Dobro laboratorijska jedinica hrana je prilično skupo zadovoljstvo i ne mogu si to priuštiti svi radioamateri.
Ipak, kod kuće možete sastaviti napajanje koje nije loše u pogledu karakteristika, a koje se sasvim može nositi s napajanjem raznih radioamaterskih dizajna, a može poslužiti i kao punjač za razne baterije.
Radio amateri u pravilu prikupljaju takva napajanja, koja su dostupna posvuda i jeftina.

U ovom se članku malo pažnje pridaje samoj izmjeni ATX -a, jer obično nije teško pretvoriti računarsku jedinicu za napajanje prosječnog radio -amatera u laboratorijsku, ili u neku drugu svrhu, ali početnici radio -amateri imaju mnogo pitanja o ovome. U osnovi, koje dijelove u jedinici za napajanje treba ukloniti, koje ostaviti, što dodati kako bi se takva jedinica napajanja pretvorila u podesivu itd.

Ovdje, posebno za takve radio -amatere, želim detaljno govoriti u ovom članku o pretvaranju ATX napajanja računala u regulirana napajanja, koja se mogu koristiti i kao laboratorijsko napajanje i kao punjač.

Za izmjenu nam je potrebno ispravno ATX napajanje koje je napravljeno na TL494 PWM kontroleru ili njegovim analogima.
Krugovi napajanja na takvim kontrolerima u principu se ne razlikuju mnogo međusobno i sve je u osnovi slično. Snaga jedinice za napajanje ne smije biti manja od one koju planirate ukloniti iz pretvorene jedinice u budućnosti.

razmislimo tipična šema ATX jedinica za napajanje, 250 vati. Napajanja "Codegen" imaju isto kolo kao i ovo.

Krugovi svih takvih jedinica za napajanje sastoje se od visokonaponskog i niskonaponskog dijela. Na slici štampana ploča jedinice za napajanje (ispod) sa strane kolosijeka, visokonaponski dio je odvojen od niskonapona širokom praznom trakom (bez tragova), a nalazi se s desne strane (manje je veličine). Nećemo ga dirati, već ćemo raditi samo s niskonaponskim dijelom.
Ovo je moja ploča i na primjeru ću vam pokazati opciju za preradu ATX jedinice za napajanje.

Niskonaponski dio kola koji razmatramo sastoji se od PWM kontrolera TL494, sklopa zasnovanog na operacijskim pojačalima koji kontrolira izlazne napone napajanja, a ako se ne podudaraju, daje signal 4. nozi PWM kontroler za isključivanje napajanja.
Umjesto operativnog pojačala, na ploču za napajanje mogu se instalirati tranzistori koji u principu obavljaju istu funkciju.
Slijedi dio ispravljača, koji se sastoji od različitih izlaznih napona, 12 volti, +5 volti, -5 volti, +3,3 volti, od kojih će za naše potrebe biti potreban samo ispravljač od +12 volti (žute izlazne žice).
Ostatak ispravljača i pripadajućih dijelova morat će se ukloniti, osim ispravljača "dežurne sobe", koji nam je potreban za napajanje PWM kontrolera i hladnjaka.
Ispravljač dežurne prostorije daje dva napona. Obično je to 5 volti, a drugi napon može biti u području 10-20 volti (obično oko 12).
Za napajanje PWM -a koristit ćemo drugi ispravljač. Na njega je povezan i ventilator (hladnjak).
Ako ovo izlazni naponće biti znatno veći od 12 volti, tada će ventilator morati biti spojen na ovaj izvor putem dodatnog otpornika, što će biti dalje u razmatranim krugovima.
Na donjem dijagramu označio sam visokonaponski dio zelenom linijom, ispravljače dežurnih prostorija plavom linijom, a sve ostalo što treba ukloniti - crvenom bojom.

