добре лабораторна единицахраната е доста скъпо удоволствие и не всички радиолюбители могат да си го позволят.
Независимо от това, у дома можете да сглобите захранване, което не е лошо по отношение на характеристиките, което може напълно да се справи с осигуряването на захранване на различни радиолюбителски дизайни, а също така може да служи като зарядно за различни батерии.
Радиолюбителите събират такива захранвания, като правило от, които са достъпни навсякъде и са евтини.

В тази статия малко внимание се обръща на самата промяна на ATX, тъй като обикновено не е трудно да се преобразува компютърно захранващо устройство за обикновен радиолюбител в лабораторно или за някаква друга цел, но начинаещите радиолюбители имат много въпроси за това. По принцип кои части в захранващия блок трябва да бъдат премахнати, кои трябва да бъдат оставени, какво да добавите, за да превърнете такъв захранващ блок в регулируем и т.н.

Тук, специално за такива радиолюбители, искам да говоря подробно в тази статия за преобразуването на компютърните захранващи устройства ATX в регулирани захранвания, които могат да се използват както като лабораторно захранване, така и като зарядно устройство.

За промяната се нуждаем от работещо ATX захранване, което е направено на ШИМ контролера TL494 или неговите аналози.
Захранващите схеми на такива контролери по принцип не се различават много един от друг и всичко е основно подобно. Мощността на захранващия блок не трябва да бъде по -малка от тази, която планирате да премахнете от преобразуваното устройство в бъдеще.

нека разгледаме типична схемаЗахранващ блок ATX, 250 вата. Захранванията "Codegen" имат същата схема като тази.

Веригите на всички такива захранващи блокове се състоят от част с високо напрежение и ниско напрежение. На изображението печатна електронна платказахранващ блок (отдолу) отстрани на коловозите, високоволтовата част е отделена от ниското напрежение с широка празна лента (без коловози) и се намира вдясно (тя е с по-малки размери). Няма да го пипаме, а ще работим само с нисковолтовата част.
Това е моята платка и, използвайки нейния пример, ще ви покажа опция за преработка на захранващия блок ATX.

Разглежданата от нас верига с ниско напрежение се състои от ШИМ контролер TL494, схема, базирана на операционни усилватели, която контролира изходните напрежения на захранването и ако те не съвпадат, тя подава сигнал към четвъртия крак на ШИМ контролера за изключване на захранването.
Вместо операционен усилвател, на платката за захранване могат да бъдат инсталирани транзистори, които по принцип изпълняват същата функция.
Следва изправителната част, която се състои от различни изходни напрежения, 12 волта, +5 волта, -5 волта, +3,3 волта, от които за нашите цели ще са необходими само +12 волта токоизправител (жълти изходни проводници).
Останалите токоизправители и придружаващите ги части ще трябва да бъдат премахнати, с изключение на токоизправителя "дежурна стая", от който се нуждаем за захранване на ШИМ контролера и охладителя.
Токоизправителят в дежурната стая осигурява две напрежения. Обикновено това е 5 волта, а второто напрежение може да бъде в района на 10-20 волта (обикновено около 12).
Ще използваме втори токоизправител за захранване на ШИМ. Към него е свързан и вентилатор (охладител).
Ако това изходно напрежениеще бъде значително по -висок от 12 волта, тогава вентилаторът ще трябва да бъде свързан към този източник чрез допълнителен резистор, както ще бъде по -нататък в разглежданите схеми.
На диаграмата по -долу съм маркирал частта с високо напрежение със зелена линия, токоизправителите в дежурната стая със синя линия и всичко останало, което трябва да се премахне - в червено.

Така че всичко, което е маркирано в червено, е запоено и в нашия 12 -волтов токоизправител ние променяме стандартните електролити (16 волта) на такива с по -високо напрежение, които ще съответстват на бъдещото изходно напрежение на нашия захранващ блок. Също така ще е необходимо да се разпаива във веригата на 12 -ия крак на ШИМ контролера и средната част на намотката на съвпадащия трансформатор - резистор R25 и диод D73 (ако са във веригата), а вместо тях да се запоява a джъмпер в платката, който е нарисуван на диаграмата със синя линия (можете просто да затворите диод и резистор, без да ги запоявате). Някои схеми може да нямат тази схема.

