korištenje. FA1 osigurač i izlaz zvučnog transformatora, kao i konektor za napajanje nalaze se na stražnjoj ploči.

Nožni prekidač je montiran u zasebnom robusnom kućištu, spojenom na pojačalo dugim kablom.

Štampana ploča je prilično dugačka, tako da debljina stakloplastike obložene folijom mora biti najmanje 3 mm kako bi se izbjegle nepotrebne deformacije. ako ne možete pronaći takav materijal, onda možete koristiti rašireni debljine 1,5 mm, ali je potrebno predvidjeti rupe za pričvršćivanje nosača na sredini ploče.

Podešavanje

Unatoč prilično velikoj složenosti kruga, pojačalo počinje raditi odmah nakon uključivanja, ako su, naravno, svi dijelovi koji se koriste u njemu u dobrom stanju. Međutim, rad uređaja treba provjeravati u fazama. Na početku se pojačalo uključuje bez lampi i provjerava se rad kola odgode. Nadalje, podešavanjem trimer otpornika R63, napon grijanja lampi predpojačala se postavlja na 12,6 volti. Dalje, već kod lampi, potrebno je ponovo podesiti ovaj napon, koji će "pasti" pod opterećenjem. Nakon toga se mjeri napon na kondenzatorima anodnog napajanja. Trebao bi biti između 330-360 volti. Treba napomenuti da će za radno pojačalo ovi pokazatelji biti niži.

Zatim umetnemo lampe za pojačalo snage VL4-VL6 u odgovarajuće utičnice. Do vrha prema šemi varijabilni otpornik R40 je privremeno zalemio oklopljenu žicu, čiji se drugi kraj može spojiti na bilo koji audio izvor - plejer ili mobilni telefon... Istovremeno, u zvučnicima treba da se čuje jasna, ne iskrivljena muzika. Zatim umetnite lampu VL1 u utičnice i priključite gitaru na ulaz pojačala, koji se prebacuje na "čisti" kanal. Uvjerite se u njegov dobar rad. Zatim ubacuju preostale lampe i provjeravaju kanal izobličenje.

Načini rada lampe su odabrani kao optimalni, a takvi ostaju i kada se koriste otpornici sa standardnom tolerancijom od ± 5%, stoga odabir elemenata nije potreban.

U kombinaciji sa ovim pojačalom koristim kabinet ("zvučnik" za gitarska pojačala) u koji je ugrađena Celestion Vintage 30 dinamička glava. Konvencionalni zvučnici koji se koriste u automobilskoj industriji i domaćinstvu akustični sistemi nije preporučljivo stavljati, jer upravo gitarski zvučnik sa svojim posebnim oblikom frekvencijskog odziva (blokada na srednjim frekvencijama) čini poseban zvuk električne gitare.