Dakle, sve što je označeno crvenom bojom je lemljeno, a u našem ispravljaču od 12 volti mijenjamo standardne elektrolite (16 volti) u više naponske koji će odgovarati budućem izlaznom naponu naše jedinice za napajanje. Također će biti potrebno raspajkati u krugu 12. noge PWM kontrolera i srednji dio namota odgovarajućeg transformatora - otpornik R25 i diodu D73 (ako su u krugu), a umjesto njih lemiti kratkospojnik u ploču, koji je na dijagramu nacrtan plavom linijom (možete jednostavno zatvoriti diodu i otpornik bez njihovog lemljenja). Neki krugovi možda nemaju ovo kolo.

Nadalje, u pojasu PWM -a na prvoj nozi ostavljamo samo jedan otpornik, koji ide do ispravljača +12 volti.
Na drugom i trećem kraku PWM -a ostavljamo samo glavni RC krug (R48 C28 na dijagramu).
Na četvrtoj nozi PWM -a ostavljamo samo jedan otpornik (na dijagramu je označen kao R49. Da, u mnogim krugovima između 4. kraka i 13-14 PWM nogu - obično postoji elektrolitički kondenzator, također ne dodirnite ga (ako ga ima), jer je namijenjen mekom pokretanju jedinice za napajanje. Jednostavno ga nije bilo na mojoj ploči, pa sam ga instalirao.
Njegov kapacitet u standardnim krugovima je 1-10 μF.
Zatim oslobađamo 13-14 nogu od svih priključaka, osim veze s kondenzatorom, a također oslobađamo 15. i 16. PWM nožice.

Nakon svih izvedenih operacija, trebali bismo dobiti sljedeće.

Ovako to izgleda na mojoj ploči (ispod na slici).
Ovdje sam premotao prigušnicu za stabilizaciju grupe žicom 1,3-1,6 mm u jednom sloju na vlastitoj jezgri. Postavljeno negdje oko 20 skretanja, ali ne možete to učiniti i ostaviti ono što je bilo. I kod njega sve funkcionira dobro.
Na ploču sam instalirao i drugi otpornik opterećenja, koji se sastoji od dva paralelno povezana otpornika od 1,2 kOhm 3W, a ukupni otpor se pokazao na 560 Ohm.
Izvorni pull-up otpornik je predviđen za 12 volti izlaznog napona i ima otpor od 270 ohma. Moj izlazni napon bit će oko 40 volti, pa sam stavio takav otpornik.
Mora se izračunati (pri maksimalnom izlaznom naponu PSU-a u praznom hodu) za struju opterećenja od 50-60 mA. Budući da rad jedinice za napajanje uopće nije poželjan bez opterećenja, stoga se stavlja u krug.

Pogled na ploču sa strane dijelova.

Što ćemo morati dodati pripremljenoj ploči našeg PSU -a kako bismo je pretvorili u regulirano napajanje;

Prije svega, kako ne bismo zapalili tranzistore napajanja, morat ćemo riješiti problem stabilizacije struje opterećenja i zaštite od kratkih spojeva.
Na forumima za izmjenu takvih blokova upoznao sam tako zanimljivu stvar - prilikom eksperimentiranja s trenutnim načinom stabilizacije, na forumu pro-radio, član foruma DWD Dao sam takav citat, dat ću ga u cijelosti:

“Jednom sam rekao da ne mogu postići da UPS radi normalno u trenutnom načinu rada izvora s niskim referentnim naponom na jednom od ulaza pojačala greške PWM kontrolera.
Više od 50mV je normalno, manje nije. U principu, 50mV je zajamčeni rezultat, ali u principu možete dobiti 25mV ako pokušate. Manje - bez obzira kako funkcioniralo. Ne radi stalno i uzbuđuje se ili se gubi zbog smetnji. Tada je napon signala sa trenutnog senzora pozitivan.
No, u podatkovnom listu na TL494 postoji mogućnost uklanjanja negativnog napona sa osjetnika struje.
Ponovio sam krug za ovu opciju i postigao odličan rezultat.
Evo isječka dijagrama.