Освен това, в PWM сбруята на първия си крак, оставяме само един резистор, който отива към +12 волта токоизправител.
На втория и третия крак на ШИМ оставяме само главната RC верига (R48 C28 в диаграмата).
На четвъртия крак на ШИМ оставяме само един резистор (в диаграмата той е означен като R49. Да, в много вериги между 4 -тия крак и 13-14 ШИМ крака - обикновено има електролитен кондензатор, ние също не докоснете го (ако има такъв), тъй като е предназначен за плавен старт на захранващия блок. Просто го нямаше в дъската, затова го инсталирах.
Капацитетът му в стандартните схеми е 1-10 μF.
След това освобождаваме 13-14 крака от всички връзки, с изключение на връзката с кондензатора, а също така освобождаваме 15-тия и 16-ия ШИМ крака.

След всички извършени операции трябва да получим следното.

Ето как изглежда на дъската ми (по -долу на фигурата).
Тук пренасочих груповия стабилизационен дросел с проводник 1,3-1,6 мм в един слой на собственото си ядро. Поставени някъде около 20 завоя, но не можете да направите това и да оставите този, който беше. И при него всичко работи добре.
На платката също инсталирах друг резистор за натоварване, който имам и се състои от два паралелно свързани резистора от 1,2 kOhm 3W, като общото съпротивление се оказа 560 Ohm.
Местният издърпващ резистор е предназначен за 12 волта изходно напрежение и има съпротивление 270 ома. Изходното ми напрежение ще бъде около 40 волта, затова сложих такъв резистор.
Той трябва да бъде изчислен (при максималното изходно напрежение на захранващия блок на празен ход) за ток на натоварване 50-60 mA. Тъй като работата на захранващия блок изобщо не е желателна без товар, следователно той се поставя във веригата.

Изглед на дъската отстрани на частите.

Сега, какво ще трябва да добавим към подготвената платка на нашия PSU, за да я превърнем в регулирано захранване;

На първо място, за да не изгорим силовите транзистори, ще трябва да решим проблема за стабилизиране на тока на натоварване и защита срещу късо съединение.
Във форумите за промяна на такива блокове срещнах такова интересно нещо - когато експериментирах с текущия режим на стабилизиране, във форума про-радио, член на форума DWDДадох такъв цитат, ще го дам изцяло:

„Веднъж казах, че не мога да накарам UPS да работи нормално в режим на източник на ток с ниско референтно напрежение на един от входовете на усилвателя за грешка на ШИМ контролера.
Повече от 50 mV е нормално, по -малко не. По принцип 50mV е гарантиран резултат, но по принцип можете да получите 25mV, ако опитате. По -малко - без значение как работи. Той не работи стабилно и се вълнува или се губи от смущения. Това е, когато напрежението на сигнала от токовия сензор е положително.
Но в листа с данни на TL494 има опция, когато отрицателното напрежение се премахне от сензора за ток.
Повторих веригата за тази опция и получих отличен резултат.
Ето фрагмент от диаграмата.

Всъщност всичко е стандартно, с изключение на две точки.
Първо, най -добрата стабилност при стабилизиране на тока на натоварване с отрицателен сигнал от токовия сензор е съвпадение или закономерност?
Веригата работи отлично с референтно напрежение от 5mV!
При положителен сигнал от токовия датчик се постига стабилна работа само при по -високи референтни напрежения (поне 25 mV).
При стойности на резистора 10 Ohm и 10KOhm, токът се стабилизира на ниво от 1.5A до изхода на късо съединение.
Имам нужда от повече ток, затова сложих резистор на 30 ома. Стабилизирането беше на ниво 12 ... 13A с референтно напрежение 15mV.
Второ (и най -интересното), нямам сензор за ток като такъв ...
Неговата роля играе фрагмент от пистата на дъската с дължина 3 см и ширина 1 см. Пистата е покрита с тънък слой спойка.
Ако тази писта се използва като сензор на дължина 2 см, токът ще се стабилизира на ниво 12-13А, а ако на дължина 2,5 см, то на ниво 10А. "

Тъй като този резултат се оказа по -добър от стандартния, тогава ще продължим по същия път.