Spisak radioelemenata

Oznaka	Vrstu	Denominacija	Količina	Bilješka	Prodavnica	Moja sveska
VL1-VL4	Lamp	12AX7	4	ECC83, 6N2P-EV		U notepad
VL5, VL6	Lamp	6P3S	2			U notepad
DA1	Linearni regulator	LM7812	1			U notepad
VT1	Kompozitni tranzistor	2SB1340	1			U notepad
VT2-VT4	Bipolarni tranzistor	2SC945	3	KT315, KT3102, SS9014		U notepad
VD1-VD4	Ispravljačka dioda	UF4007	4			U notepad
VD5-VD8	Schottky dioda	SR306	4			U notepad
VD9	Zener dioda	BZX55C6V8	1			U notepad
VD11, VD12	Ispravljačka dioda	1N4148	2			U notepad
VD13	Dioda koja emituje svetlost	L-132XHD	1			U notepad
C1, C10, C11		22 uF	3			U notepad
C2, C47C50	Kondenzator	0,47 μF	5			U notepad
C3, C9, C12, C16, C18, C20, C24, C25, C27, C29, C38, C39, C41, C44	Kondenzator	0,022 uF	14			U notepad
C4, C7, C22	Kondenzator	220 pF	3			U notepad
C5, C8, C31-C34, C52	Kondenzator	0,1 uF	7			U notepad
C6	Kondenzator	0,047 uF	1			U notepad
C13	Kondenzator	2200 pF	1			U notepad
C14, C17	Kondenzator	1000 pF	2			U notepad
C15, C21	Kondenzator	1 uF	2			U notepad
C19, C26, C38, C57	Elektrolitički kondenzator	10 μF	4			U notepad
C23	Kondenzator	470 pF	1			U notepad
C28, C40, C43	Kondenzator	3300 pF	3			U notepad
C30, C30	Kondenzator	100 pF	2			U notepad
C35, C51	Elektrolitički kondenzator	470 uF	2			U notepad
C37, C39, C42, C54	Elektrolitički kondenzator	220 uF	4			U notepad
C46	Elektrolitički kondenzator	10000 uF	1			U notepad
C53, C56	Elektrolitički kondenzator	47 uF	2			U notepad
C55	Kondenzator	0,33 μF	1			U notepad
R1, R12, R16, R20, R41	Otpornik	2,2 MOhm	5	0,5 vati		U notepad
R2	Otpornik	68 k Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R3, R60	Otpornik	100 kΩ	2			U notepad
R4, R24, R32	Otpornik	1,8 k Ohm	3	0,5 vati		U notepad
R5, R31	Otpornik	220 kΩ	1	0,5 vati		U notepad
R6, R7, R13, R22, R26, R33, R45	Otpornik	100 kΩ	7	0,5 vati		U notepad
R8, R9, R35	Varijabilni otpornik	250 kΩ	3	B		U notepad
R10	Varijabilni otpornik	25 kΩ	1	B		U notepad
R11, R19, R36, R40	Varijabilni otpornik	1 MOhm	4	A		U notepad
R14	Otpornik	820 Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R15, R21, R23< R30, R50, R51	Otpornik	470 k Ohm	6	0,5 vati		U notepad
R17, R42, R43	Otpornik	10 kΩ	3	1 vat		U notepad
R18	Otpornik	680 k Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R25, R47, R49	Otpornik	1 MOhm	3	0,5 vati		U notepad
R27	Otpornik	39 k Ohm	1			U notepad
R28	Otpornik	330 k Ohm	1			U notepad
R34	Otpornik	47 k Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R37	Varijabilni otpornik	50 kΩ	1	A		U notepad
R38	Varijabilni otpornik	50 kΩ	1	B		U notepad
R39, R48	Otpornik	22 k Ohm	2	0,5 vati		U notepad
R44	Otpornik	82 k Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R46	Otpornik	470 Ohm	1	0,5 vati		U notepad
R52, R53	Otpornik	4,7 k Ohm	2	0,5 vati		U notepad
R54	Otpornik

Ljudi koji vole dobru muziku vjerovatno znaju za Hi-End cijevno pojačalo. Možete to učiniti sami ako znate kako se koristi lemilo i imate određeno znanje o radu s radiotehnikom.

Jedinstveni aparat

Hi-End cijevna pojačala su zasebna klasa kućanskih aparata... Šta je razlog tome? Prvo, imaju prilično zanimljiv dizajn i arhitekturu. U ovom modelu osoba može vidjeti sve što mu treba. Ovo čini uređaj zaista jedinstvenim. Drugo, karakteristike Hi-End cijevnog pojačala razlikuju se od alternativnih modela koji koriste Hi-End razliku po tome što se prilikom instalacije koristi minimalni broj dijelova. Takođe, prilikom procene zvuka ovog uređaja, ljudi više veruju svojim ušima nego merenju harmonske distorzije i osciloskopu.

Odabir kola za montažu

Pretpojačalo je prilično lako sastaviti. Za to možete odabrati bilo koji odgovarajući krug i početi sa montažom. Drugi slučaj je izlazni stepen, odnosno pojačalo snage. Kod njega se, po pravilu, postavlja mnogo različitih pitanja. Izlazni stepen ima nekoliko tipova montaže i načina rada.

Prvi tip je model s jednim ciklusom, koji se smatra standardnom kaskadom. Kada radi u "A" modu, ima mala nelinearna izobličenja, ali, nažalost, ima prilično slabu efikasnost. Također treba napomenuti i prosječnu izlaznu snagu. Ako trebate potpuno ozvučiti prilično veliku prostoriju, morat ćete koristiti push-pull pojačalo snage. Ovaj model može raditi u "AB" modu.

U jednostranom krugu, samo dva dijela su dovoljna za dobar rad uređaja: pojačalo snage i pretpojačalo. Push-pull model već koristi bas-reflex pojačalo ili drajver.

Naravno, za dva tipa izlaznog stepena, da bi se sa njima radio udobno, potrebno je uskladiti visok međuelektrodni otpor i niski otpor samog uređaja. To se može učiniti pomoću transformatora.