Zapravo, sve je standardno, osim dvije točke.
Prvo, najbolja stabilnost pri stabilizaciji struje opterećenja s negativnim signalom sa senzora struje je li to slučajnost ili pravilnost?
Krug radi odlično s referentnim naponom od 5mV!
Uz pozitivan signal od trenutnog senzora, stabilan rad postiže se samo pri višim referentnim naponima (najmanje 25 mV).
S vrijednostima otpornika od 10 Ohma i 10 KOhma, struja se stabilizirala na razini od 1,5 A do izlaza kratkog spoja.
Treba mi veća struja, pa sam stavio otpornik na 30 Ohma. Stabilizacija je bila na nivou 12 ... 13A sa referentnim naponom 15mV.
Drugo (i najzanimljivije), nemam trenutni senzor kao takav ...
Njegovu ulogu igra ulomak staze na ploči dugačkoj 3 cm i širokoj 1 cm. Staza je prekrivena tankim slojem lema.
Ako se ovaj kolosijek koristi kao senzor na dužini od 2 cm, tada će se struja stabilizirati na razini 12-13A, a ako na dužini od 2,5 cm, onda na razini od 10A. "

Budući da se ovaj rezultat pokazao boljim od standardnog, ići ćemo istim putem.

Za početak ćete morati odspojiti srednji terminal sekundarnog namota transformatora (fleksibilna pletenica) s negativne žice, ili bolje bez lemljenja (ako brtva dopušta) - izrežite ispisani zapis na ploči koja ga povezuje na negativnu žicu.
Zatim ćete morati zalemiti osjetnik struje (šant) između reza staze, koji će spojiti srednji terminal namota s negativnom žicom.

Šantove je najbolje uzimati sa neispravnih (ako ih pronađete) voltmetara za biranje ampermetra (tsešek) ili iz kineskih brojčanika ili digitalnih uređaja. Izgledaju otprilike ovako. Komad dug 1,5-2,0 cm bit će sasvim dovoljan.

Naravno, možete pokušati učiniti isto što sam gore napisao. DWD, to jest, ako je put od pletenice do zajedničke žice dovoljno dug, pokušajte je koristiti kao senzor struje, ali ja to nisam učinio, dobio sam ploču drugačijeg dizajna, ovu na kojoj se nalaze dva žičana kratkospojnika označeni su crvenom strelicom koja je povezivala izlazne pletenice zajedničkom žicom, a ispisane putanje prolazile su između njih.

Stoga sam, nakon što sam uklonio nepotrebne dijelove s ploče, ispustio ove kratkospojnike i na njihovo mjesto lemio senzor struje s neispravnog kineskog "lanca".
Zatim sam zalemio premotani prigušivač na mjesto, ugradio elektrolit i otpornik opterećenja.
Evo kako izgleda komad ploče gdje sam crvenom strelicom označio instalirani senzor struje (shunt) umjesto žičanog kratkospojnika.

Zatim je potrebno spojiti ovaj šant posebnom žicom na PWM. Sa strane pletenice - s nogom 15. PWM -a kroz otpornik od 10 Ohma i spojite nogu 16. PWM -a na zajedničku žicu.
Pomoću otpornika od 10 Ohma bit će moguće odabrati maksimalnu izlaznu struju naše jedinice za napajanje. U dijagramu DWD postoji otpornik od 30 ohma, ali za sada počnite s 10 ohma. Povećanje vrijednosti ovog otpornika - povećava maksimalnu izlaznu struju napojne jedinice.

Kao što sam već rekao, izlazni napon napajanja je oko 40 volti. Da bih to učinio, premotao sam transformator, ali u principu ne možete premotati, već povećati izlazni napon na drugi način, ali za mene se ova metoda pokazala prikladnijom.
O svemu tome ću pričati malo kasnije, ali za sada ćemo nastaviti i početi instalirati potrebne dodatne dijelove na ploču kako bismo imali ispravno napajanje ili punjač.

Dopustite mi da vas još jednom podsjetim da ako niste imali kondenzator na ploči između 4. i 13-14 PWM pinova (kao u mom slučaju), tada je poželjno dodati ga u krug.
Također ćete morati instalirati dva promjenjiva otpornika (3,3-47 kOhm) za podešavanje izlaznog napona (V) i struje (I) i njihovo spajanje na donje kolo. Poželjno je da žice za povezivanje budu što kraće.
U nastavku sam naveo samo dio kola koji nam je potreban - bit će lakše razumjeti takav krug.
Na dijagramu su novoinstalirani dijelovi označeni zelenom bojom.