За начало ще трябва да разлеите средния извод на вторичната намотка на трансформатора (гъвкава оплетка) от отрицателния проводник или по -добре без да го запоявате (ако уплътнението позволява) - изрежете отпечатаната песен на дъската, която го свързва към отрицателния проводник.
След това ще трябва да запоите токов сензор (шунт) между среза на пистата, който ще свърже средния извод на намотката с отрицателния проводник.

Шунтите се вземат най -добре от дефектни (ако откриете) волтаметри с амперметър с циферблат (цешек) или от китайски циферблатни или цифрови устройства. Те изглеждат така. Парче с дължина 1,5-2,0 см ще бъде напълно достатъчно.

Можете, разбира се, да опитате да направите същото, както написах по -горе. DWD, тоест, ако пътят от плитката до общия проводник е достатъчно дълъг, опитайте се да го използвате като токов сензор, но аз не направих това, получих дъска с различен дизайн, тази, в която има два проводника са обозначени с червена стрелка, която свързва изходните плитки с общ проводник, а отпечатаните пътеки преминават между тях.

Следователно, след като премахнах ненужните части от дъската, изпуснах тези джъмпери и на тяхно място запоявах токов сензор от дефектна китайска "верига".
След това запоявах дросела за пренавиване, монтирах електролита и натоварващия резистор.
Ето как изглежда едно парче от платката, където маркирах инсталирания токов сензор (шунт) на мястото на проводника с червена стрелка.

След това е необходимо да свържете този шунт с отделен проводник към ШИМ. От страната на плитката - с 15 -ия ШИМ крак през 10 Ом резистор, и свържете 16 -ия ШИМ крак към общия проводник.
С помощта на резистор 10 Ohm ще бъде възможно да се избере максималният изходен ток на нашето захранващо устройство. В диаграмата DWDима резистор 30 ома, но започнете с 10 ома засега. Увеличаване на стойността на този резистор - увеличава максималния изходен ток на захранването.

Както казах по -рано, изходното напрежение на захранването е около 40 волта. За да направя това, си пренавих трансформатор, но по принцип не можете да пренавиете, а да увеличите изходното напрежение по друг начин, но за мен този метод се оказа по -удобен.
Ще говоря за всичко това малко по -късно, но засега ще продължим и ще започнем да инсталираме необходимите допълнителни части на платката, за да имаме работещо захранване или зарядно устройство.

Нека още веднъж да ви напомня, че ако нямате кондензатор на платката между 4-тия и 13-14 PWM пина (както в моя случай), тогава е препоръчително да го добавите към веригата.
Също така ще трябва да инсталирате два променливи резистора (3.3-47 kOhm), за да регулирате изходното напрежение (V) и тока (I) и да ги свържете към веригата по-долу. Желателно е кабелите за свързване да са възможно най -къси.
По -долу съм дал само част от веригата, от която се нуждаем - ще бъде по -лесно да се разбере такава верига.
На диаграмата новоинсталираните части са обозначени в зелено.

Схема на новоинсталираните части.

Ще дам малко обяснение на схемата;
- Най -горният токоизправител е дежурното помещение.
- Стойностите на променливите резистори са показани като 3.3 и 10 kOhm - те са такива, каквито са открити.
- Стойността на резистора R1 е посочена като 270 Ohm - тя се избира според необходимото ограничение на тока. Започнете с малък и може да имате напълно различна стойност, например 27 ома;
- не маркирах кондензатора С3 като новоинсталирани части в очакване, че той може да присъства на платката;
- Оранжевата линия показва елементите, които може да се наложи да бъдат избрани или добавени към веригата по време на процеса на настройка на BP.

След това се занимаваме с останалия 12-волтов токоизправител.
Проверяваме какво максимално напрежение може да подаде нашето захранване.
За да направите това, временно разпаявайте от първия крак на ШИМ - резистор, който отива към изхода на токоизправителя (съгласно схемата по -горе с 24 kOhm), след това трябва да включите устройството към мрежата, първо се свържете към прекъсването на всеки мрежов проводник, като предпазител - обикновена лампа с нажежаема жичка 75-95 вт Захранването в този случай ще ни даде максималното напрежение, на което е способно.

Преди да свържете захранването към електрическата мрежа, се уверете, че електролитни кондензаторив изходния токоизправител се заменят с такива с по -високо напрежение!