Ako ste poznavalac "cevnog" zvuka, onda morate shvatiti da je za postizanje takvog zvuka potrebno koristiti ispravljač koji se proizvodi na kenotronu. U ovom slučaju ne možete koristiti poluvodičke dijelove.

Razvijanjem cevno pojačalo Hi-End, ne morate koristiti složena kola. Ako trebate zvučati dovoljno malu prostoriju, onda možete koristiti jednostavan dizajn s jednim ciklusom, koji je lakše napraviti i postaviti.

DIY Hi-End cijevno pojačalo

Prije početka instalacije morate razumjeti neka pravila za sastavljanje takvih uređaja. Morat ćemo primijeniti osnovni princip montaže svjetiljke - minimiziranje svjetiljki. Šta to znači? Morat ćete odbaciti instalacijske žice. Naravno, to se ne može učiniti svugdje, ali njihov broj se mora svesti na minimum.

U Hi-End-u se koriste montažne papučice i trake. Koriste se kao dodatne tačke. Ovaj sklop se naziva šarkama. Također ćete morati odlemiti otpornike i kondenzatore koji se nalaze na pločama lampi. Veoma je obeshrabreno koristiti štampane ploče i sastavljati provodnike tako da se dobiju paralelne linije. Ovo će učiniti da sklop izgleda haotično.

Uklonite smetnje

Kasnije morate ukloniti niskofrekventnu pozadinu, ako je, naravno, prisutna. Važna tačka je i izbor tačke uzemljenja. U tom slučaju možete primijeniti jednu od opcija:

• Vrsta veze je zvijezda, u kojoj su svi provodnici "zemlje" povezani u jednu tačku.
• Drugi način je pokretanje debele bakrene sabirnice. Na njemu je potrebno odlemiti odgovarajuće elemente.

Općenito, najbolje je da sami pronađete tačku uzemljenja. Ovo se može uraditi detekcijom nivoa niskofrekventne pozadine po sluhu. Da biste to učinili, morate postepeno zatvoriti sve rešetke svjetiljki koje se nalaze na tlu. Ako se pozadina niske frekvencije smanji kada se sljedeći kontakt zatvori, onda ste pronašli odgovarajuću lampu. Za postizanje željenog rezultata potrebno je eksperimentalno eliminirati neželjene frekvencije. Također morate primijeniti sljedeće mjere kako biste poboljšali kvalitetu svoje gradnje:

• Da biste napravili krug grijanja radio cijevi, trebate koristiti upletenu žicu.
• Lampe koje se koriste u pretpojačalu moraju biti pokrivene uzemljenim kapama.
• Kućišta je također potrebno uzemljiti promjenjivim otpornicima.

Ako želite da napajate inkandescenciju cijevi predpojačala, možete se prijaviti D.C.... Nažalost, to zahtijeva povezivanje dodatne jedinice. Ispravljač će prekršiti standarde Hi-End cijevnog pojačala jer je to poluvodički uređaj koji nećemo koristiti.

Transformatori

Još jedna važna stvar je upotreba raznih transformatora. U pravilu se koriste snaga i izlaz, koji moraju biti povezani okomito. Na ovaj način možete smanjiti nivo niskofrekventne pozadine. Transformatore treba postaviti u uzemljena kućišta. Mora se imati na umu da jezgra svakog transformatora također moraju biti uzemljena. Nije potrebno koristiti ga prilikom ugradnje uređaja, kako ne bi došlo do dodatnih problema. Naravno, ovo nisu sve karakteristike povezane s instalacijom. Ima ih poprilično i neće biti moguće sve razmotriti. Kada instalirate Hi-End (cijevno pojačalo), ne možete koristiti nove baze elemenata. Sada se koriste za povezivanje tranzistora i integriranih kola. Ali u našem slučaju neće raditi.

Otpornici

Kvalitetno Hi-End cijevno pojačalo je retro uređaj. Naravno, dijelovi za montažu moraju biti odgovarajući. Umjesto otpornika može biti prikladan ugljični i žičani element. Ako ne štedite sredstva za razvoj ovog uređaja, trebali biste koristiti precizne otpornike koji su prilično skupi. Inače, MLT modeli su primjenjivi. Ovo je prilično dobar element, o čemu svjedoče recenzije.

Hi-End cijevna pojačala su također primjenjiva sa VS otpornicima. Napravljene su prije otprilike 65 godina. Pronalaženje takvog elementa je prilično jednostavno, samo trebate prošetati radio tržištem. Ako koristite otpornik snage veće od 4 vata, morate odabrati žičane emajlirane elemente.