Dijagram novoinstaliranih dijelova.

Daću malo objašnjenje šeme;
- Najviši ispravljač je dežurna soba.
- Vrijednosti promjenjivih otpornika prikazane su kao 3,3 i 10 kOhm - iste su kakve su pronađene.
- Vrijednost otpornika R1 naznačena je kao 270 Ohma - bira se prema potrebnom ograničenju struje. Počnite s malim i možda ćete imati potpuno drugu vrijednost, na primjer, 27 ohma;
- Nisam označio kondenzator C3 kao novoinstalirane dijelove u očekivanju da bi mogao biti prisutan na ploči;
- Narandžasta linija označava elemente koje je potrebno izabrati ili dodati u kolo tokom procesa postavljanja BP.

Zatim se bavimo preostalim ispravljačem od 12 volti.
Provjeravamo koji maksimalni napon može dati naša PSU.
Da biste to učinili, privremeno odlepite prvi dio PWM -a - otpornik koji ide na izlaz ispravljača (prema gornjoj shemi za 24 kOhm), zatim morate uključiti jedinicu na mrežu, prvo se spojite na prekid bilo koje mrežne žice, kao osigurač - obična žarulja sa žarnom niti 75-95 uto Napajanje u ovom slučaju dat će nam maksimalni napon koji može podnijeti.

Prije nego što priključite izvor napajanja na električnu mrežu, provjerite da li je tako elektrolitički kondenzatori u izlaznom ispravljaču zamjenjuju se onima višeg napona!

Sva daljnja uključivanja jedinice za napajanje treba izvoditi samo sa žarnom niti, ona će spasiti jedinicu za napajanje od hitnih slučajeva, u slučaju bilo kakvih grešaka. Lampa će se u ovom slučaju jednostavno upaliti, a tranzistori za napajanje će ostati netaknuti.

Zatim moramo popraviti (ograničiti) maksimalni izlazni napon naše PSU.
Da bismo to učinili, otpornik od 24 kOhm (prema gornjoj shemi) s prve noge PWM -a privremeno ga mijenjamo u trimer, na primjer, 100 kOhm, i postavljamo ih na maksimalni napon koji nam je potreban. Preporučljivo je postaviti ga tako da bude manji od 10-15 posto maksimalnog napona koji naša jedinica za napajanje može isporučiti. Zatim lemite konstantu na mjesto otpornika za podrezivanje.

Ako planirate koristiti ovo napajanje kao punjač, zatim redovna sklop diode koji se koristi u ovom ispravljaču možete napustiti jer mu je obrnuti napon 40 volti i sasvim je prikladan za punjač.
Tada će maksimalni izlazni napon budućeg punjača biti potrebno ograničiti na gore opisani način, u području od 15-16 volti. Za punjač baterija od 12 volti to je sasvim dovoljno i nema potrebe za povećanjem ovog praga.
Ako planirate koristiti pretvoreno napajanje kao uređena jedinica napajanje, gdje će izlazni napon biti veći od 20 volti, tada ovaj sklop više neće raditi. Morat će se zamijeniti višim naponom s odgovarajućom strujom opterećenja.
Na vlastitu ploču paralelno sam stavio dva sklopa, 16 ampera i 200 volti.
Prilikom projektiranja ispravljača na takvim sklopovima, maksimalni izlazni napon budućeg napajanja može biti od 16 do 30-32 volti. Sve ovisi o modelu napajanja.
Ako prilikom provjere napojnog uređaja na maksimalni izlazni napon jedinica za napajanje emitira napon manji od planiranog, a nekome će trebati veći izlazni napon (na primjer 40-50 volti), tada umjesto diodnog sklopa bit će potrebno sastaviti diodni most, odspojiti pletenicu s mjesta i ostaviti je da visi u zraku te spojiti negativni terminal diodnog mosta na mjesto lemljene pletenice.