Всяко по -нататъшно включване на захранващия блок трябва да се извършва само с лампа с нажежаема жичка, това ще спаси захранващия блок от аварийни ситуации, в случай на допуснати грешки. В този случай лампата просто ще светне и захранващите транзистори ще останат непокътнати.

След това трябва да фиксираме (ограничим) максималното изходно напрежение на нашия PSU.
За да направите това, 24 kOhm резистор (съгласно схемата по -горе) от първия крак на PWM, временно го променяме на тример, например 100 kOhm, и ги настройваме на максималното напрежение, от което се нуждаем. Препоръчително е да го настроите така, че да е по-малко от 10-15 процента от максималното напрежение, което нашето захранващо устройство може да подаде. След това запойте константа на мястото на подрязващия резистор.

Ако планирате да използвате това захранване като зарядно устройство, след това редовното диоден монтажизползвани в този токоизправител, можете да напуснете, тъй като обратното му напрежение е 40 волта и е доста подходящо за зарядно устройство.
Тогава максималното изходно напрежение на бъдещото зарядно устройство ще трябва да бъде ограничено по гореописания начин, в района на 15-16 волта. За 12-волтово зарядно устройство за батерии това е напълно достатъчно и няма нужда да се увеличава този праг.
Ако планирате да използвате преобразувания захранващ блок като регулирана единицазахранване, където изходното напрежение ще бъде повече от 20 волта, тогава този монтаж вече няма да работи. Той ще трябва да бъде заменен с такъв с по -високо напрежение с подходящ ток на натоварване.
На моята собствена платка поставих два модула паралелно, 16 ампера и 200 волта.
При проектирането на токоизправител на такива възли максималното изходно напрежение на бъдещото захранване може да бъде от 16 до 30-32 волта. Всичко зависи от модела на захранването.
Ако при проверка на захранващия блок за максимално изходно напрежение, захранващият блок извежда напрежение по-малко от планираното и някой ще се нуждае от повече изходно напрежение (например 40-50 волта), тогава вместо диодния възел ще е необходимо да се събере диоден мост, да се разпаи плитката от мястото й и да се остави да виси във въздуха, и да се свърже отрицателният извод на диодния мост към мястото на запоената оплетка.

Токоизправителна верига с диоден мост.

При диоден мост изходното напрежение на захранването ще бъде два пъти по -голямо.
Диодите KD213 (с всяка буква) са много добри за диоден мост, изходният ток с който може да достигне до 10 ампера, KD2999A, B (до 20 ампера) и KD2997A, B (до 30 ампера). Най -доброто от всичко, разбира се, последното.
Всички те изглеждат така;

В този случай ще е необходимо да се обмисли закрепването на диодите към радиатора и тяхната изолация един от друг.
Но аз отидох по другия начин - просто пренавих трансформатора и се справих, както казах по -горе. два диодни модула паралелно, тъй като имаше място за това на дъската. Този път се оказа по -лесен за мен.

Не е трудно да превъртите трансформатора и как да го направите - ще разгледаме по -долу.

Първо, запояваме трансформатора от платката и разглеждаме платката, към която клеми са запоени 12-волтовите намотки.

По принцип има два вида. Като например на снимката.
След това ще трябва да разглобите трансформатора. Разбира се, ще бъде по -лесно да се справите с по -малките, но по -големите също се поддават.
За да направите това, трябва да почистите сърцевината от видими остатъци от лак (лепило), да вземете малък контейнер, да излеете вода в него, да поставите трансформатор там, да го поставите на печката, да заври и да "сварите" нашия трансформатор за 20-30 минути.

За по -малки трансформатори това е напълно достатъчно (може би по -малко) и такава процедура абсолютно няма да повреди сърцевината и намотките на трансформатора.
След това, като държите сърцевината на трансформатора с пинсета (можете директно в контейнера) - опитайте да изключите феритовия джъмпер от W -образната сърцевина с остър нож.

Това става доста лесно, тъй като лакът омеква от такава процедура.
След това, също толкова внимателно, се опитваме да освободим рамката от W-образната сърцевина. Това също е доста лесно да се направи.

След това навиваме намотките. Първо идва половината от първичната намотка, предимно около 20 завоя. Навиваме го и помним посоката на навиване. Вторият край на тази намотка не трябва да се разпаява от мястото на свързването й с другата половина на първичната, ако това не пречи на по -нататъшната работа с трансформатора.