Kondenzatori

Kada instalirate cijevno pojačalo, trebali biste koristiti različite vrste kondenzatora za sam sistem i napajanje. Obično se koriste za kontrolu tona. Ako želite dobiti kvalitetan i prirodan zvuk, trebali biste koristiti kondenzator za blokiranje. U tom slučaju pojavljuje se mala struja curenja, što vam omogućava da promijenite radnu tačku lampe.

Ovaj tip kondenzatora je spojen na anodni krug, kroz koji teče veliki napon. U tom slučaju potrebno je spojiti kondenzator koji podržava napon veći od 350 volti. Ako želite koristiti kvalitetne elemente, trebate koristiti dijelove iz Jensena. Od analognih se razlikuju po tome što njihova cijena prelazi 3.000 rubalja, a cijena najkvalitetnijih radio elemenata doseže 10.000 rubalja. Ako koristite domaće elemente, bolje je izabrati između modela K73-16 i K40U-9.

Jednostruko pojačalo

Ako želite primijeniti model s jednim ciklusom, prvo morate razmotriti njegovu shemu. Uključuje nekoliko komponenti:

• power unit;
• terminalni stupanj;
• pretpojačalo gde možete podesiti ton.

Skupština

Počnimo s predpojačalom. Njegova instalacija odvija se prema prilično jednostavnoj shemi. Također je potrebno predvidjeti kontrolu snage i razdjelnik za kontrolu tona. Treba ga podesiti za niske i visoke frekvencije. Da biste produžili rok trajanja, morate primijeniti višepojasni ekvilajzer.

U smijehu pretpojačala možete uočiti sličnosti sa uobičajenom dvostrukom triodom 6N3P. Element koji nam je potreban može se sastaviti na sličan način, ali koristiti završnu fazu. Ovo se takođe ponavlja u stereo. Zapamtite da se konstrukcija mora montirati štampana ploča... Prvo je potrebno otkloniti greške, a zatim se može instalirati na šasiju. Ako ste sve ispravno instalirali, uređaj bi se trebao odmah uključiti. Zatim biste trebali ići na postavke. Veličina anodnog napona za različite vrste svjetiljki će se razlikovati, pa ćete ga morati sami odabrati.

Sastavnici

Ako ne želite koristiti visokokvalitetni kondenzator, onda možete koristiti K73-16. Radit će ako je radni napon veći od 350 volti. Ali kvalitet zvuka će biti znatno lošiji. Pogodan i za takav napon elektrolitski kondenzatori... Morate spojiti C1-65 osciloskop na pojačalo i poslati signal koji će proći iz generatora audio frekvencije. Početno povezivanje treba da postavi ulazni signal na oko 10mV. Ako trebate znati dobit, morat ćete koristiti izlazni napon... Za pronalaženje prosječnog omjera između niskih i visokih frekvencija, potrebno je odabrati kapacitet kondenzatora.

U nastavku možete vidjeti fotografiju Hi-End cijevnog pojačala. Za ovaj model korištene su 2 lampe sa oktalnom bazom. Na ulaz je spojena dvostruka trioda koja je spojena paralelno. Završna faza za ovaj model je sastavljena na tetrodi 6P13S snopa. Ovaj element ima ugrađenu triodu, koja vam omogućava da dobijete dobar zvuk.

Da biste postavili i provjerili funkcionalnost sastavljenog uređaja, morate koristiti multimetar. Ako želite da dobijete preciznije vrednosti, onda bi trebalo da koristite generator zvuka sa osciloskopom. Kada uzmete odgovarajuće uređaje, možete nastaviti sa podešavanjem. Na katodi L1 označavamo napon od oko 1,4 volta, to se može učiniti ako koristite otpornik R3. Izlazna struja lampe mora biti specificirana kao 60 mA. Da biste napravili otpornik R8, potrebno je paralelno ugraditi par MLT-2 otpornika. Ostali otpornici mogu biti različitih tipova. Treba napomenuti prilično važnu komponentu - kondenzator za blokiranje C3. Nije uzalud spomenuto, jer ovaj kondenzator ima snažan utjecaj na zvuk uređaja. Stoga je bolje koristiti vlasnički radio element. Ostali elementi C5 i C6 su filmski kondenzatori. Oni vam omogućavaju da povećate kvalitetu prijenosa različitih frekvencija.