Ispravljački krug s diodnim mostom.

Kod diodnog mosta, izlazni napon napajanja bit će dvostruko veći.
KD213 diode (sa bilo kojim slovom) vrlo su dobre za diodni most čija izlazna struja može doseći i do 10 ampera, KD2999A, B (do 20 ampera) i KD2997A, B (do 30 ampera). Najbolje od svega, naravno, ovo drugo.
Svi izgledaju ovako;

U ovom slučaju bit će potrebno razmisliti o pričvršćivanju dioda na radijator i njihovoj izolaciji jedna od druge.
Ali otišao sam drugim putem - samo sam premotao transformator i uspio, kao što sam gore rekao. dva diodna sklopa paralelno, jer je za to bilo mjesta na ploči. Pokazalo se da mi je ovaj put lakši.

Premotavanje transformatora nije teško i kako to učiniti - razmotrit ćemo u nastavku.

Prvo smo lemili transformator s ploče i pogledali ploču na koje ste priključke zalemljeni 12-voltni namoti.

U osnovi postoje dvije vrste. Kao na fotografiji.
Zatim ćete morati rastaviti transformator. Naravno, s manjima će se lakše nositi, ali i veće se posuđuju.
Da biste to učinili, morate očistiti jezgru od vidljivih ostataka laka (ljepila), uzeti malu posudu, uliti vodu u nju, staviti tamo transformator, staviti je na peć, zagrijati i "skuhati" naš transformator 20-30 minuta.

Za manje transformatore to je sasvim dovoljno (možda i manje) i takav postupak apsolutno neće oštetiti jezgru i namote transformatora.
Zatim držeći jezgru transformatora pincetom (možete direktno u spremniku) - pokušajte oštrim nožem odvojiti feritni kratkospojnik od jezgre u obliku slova W.

To se čini prilično jednostavno, jer se lak omekša od takvog postupka.
Zatim, jednako pažljivo, pokušavamo osloboditi okvir od jezgre u obliku slova W. Ovo je takođe prilično lako učiniti.

Zatim namotavamo namote. Prvo dolazi polovica primarnog namota, uglavnom oko 20 zavoja. Namotavamo ga i pamtimo smjer navijanja. Drugi kraj ovog namota ne smije se odlepiti s mjesta spajanja s drugom polovicom primarnog, ako to ne ometa daljnji rad s transformatorom.

Zatim namotavamo sve sekundarno kućište. Obično postoje 4 zavoja obje polovice 12-voltnih namota odjednom, zatim 3 + 3 navoja 5-voltnih namota. Namotavamo sve, odlepljujemo ga s terminala i namotavamo novi namotaj.
Novi namot će sadržavati 10 + 10 zavoja. Namotavamo ga žicom promjera 1,2 - 1,5 mm ili setom tanjih žica (koje se lakše naviju) odgovarajućeg presjeka.
Lemimo početak namota na jedan od stezaljki na koje je lemljeno 12-voltno namotavanje, namotavamo 10 zavoja, smjer namotaja nije bitan, povlačimo slavinu na "pletenicu" i u istom smjeru kao i mi započelo - namotavamo još 10 zavoja i lemimo kraj preostalog izlaza.
Zatim izoliramo sekundarnu i namotamo drugu polovicu primarne na nju, koju smo ranije namotali, u istom smjeru u kojem je ranije namotana.
Sastavljamo transformator, lemimo ga u ploču i provjeravamo rad jedinice za napajanje.

Ako se u procesu regulacije napona pojave neki vanjski šumovi, škripanje, bakalar, tada ćete ih, kako biste ih se riješili, morati pokupiti RC-lanac zaokružen narančastom elipsom ispod na slici.

U nekim slučajevima možete potpuno ukloniti otpornik i uzeti kondenzator, a u nekim je nemoguće bez otpornika. Možete pokušati dodati kondenzator ili isti RC krug između 3 i 15 PWM pinova.
Ako to ne pomogne, morate instalirati dodatne kondenzatore (zaokružene narančastom bojom), njihove vrijednosti su približno 0,01 μF. Ako ovo ne pomaže puno, instalirajte dodatni otpornik od 4,7 kΩ od drugog kraka PWM -a do srednjeg priključka regulatora napona (nije prikazano na dijagramu).