След това навиваме всички вторични корпуси. Обикновено има 4 завъртания от двете половини на 12-волтови намотки наведнъж, след това 3 + 3 завъртания на 5-волтови намотки. Навиваме всичко, разпаяваме го от клемите и навиваме нова намотка.
Новата намотка ще съдържа 10 + 10 завоя. Навиваме го с тел с диаметър 1,2 - 1,5 мм, или с набор от по -тънки проводници (по -лесни за навиване) на съответната секция.
Запояваме началото на намотката към един от терминалите, към които е запоена 12-волтова намотка, навиваме 10 завъртания, посоката на навиване няма значение, изтегляме крана към "плитката" и в същата посока, в която ние започна - навиваме още 10 завъртания и завършваме спойка към останалия изход.
След това изолираме вторичната и навиваме втората половина на първичната върху нея, която навихме по -рано, в същата посока, в която беше навита по -рано.
Сглобяваме трансформатора, запояваме го в платката и проверяваме работата на захранващия блок.

Ако в процеса на регулиране на напрежението се появят някакви външни шумове, скърцания, трески, тогава за да се отървете от тях, ще трябва да вземете RC-верига, заобиколена в оранжева елипса по-долу на фигурата.

В някои случаи можете напълно да премахнете резистора и да вземете кондензатор, а в някои е невъзможно без резистор. Можете да опитате да добавите кондензатор или същата RC верига между 3 и 15 PWM пина.
Ако това не помогне, тогава трябва да инсталирате допълнителни кондензатори (закръглени в оранжево), техните стойности са приблизително 0,01 μF. Ако това не помогне много, инсталирайте допълнителен резистор от 4,7 kΩ от втория крак на ШИМ към средния извод на регулатора на напрежението (не е показан на диаграмата).

След това ще трябва да заредите изхода за захранване, например, с 60 -ватова лампа за кола, и да се опитате да регулирате тока с резистора "I".
Ако границата за регулиране на тока е малка, тогава трябва да увеличите стойността на резистора, който идва от шунта (10 Ohm), и отново се опитайте да регулирате тока.
Не трябва да поставяте тример вместо този резистор, да променяте стойността му, само като инсталирате друг резистор с по -висок или по -нисък рейтинг.

Може да се случи, че когато токът се увеличи, лампата с нажежаема жичка във веригата на мрежовия проводник ще светне. След това трябва да намалите тока, да изключите захранването и да върнете стойността на резистора към предишната стойност.

Също така, за регулатори на напрежение и ток, най-добре е да опитате да закупите регулатори SP5-35, които идват с проводници и твърди проводници.

Това е аналог на многооборотни резистори (само един и половина оборота), чиято ос е комбинирана с гладък и груб регулатор. Той се регулира първо „Плавно“, след това, когато достигне границата, започва да се регулира „Грубо“.
Регулирането с такива резистори е много удобно, бързо и точно, много по-добро от многооборотния. Но ако не можете да ги вземете, тогава вземете обичайните няколко оборота, например;

Е, изглежда, че ви казах всичко, което планирах да направя за промяната на блока за захранване на компютъра и се надявам, че всичко е ясно и разбираемо.

Ако някой има въпроси относно дизайна на захранването, задайте ги във форума.

Успех с вашия дизайн!

Много хора сглобяват различни електронни структури и понякога се нуждаят от мощен източник на енергия, за да ги използват. Днес ще ви разкажа как с изходна мощност 250 вата и възможност за регулиране на напрежението от 8 до 16 волта на изхода, от ATX модел FA-5-2.

Предимството на това захранване е защитата на изходната мощност (т.е. късо съединение) и защита от напрежение.

Промяната на ATX устройството ще се състои от няколко етапа

1. Първо, запояваме проводниците, оставяйки само сиво, черно, жълто. Между другото, за да включите това устройство, трябва да скъсите зеления проводник към земята (както в повечето ATX устройства), но сивия проводник.

2. Запояваме частите от веригата, които са в схемите + 3.3v, -5v, -12v (все още не докосвайте +5 волта). Какво да премахнете е показано в червено, а какво да се направи отново е показано в синьо на диаграмата:

3. След това запояваме (премахваме) +5 -волтовата верига, заменяме диодния възел в 12v веригата със S30D40C (взет от веригата 5v).