Jedinicu za napajanje izgrađenu na kenotronu 5TS3S vrijedi pronaći. U skladu je sa svim pravilima za izradu uređaja. Domaće Hi-End cijevno pojačalo će imati zvuk visokog kvaliteta ako nađete dati predmet. Naravno, inače vrijedi tražiti alternativu. U ovom slučaju možete koristiti 2 diode.

Za Hi-End cijevno pojačalo možete koristiti odgovarajući transformator koji je korišten u staroj cijevnoj tehnologiji.

Zaključak

Da biste vlastitim rukama napravili Hi-End cijevno pojačalo, sve korake morate izvoditi dosljedno i pažljivo. Za početak je priključena jedinica za napajanje s pojačalom. Ako pravilno podesite ove uređaje, možete montirati pretpojačalo. Također, odgovarajućom tehnikom možete provjeriti sve elemente kako biste spriječili lomljenje.Nakon montaže svih elemenata možete pristupiti dizajnu uređaja. Šperploča može dobro poslužiti za kućište. Za izradu standardnog modela potrebno je na vrh postaviti radio cijevi i transformatore, a regulatori se već mogu montirati na prednji zid. Uz pomoć njih možete pojačati ton i vidjeti indikator napajanja.

Postoji mnogo kontroverzi o prednostima i nedostacima cijevnih kola nisko (audio) frekvencijskih pojačala. Postoje, isto tako, čitave odvojene struje cevnog zvuka, sa svojim guruima i adeptima. "Samo lampe, bez poluprovodnika", "hibrid", "single-ended", "ventilatori transformatora (međustepeni)" i hibridi i podvrste. Riječ je o domaćim ljudima, koji u svakom slučaju zaslužuju poštovanje. Ima i onih kojima je zavaravanje komšije profesija. Tamo je stvarno loše. Naravno, svuda ima izuzetaka.

Nećemo se sada doticati "teologije", ali hajde da vidimo šta smo uspeli da uradimo od bukvalno prošlih smeća.

Možda je vrijedno početi s činjenicom da smo na Permsku teritoriju došli da tražimo mjesto za život, uglavnom s najpotrebnijim stvarima, a radio komponente nisu bile među njima. Srećom, u gradu je postojala radnja radio-komponenti, međutim, sa posebnim asortimanom, a ono što je otkriveno bilo je za sreću. Radio elementi potrebni za cijevno pojačalo su donekle specifični, ne računajući same radio cijevi. Jednom riječju, koristeći svoj mozak, dao je oglas u lokalnim novinama za kupovinu cevni radio... Dosta su zvali, samo tako dali nekoliko, uz uslov da sami preuzmete iz garaže. Bilo ih je čak četiri komada, onda su se rođaci pobunili, i bilo je neugodno insistirati - tada smo privremeno živjeli kod roditelja, a ja sam radila zanate sa bakom u privatnom sektoru. Na sreću, ispostavilo se da dva radija imaju veoma bliske unutrašnjosti - tipična šema NF pojačalo za 6P14, a napajanje je isto. "Naša Alena Igorevna ima tako tipičan izgled."

Prva izdajnička pomisao, koju smo jedva uspjeli zadaviti jastukom, bila je samo da uzmemo i prebacimo ove marame za pojačalo u posebnu kutiju i... i to je sve. Ali u prvom redu to ne bi bilo baš estetski ugodno (Ali šta je sa, gotovo glavnim vrhuncem - lampom napolju? Pokažite se naravno, ali ipak prelepo). Da štampane ploče- Pa, ne znam. Jednom riječju, odlučeno je da se odbije lakši način, nije prvi put da njušimo kolofonij! Pa da je sve kao kod ljudi... (pjevuši ispod glasa) sve je kao kod ljudi. Da, hm, pa, rasporedio sam lampe izvučene iz radija na krpu na radnom stolu, skicirao shemu, napajanje, tako da su svi naponi stabilizirani, sve je urađeno. Izlazne cijevi 6P14, triode-pentode switching, izlazni transformatori, kao TVZ 1-9, ulazni stupanj 6N2P, ali ostavio izjavu za kasnije, nakon eksperimenata.

Nikada nismo vidjeli pristojne keramičke ploče za lampe u radnji, pa smo morali izaći.