Zatim ćete morati napuniti izlaz napajanja, na primjer, automobilskom lampom od 60 vati, i pokušati regulirati struju pomoću "I" otpornika.
Ako je granica podešavanja struje mala, tada morate povećati vrijednost otpornika koji dolazi iz šanta (10 Ohma) i ponovo pokušati prilagoditi struju.
Umjesto ovog otpornika ne biste trebali stavljati trimer, mijenjati njegovu vrijednost samo instaliranjem drugog otpornika s većim ili nižim vrijednostima.

Može se dogoditi da se, kad se struja poveća, upali žarulja sa žarnom niti u krugu mrežne žice. Zatim morate smanjiti struju, isključiti napajanje i vratiti vrijednost otpornika na prethodnu vrijednost.

Također, za regulatore napona i struje, najbolje je pokušati kupiti regulatore SP5-35, koji dolaze sa žicom i tvrdim vodičima.

Ovo je analogni višekružni otpornici (samo jedan i pol okreta), čija je os kombinirana s glatkim i grubim regulatorom. Prvo se regulira "glatko", a onda kada dosegne granicu, počinje se "grubo".
Podešavanje takvim otpornicima je vrlo zgodno, brzo i precizno, mnogo bolje od više okreta. Ali ako ih ne možete nabaviti, nabavite uobičajene, na primjer, više okretaja;

Pa, izgleda da sam vam rekao sve što sam planirao da dovedem do izmjene napajanja računara i nadam se da je sve jasno i razumljivo.

Ako netko ima pitanja o dizajnu napajanja, pitajte ih na forumu.

Sretno s dizajnom!

Mnogi ljudi sastavljaju različite elektroničke strukture i ponekad im je za njihovo korištenje potreban snažan izvor napajanja. Danas ću vam reći kako s izlaznom snagom od 250 vati i mogućnošću podešavanja napona od 8 do 16 volti na izlazu, iz ATX modela FA-5-2.

Prednost ovog napojnog napona je zaštita izlazne snage (tj. Kratkog spoja) i zaštita napona.

Promjena ATX jedinice sastojat će se od nekoliko faza

1. Prvo smo lemili žice, ostavljajući samo sivu, crnu, žutu boju. Usput, da biste uključili ovu jedinicu, morate spojiti zelenu žicu na masu (kao u većini ATX jedinica), ali sivu žicu.

2. Lemili smo delove iz kola koji su u krugovima + 3.3v, -5v, -12v (ne dirajte još +5 volti). Šta ukloniti prikazano je crvenom bojom, a šta ponovnom plavom bojom na dijagramu:

3. Zatim smo lemili (uklonili) krug +5 volti, zamijenili diodni sklop u 12v krugu sa S30D40C (preuzet iz 5v kruga).

Stavili smo trimer i promjenjivi otpornik s ugrađenim prekidačem kako je prikazano na dijagramu:

Odnosno, ovako:

Sada uključujemo 220v mrežu i zatvaramo sivu žicu na masu, nakon što smo otpornik trimera stavili u srednji položaj, a promjenjivi otpornik u položaj u kojem će imati najmanji otpor. Izlazni napon trebao bi biti oko 8 volti, povećavajući otpor promjenjivog otpornika, napon će se povećati. Ali nemojte žuriti s podizanjem napona, jer još nemamo zaštitu od napona.

4. Pravimo zaštitu u smislu snage i napona. Dodajte dva otpornika za obrezivanje:

5. Indikatorska ploča. Dodajte nekoliko tranzistora, nekoliko otpornika i tri LED diode:

Zelena LED lampica svijetli kada je spojena na mrežu, žuta - kada postoji napon na izlaznim priključcima, crvena - kada se aktivira zaštita.

Voltammetar se takođe može ugraditi.