Поставяме тример и променлив резистор с вграден превключвател, както е показано на диаграмата:

Тоест, така:

Сега включваме мрежата 220v и затваряме сивия проводник към земята, след като поставим резистора на тримера в средно положение, а променливият резистор в позицията, в която той ще има най -малко съпротивление. Изходното напрежение трябва да бъде около 8 волта, увеличавайки съпротивлението на променливия резистор, напрежението ще се увеличи. Но не бързайте да повишавате напрежението, тъй като все още нямаме защита от напрежение.

4. Ние правим защита по отношение на мощност и напрежение. Добавете два подрязващи резистора:

5. Индикаторен панел. Добавете няколко транзистора, няколко резистора и три светодиода:

Зеленият светодиод светва, когато е свързан към мрежата, жълт - когато има напрежение на изходните клеми, червен - когато се задейства защитата.

Може да се вгради и волтметър.

Настройка на защитата на напрежението в захранването

Настройката на защитата на напрежението се извършва по следния начин: завъртаме резистора R4 на страната, където е свързана масата, настройваме R3 на максимум (по -голямо съпротивление), след това завъртаме R2, за да постигнем необходимото ни напрежение - 16 волта, но задаваме 0,2 волта повече - 16,2 волта, бавно завъртете R4 преди да се задейства защитата, изключете устройството, леко намалете съпротивлението R2, включете устройството и увеличете съпротивлението R2, докато изходът е 16 волта. Ако по време на последната операция защитата е работила, тогава сте преодоляли с R4 завой и ще трябва да повторите всичко отново. След конфигуриране на защитата лабораторната единица е напълно готова за употреба.

През последния месец вече направих три такива блока, всеки ми струваше около 500 рубли (това е заедно с волтаметър, който събрах отделно за 150 рубли). И аз продадох един захранващ блок, като зарядно за машинна батерия, за 2100 рубли, така че вече е на черно :)

Артьом Пономарев (stalker68) беше с вас, ще се видим скоро на страниците на Технообзор!

Как сами да направите пълноценно захранване с диапазон регулирано напрежение 2.5-24 волта, много прости, могат да се повтарят от всеки, без да има някакво любителско радио опит зад гърба си.

Ще правим от старото компютърна единицазахранване, TX или ATX без разлика, за щастие, през годините на PC Era, всяка къща вече е натрупала достатъчно количество стар компютърен хардуер и захранващият блок вероятно също е там, така че себестойността домашно приготвенище бъде незначително, а за някои майстори е равно на нула рубли.

Получих този AT блок за промяна.

Колкото по -мощно използвате захранването, толкова по -добър е резултатът, моят донор е само 250W с 10 ампера на шината + 12v, но всъщност с товар от само 4 A, той вече не може да се справи, има пълен спад в изходното напрежение.

Вижте какво пише по делото.

Затова вижте сами какъв ток планирате да получите от регулираното си захранващо устройство и веднага поставете такъв донорски потенциал.

Има много възможности за финализиране на стандартен блок за компютърно захранване, но всички те се основават на промяна в свързването на IC чипа - TL494CN (неговите аналози DBL494, КА7500, IR3M02, A494, MV3759, M1114EU, МPC494C и др.) .

Фиг. № 0 Разклонение на микросхемата TL494CN и аналози.

Нека да видим някои опцииизпълнение на компютърни захранващи вериги, може би една от тях ще бъде ваша и ще стане много по -лесно да се справите с сбруята.

Схема No1.

Да се ​​захващаме за работа.
Първо трябва да разглобите корпуса на захранващия блок, развийте четирите болта, свалете капака и погледнете вътре.

Търсим микросхема от горния списък на дъската, ако няма такава, тогава можете да потърсите опция в интернет за вашата интегрална схема.

В моя случай на дъската беше намерена микросхема KA7500, което означава, че можете да започнете да изучавате лентата и местоположението на частите, които не ни трябват, които трябва да бъдат премахнати.

За удобство при работа първо първо развийте цялата дъска и я извадете от кутията.

На снимката захранващият конектор е 220v.