Visoki bočni zidovi, samo djelomično zbog jednostavnosti. Uglavnom zbog pogodnosti - ne štiti loše lomljive i lomljive radio cijevi, a s obzirom na predstojeće gradilište u selu, uopće nije jasno gdje će se aparat nositi. Opet, vrlo zgodno za postavljanje i preuređenje - prevrnuo i stajao ukorijenjen na mjestu, a lampe ne treba vaditi - lemiti, mjeriti, paliti koliko hoćeš.

Radijator na vrhu za stabilizatore, visokonaponske i grijače. Ispravljači za njih u podrumu šasije.

Karoserija je rastavljena, gitovana, brušena, par slojeva farbe.

Sklop kućišta je čist.
Montirani prekidači za uključivanje (grejanje i odlaganje anode), indikatori napajanja na neonskim sijalicama, lampe panela, prekidači za izlazni stepen - trioda-pentoda, i povratna aktivacija.

Ispravljači su montirani u podrumu, osigurač je na stražnjem zidu u okovu, sve je spojeno, pažljivo provjeravamo rad gotovog dijela kola direktno iz mreže. Lampe strše za pratnju.
Sve radi, ura.

Red za energetski transformator. Ovaj, sa istog radija. Snaga bi trebala biti dovoljna. Kućište je uklonjeno iz magnetnog kruga, na njega su zalemljena četiri pina od dugih M6 vijaka. Postavlja se bočno u tako ležećem položaju, tako da su sve žice u podrumu šasije. Prokuvao sam kalem u laku da ne zuji.

Visokonaponski ispravljači su sastavljeni i već testirani, već ih ima četiri - za svaki stepen dva kanala svoj. Svaka dioda je šantovana filmskim kondenzatorom protiv smetnji pri prebacivanju.

Ovdje su elektrolitički kondenzatori, uključujući i one iz stabilizatora. Sami stabilizatori će biti na vrhu hladnjaka.
Povezani su prekidači za napajanje i indikatorska neonska svjetla. Vidljive su signalne utičnice i oklopljeni kabl do prvog stepena.

Plank, bez Picatinnyja - Mazay. Kontakt. Biće pričvršćen na vijke transformatora unutar kućišta. Ispravljačke diode svih lampi su prikladno zalemljene na njemu. Stabilizatori, opet vani na zajedničkom hladnjaku.

Stabilizator + 5 volti. Sa USB utičnicom. Za praktičnost MP3 plejera. Da ne bi trčao u potrazi za punjačem ili kompjuterom. Uobičajeni 7805, u klasičnom uključivanju - dva elektrolitička, dva keramička kondenzatora. Napaja ga filamentni ispravljač.

Oh, transformator je na svom mestu. Punjenje također. Kontaktne trake su pritisnute na pričvršćivače transformatora, na njih su zalemljena tri diodna mosta s elektrolitima, uključeno je punjenje za MP3-shnik.

Šal sa stabilizatorima. Visok napon na diskretnim elementima, tri stabilizatora topline u sredini - na 7806, plus jedna ili dvije (pick up) diode na zajednički izlaz.

Na drugoj strani ploče su elementi za napajanje.

I naopačke, da ih pritisnete leđima prema radijatoru. Ploča je takođe napravljena na pomalo originalan način - na isti način kao i kod SMD elemenata, tako da na strani radijatora nema tragova ili pinova. Visok napon svejedno.

Između ostalog.

Poklopac je čist odozgo, tako da vaši prsti ne dođu pod visoki napon. Radijator je standardan, igličasti, poklopac je od pocinčanog čeličnog krova 0,5mm.

PSU testovi. Veze između ispravljača i stabilizatora na navoju pod naponom.

Najteži dio je zalijepiti na mjesto i instalirati. Radijator sa stabilizatorima na drugoj strani šasije. Sve žice skupljene u četiri snopa provlače se kroz rupe i vode do ispravljača. Sa pincetom, uz malo strpljenja i pažnje. Tada počinje glavna zabava - tražiti tester gdje koji kraj žice i spojiti prema dva kruga, tako da ništa suvišno ne strši, da "i nemojte se zbuniti ... Kutuzov". Inače bi vatromet mogao biti plemenit, plivali smo, znamo.

To su same kaskade pojačanja, njihova, da tako kažem, osoba. Pa, sve je kao kod ljudi. Automatski bias, međustepeni kondenzatori poput PTFE, radoznali smo.

Izlazni transformatori.

Iz radio prijemnika se vidi, kuvani su u vosku sa parafinom, jezgro se provlači vruće u škripcu kroz traku gume - tako da nemagnetni razmak u svakom sloju gvožđa bude isti i minimalan. Prilikom rastavljanja i sklapanja ne gubimo traku papira zbog nemagnetnog razmaka.