Postavljanje zaštite napona u napajanju

Postavljanje zaštite od napona izvodi se na sljedeći način: uvijamo otpornik R4 na stranu na koju je masa spojena, postavljamo R3 na maksimum (veći otpor), zatim rotiramo R2 da bismo postigli potreban napon - 16 volti, ali postavljamo 0,2 volta više - 16,2 volti, polako okrenite R4 prije nego što se aktivira zaštita, isključite jedinicu, malo smanjite otpor R2, uključite jedinicu i povećajte otpor R2 sve dok izlaz ne bude 16 volti. Ako je tijekom posljednje operacije zaštita uspjela, tada ste pregazili okret R4 i morat ćete sve ponoviti. Nakon konfiguriranja zaštite, laboratorijska jedinica je potpuno spremna za upotrebu.

U proteklih mjesec dana već sam napravio tri takva bloka, svaki me koštao oko 500 rubalja (ovo je zajedno s voltametrom, koji sam zasebno prikupio za 150 rubalja). Prodao sam jednu jedinicu za napajanje, kao punjač za mašinsku bateriju, za 2.100 rubalja, tako da je već u minusu :)

Artyom Ponomarev (stalker68) je bio s vama, vidimo se uskoro na stranicama Technoobzora!

Kako sami napraviti punopravno napajanje s asortimanom regulisani napon 2.5-24 volti, vrlo jednostavno, svi mogu ponoviti bez amaterskog radijskog iskustva.

Napravićemo od starog računarska jedinica napajanje, TX ili ATX bez razlike, na sreću, tokom godina PC računara, svaka kuća je već nakupila dovoljnu količinu starog računarskog hardvera, a jedinica za napajanje je vjerovatno tu, pa je i cijena koštanja domaće bit će beznačajno, a za neke majstore jednako je nuli rubalja.

Dobio sam ovaj AT blok za izmjenu.

Što snažnije koristite PSU, bolji je rezultat, moj donator je samo 250W sa 10 ampera na magistrali + 12v, ali u stvari, sa opterećenjem od samo 4 A, više se ne može nositi, dolazi do potpunog pada u izlaznom naponu.

Pogledajte šta piše na kućištu.

Stoga, sami provjerite koju struju planirate dobiti od svoje regulirane jedinice za napajanje i odmah postavite takav donatorski potencijal.

Postoji mnogo mogućnosti za dovršavanje standardnog računarskog napajanja, ali sve se temelje na promjeni povezivanja IC čipa - TL494CN (njegovi pandani DBL494, KA7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, MPC494C itd.) .

Sl. 0 Isključivanje mikro kruga TL494CN i analozi.

Pogledajmo neke opcije izvođenje računarskih sklopova napajanja, možda će jedan od njih biti vaš i bit će mnogo lakše nositi se sa uprtačem.

Shema br.

Idemo na posao.
Prvo morate rastaviti kućište napojne jedinice, odvrnuti četiri vijka, ukloniti poklopac i pogledati unutra.

Tražimo mikro krug s gornje liste na ploči, ako ga nema, onda možete potražiti opciju na Internetu za svoju IC.

U mom slučaju, na ploči je pronađen mikro krug KA7500, što znači da možete početi proučavati vrpce i lokaciju dijelova koji nam ne trebaju, a koje treba ukloniti.

Radi praktičnosti rada, prvo potpuno odvrnite cijelu ploču i uklonite je iz kućišta.

Na fotografiji je konektor za napajanje 220v.

Isključujemo napajanje i ventilator, lemimo ili pregrizemo izlazne žice tako da ne ometaju naše razumijevanje kola, ostavit ćemo samo potrebne, jednu žutu (+ 12v), crnu (uobičajenu) i zelenu * (pokrenite UKLJUČENO) ako postoji.

U mom AT bloku nema zelene žice, pa se pokreće odmah nakon uključivanja u utičnicu. Ako ATX jedinica, tada mora imati zelenu žicu, mora biti lemljena na "zajedničku", a ako želite napraviti zasebno dugme za napajanje na kućištu, tada samo stavite prekidač u prekid ove žice.