Изключваме захранването и вентилатора, запояваме или прехапваме изходните проводници, така че да не пречат на разбирането ни за веригата, ще оставим само необходимите, един жълт (+ 12v), черен (общ) и зелен * (стартирайте ON), ако има такъв.

В моя AT блок няма зелен проводник, така че той се стартира веднага, когато е включен в контакта. Ако блокът ATX, тогава той трябва да има зелен проводник, той трябва да бъде запоен към "общия", а ако искате да направите отделен бутон за захранване на кутията, тогава просто поставете превключвателя в прекъсването на този проводник.

Сега трябва да погледнете колко волта струват изходните големи кондензатори, ако върху тях са изписани по -малко от 30v, тогава трябва да ги замените с подобни, само с работно напрежение най -малко 30 волта.

На снимката - черни кондензатори като заместител на сините.

Това се прави, защото нашият модифициран блок няма да издава +12 волта, но до +24 волта, и без подмяна, кондензаторите просто ще експлодират по време на първия тест при 24v, след няколко минути работа. Когато избирате нов електролит, не е препоръчително да намалявате капацитета; винаги се препоръчва да го увеличите.

Най -важната част от работата.
Ще премахнем всички ненужни в сбруята IC494 и ще запояваме други купюри на частите, така че резултатът да е такъв сбруя (фиг. №1).

Ориз. № 1 Промяна в тръбопровода на микросхемата IC 494 (ревизионна схема).

Ще ни трябват само тези крака на микросхемата # 1, 2, 3, 4, 15 и 16, не обръщайте внимание на останалите.

Ориз. № 2 Ревизия на варианта на примера на схема №1

Декодиране на обозначения.

Трябва да направите нещо подобно, намираме крак # 1 (където има точка от корпуса) на микросхемата и изучаваме какво е свързано с него, всички вериги трябва да бъдат премахнати, изключени. В зависимост от това как следите ще бъдат разположени във вашата конкретна модификация на платката и частите са запоени, се избира оптималната опция за ревизия, тя може да бъде запояване и повдигане на единия крак на детайла (скъсване на веригата) или ще бъде по -лесно да се отреже писта с нож. След като взехме решение за план за действие, започваме процеса на преработка съгласно схемата за преразглеждане.

На снимката - подмяна на резисторите с желаната стойност.

На снимката - като повдигаме краката на ненужните части, скъсваме веригите.

Някои резистори, които вече са запоени в лентата за свързване, могат да се появят, без да ги заменят, например трябва да поставим резистор при R = 2.7k, свързан към "общия", но вече има R = 3k, свързан към "общия" ", това ни подхожда идеално и го оставяме непроменено (пример на фиг. №2, зелените резистори не се променят).

На снимката- изрежете песни и добавете нови джъмпери, запишете старите стойности с маркер, може да се наложи да възстановите всичко обратно.

По този начин разглеждаме и възстановяваме всички вериги на шестте крака на микросхемата.

Това беше най -трудният момент в промяната.

Изработваме регулатори на напрежение и ток.

Ние взимаме променливи резисторипри 22k (регулатор на напрежението) и 330Ω (регулатор на тока), запоявайте към тях два 15см проводника, запоявайте другите краища към платката съгласно схемата (фиг. №1). Инсталирайте на предния панел.

Мониторинг на напрежение и ток.
За управление се нуждаем от волтметър (0-30v) и амперметър (0-6A).

Тези устройства могат да бъдат закупени в китайски онлайн магазини на най -добрата цена, моят волтметър ми струваше само 60 рубли доставка. (Волтметър :)

Използвах собствен амперметър от старите запаси на СССР.

ВАЖНО- вътре в устройството има токов резистор (токов сензор), от който се нуждаем според схемата (фиг. №1), следователно, ако използвате амперметър, не е необходимо да инсталирате допълнителен токов резистор, трябва да го инсталирате без амперметър. Обикновено RCurrent се прави домашно, тел D = 0,5-0,6 mm се навива върху 2-ватово MLT съпротивление, завъртане към завой за цялата дължина, краищата се запояват към клемите на съпротивлението, това е всичко.

Всеки ще направи корпуса на устройството за себе си.
Можете да го оставите напълно метален, като изрежете дупки за регулатори и устройства за управление. Използвах ламинатни облицовки, които са по -лесни за пробиване и трион.