I to u improviziranom omotu iz konzerve kondenzovanog mlijeka.

Napunite voskom, ili neutralnim zaptivačem, ili epoksidom, ako nije šteta.

Izlazni transformatori postavljeni.

Slušanje u bakinom stakleniku, gdje ima više mjesta. I šta, sviđa mi se.

Akustika je bila ovakva, akustični dizajn je bio "zatvoreno kućište", svira dobro, ali osjetljivost nije dovoljna, izlazni stupanj se uglavnom mora uključiti pentodom.

Ovo je sa poklopcem na radijatoru.

Nakon nekog vremena rada, jedan od izlaznih transformatora je izgorio, te je morao biti prepravljen za druge.

Dugi niz desetljeća cijevno pojačalo se s pravom smatra nekom vrstom mjerila, ako ne zvuka, onda barem izvrsnog dizajna audio opreme. I ja sam jurio za modom. Gledao sam fotografije raznih cijevnih pojačala - jako mi se svidjelo, a zašto to ne bih uradio sam? Prisjetio se razgovora sa prijateljem iz sredine 90-ih, o cijevnim pojačivačima, o zvuku, tada je rekao da se zvuk cijevi ni na koji način ne može porediti sa zvučnim stazama mikrokola i tranzistora. Onda je sve bilo gotovo. Ali sada je vrijeme da vlastitim rukama sastavite svoju prvu domaću cijev ULF. Prošao sam kroz gomilu strujnih krugova i odlučio se na jednostavno jednostruko kolo, gdje dvije lampe rade paralelno za opterećenje, omogućavajući da se izlazna snaga udvostruči.

Da, i neki dijelovi su bili na lageru. Lampe se mogu ugraditi 6P14P za izlaz i 6N2P za pretpojačalo. Više o zamjeni i pinoutu pročitajte u članku o.

U garaži prijatelja bio je stari cevni televizor - bilo mu je žao što ga je izbacio, ruka mu se nije podigla. Odatle energetski transformator Skinuo sam i izlazni zvuk, drugi izlaz je ležao sa mnom iz dalekih vremena.

Sada je sve ovo trebalo staviti u kutiju. Prijatelj je imao metalno kućište od male sistemske jedinice starog računara, prebacio je punjenje u standardnu ​​kutiju, a ovo mi je dao.

Ostaje da se sva elektronika smjesti unutra - u zadanim dimenzijama kućišta. Ventilator ga nije uklonio, ostavio ga je na mjestu; sada, tokom dugotrajnog rada, lampe se ne pregrijavaju u zatvorenom kućištu.

Prekidač ventilatora se nalazi na zadnjoj ploči.

Nakon što sam pročitao gomilu članaka o potrebi osiguravanja nježnog načina paljenja lampi, odlučio sam i ovdje odgoditi anodni napon.

Kašnjenje je 40 sekundi, samo lijevo, za svaki slučaj, prekidač koji direktno napaja anodni napon bez odlaganja.

Pošto nisam imao potrebnih 15 volti izlaza za napajanje jedinice za kašnjenje, a 7 volti je bilo na namotajima niti, dodao sam udvostruč napona i sve je ispalo kako treba. Sada se i ventilator i LED diode napajaju iz iste jedinice.

Lampe su bile osvijetljene plavom LED diodom, crvena označava uključivanje kašnjenja anodnog napona, zelena - uključivanje pojačala, a dugme uključeno. - mreža.

Nakon prvog puštanja u rad, cijevni pojačavač je odmah počeo sa radom na oba kanala, samo je prilikom mjerenja napona na kontrolnim tačkama bilo potrebno prvi stepen dovesti u režim.

Nakon lemljenja dva otpora, sve se vratilo u normalu što se tiče parametara. Kakvi su vaši utisci o prisluškivanju? Zvuk je odličan, pozadina se ne čuje.

Ovo je moje prvo DIY cijevno pojačalo. Pogled možda nije sjajan, ali ne sudite striktno - sakupljeno od onoga što je bilo. Autor članka je Nikolay K.

Posebno za konkurenciju od Aka Kasyan i web stranice.

Još jednom čestitam kanalu Ake Kasyan rođendan :)

U ovom članku, želio bih govoriti o zvuku cijevi i mom radiju sa cijevima koje sam uradio.