Sada morate pogledati koliko volti koštaju veliki izlazni kondenzatori, ako je na njima napisano manje od 30v, morate ih zamijeniti sličnim, samo s radnim naponom od najmanje 30 volti.

Na fotografiji - crni kondenzatori kao zamjena za plavi.

To je učinjeno jer naša modificirana jedinica neće davati +12 volti, već do +24 volti, a bez zamjene, kondenzatori će jednostavno eksplodirati tijekom prvog ispitivanja na 24v, nakon nekoliko minuta rada. Prilikom odabira novog elektrolita nije preporučljivo smanjivati ​​kapacitet; uvijek se preporučuje povećanje.

Najvažniji deo posla.
Uklonit ćemo sve nepotrebne pojaseve IC494 i lemiti ostale oznake dijelova, tako da će rezultat biti takav uprtač (slika №1).

Pirinač. Br. 1 Promjena cijevi IC 494 mikro kruga (revizijska shema).

Trebat će nam samo ove noge mikro kola # 1, 2, 3, 4, 15 i 16, ne obraćajte pažnju na ostalo.

Pirinač. Br. 2 Revizija opcije na primjeru sheme br. 1

Dekodiranje oznaka.

Morate učiniti ovako nešto, nalazimo krak # 1 (gdje postoji točka na kućištu) mikrokruga i proučavamo što je s njim spojeno, svi krugovi moraju biti uklonjeni, isključeni. Ovisno o tome kako će se gusjenice nalaziti u vašoj određenoj modifikaciji ploče i lemljeni dijelovi, bira se optimalna opcija revizije, može se lemiti i podizati jednu nogu dijela (lomiti lanac) ili će biti lakše rezati staza sa nožem. Odlukom o akcionom planu započinjemo proces prerade prema revizijskoj shemi.

Na fotografiji - zamjena otpornika sa željenom vrijednošću.

Na fotografiji - podizanjem nogu nepotrebnih dijelova lomimo lance.

Neki otpornici koji su već lemljeni u krug za vezivanje mogu se pojaviti bez njihove zamjene, na primjer, moramo postaviti otpornik na R = 2,7 k spojen na "zajednički", ali već je R = 3 k spojen na "zajednički" ", ovo nam savršeno odgovara i ostavljamo ga nepromijenjenim (primjer na slici br. 2, zeleni otpornici se ne mijenjaju).

Na slici- izrežite pjesme i dodajte nove skakače, zapišite stare vrijednosti markerom, možda ćete morati sve vratiti natrag.

Dakle, pregledavamo i ponavljamo sva kola na šest nogu mikro kola.

Ovo je bila najteža tačka u preinaci.

Izrađujemo regulatore napona i struje.

Mi uzimamo promenljivi otpornici na 22k (regulator napona) i 330Ω (regulator struje), lemite na njih dvije žice od 15 cm, a druge krajeve lemite na ploču prema dijagramu (slika №1). Instalirajte na prednju ploču.

Nadzor napona i struje.
Za kontrolu su nam potrebni voltmetar (0-30v) i ampermetar (0-6A).

Ovi se uređaji mogu kupiti u kineskim internetskim trgovinama po najpovoljnijoj cijeni, moj me voltmetar koštao samo 60 rubalja dostave. (Voltmetar :)

Koristio sam vlastiti ampermetar iz starih zaliha SSSR -a.

BITAN- unutar uređaja postoji otpornik struje (osjetnik struje), koji nam je potreban prema dijagramu (slika №1), stoga, ako koristite ampermetar, ne morate instalirati dodatni otpornik struje, potrebno vam je da ga instalirate bez ampermetra. Obično se RCurrent izrađuje domaće, žica D = 0,5-0,6 mm namotana je na otpor od 2 W MLT, okret na zavoj cijelom dužinom, krajevi su lemljeni na stezaljkama otpora, to je sve.

Svako će sami napraviti kućište uređaja.
Možete ga ostaviti potpuno metalnim izrezivanjem rupa za regulatore i upravljačke uređaje. Koristio sam laminatne lajsne koje je lakše bušiti i testerisati.