Živimo u XXI veku i svi znamo da lampe izumiru, i ne koriste se nigde osim u cevnim pojačivačima, ali ovaj luksuz (mislim na fabričku proizvodnju) mogu sebi da priušte samo "elitni" ljudi. Ali postoje tako divni ljudi kao što su radio amateri, pa ili amateri cevnog zvuka, jer kako se kaže - "Vrijedi jednom čuti zvuk cijevi i nakon toga ne možeš to izvući", ali samo oni koji duboko u mladosti kada su se prvi put pojavili vole ovaj delikatan rad tranzistori su ostali sa strane lampe, pa ili su se već u naše vreme zaljubili u zvuk lampe. Ali na kraju krajeva, oni i dalje misle da samo ljudi starije generacije vole smjer cijevnih pojačala, pa čak i radiotehniku ​​općenito. Zapravo, to nikako nije istina, a u ovom članku pokušat ću odbaciti ovaj sud. I tako, vreme je da se predstavim, ja sam radio-amater početnik, zovem se Danil, imam 14 godina i iz grada sam Voronježa. Obično, nakon što izgovorim ovu frazu, svi odmah prestanu da shvataju ozbiljno i mene i moj hobi. Ali bilo je ljudi koji su mogli da me podrže. Kada sam snimio svoj prvi video, Aka Kasyan ga je prokomentarisao, čemu sam se beskrajno obradovao, drago mi je bilo i Mihailovoj podršci. A onda sam shvatio da pošto je Aka odgovorio pozitivno, onda moram da nastavim.

Bilo je ljeto i odlučio sam se pozabaviti nečim težim za mene, a to je bilo cijevno pojačalo. Prvo sam ušao duboko u proučavanje teorije zvuka cijevi, puno čitao, gledao video zapise i učio. Kada sam već imao "osnovno znanje" počeo sam da tražim kakvo ću pojačalo da sastavim, trebalo je dosta vremena, ali sam odlučio da počnem sa jednostavnim single-ended pojačalom na 3 cevi (dva 6P14P i 6N2P).

Činilo se kao da sam odlučio šta ću učiniti, ali... Bilo je teško pronaći detalje, a onda sam shvatio da moram pronaći stari cevni televizor. Takođe je trebalo dosta vremena da ga pronađe. Ali nakon nekoliko sedmica potrage, našao sam TV koji je bio savršen za pojačalo. Zapis B312.

Kada su rekli da crno-bela ploča ne radi, nije bilo šteta ukloniti lampe. Uklonio sam lampe, kondenzatore (bili su u dobrom stanju), par otpornika i tri transformatora - strujni, TVK i TV-ZSh (vidi sliku 3.1, 3.2).

Kupio sam stvari koje nedostaju i opet je došlo do problema. Za prvi kanal je sve bilo dovoljno, ali za drugi je bilo potrebno nekoliko transova - TVK i TV-ZSH, gdje je TVK igrao ulogu prigušnice, a TV-ZSh izlazni transformator. Pa, nosio sam se s ovim problemom i već sam otišao u krajnost kupovinom transformatora. U međuvremenu dolazi drugi mjesec ljeta, da, eto koliko dugo tražim. Pa, onda je bilo potrebno pobrinuti se za kućište pojačala, pronašao kućište za napajanje iz sovjetske logike i odlučio biti kreativan, naravno da nije dobro ispalo, ali mislim da će uspjeti po prvi put. Ovaj okvir iz PSU-a je poslužio kao osnova (vidi sliku 1). Donju podlogu sam napravio od laminatne ploče, a od nje i gornji poklopac, za bočne zidove sam napravio i laminat, ali već lakši.

Sada za montažu: ugradio sam energetski transformator pozadi, blokirajući ga zatvaračem od željeznog poklopca jedinice za napajanje (ispostavilo se da je to neka vrsta ekrana). Unutra sam ugradio diodni most od njenih 407 dioda, dvije anodne prigušnice i zvučne transformatore (vidi slike 4.1, 4.2). Zatim je na tijelo postavljena gornja laminatna ploča i uklonjene su freske, uključujući i panele lama sa kondenzatorima, koji su postavljeni na ovu ploču (vidi sl. 2). Sada sam počeo sa sklapanjem i lemljenjem elemenata, rasprostirao sam zemlju. Oklopljene sovjetske žice bile su zalemljene na ulaz. Usput, sjaj je također od sovjetskih žica (pogledajte preostale fotografije na dnu članka).