След всичко, което беше казано в предишната статия (вижте), изглежда, че правенето на импулсно захранване от електронен трансформаторсъвсем просто: поставете токоизправителен мост на изхода, стабилизатор на напрежението, ако е необходимо, и свържете товара. Това обаче не е съвсем вярно.

Факт е, че преобразувателят не стартира без натоварване или товарът не е достатъчен: ако свържете светодиод към изхода на токоизправителя, разбира се, с ограничителен резистор, ще можете да видите само едно мигане на светодиода когато е включен.

За да видите друга светкавица, трябва да изключите и включите преобразувателя към електрическата мрежа. За да може светкавицата да се превърне в постоянно сияние, към токоизправителя трябва да се свърже допълнителен товар, който просто ще отнеме полезната мощност, превръщайки я в топлина. Следователно, такава схема се използва, когато натоварването е постоянно, например DC двигател или електромагнит, чието управление ще бъде възможно само през първичната верига.

Ако натоварването изисква напрежение над 12V, което се произвежда от електронни трансформатори, ще трябва да пренавиете изходния трансформатор, въпреки че има по-малко трудоемък вариант.

Възможност за производство на импулсно захранване без разглобяване на електронния трансформатор

Диаграмата на такова захранване е показана на фигура 1.

Снимка 1. Биполярен блокзахранване за усилвател

Захранването е на базата на електронен трансформатор 105W. За производството на такова захранване ще трябва да направите няколко допълнителни елемента: мрежов филтър, съгласуващ трансформатор T1, изходен дросел L2, VD1-VD4.

Захранването работи с 2x20W ULF захранване от няколко години без никакви оплаквания. При номинално напрежение 220V и ток на натоварване 0,1A изходно напрежениеблок 2x25V, а когато токът се увеличи до 2A, напрежението пада до 2x20V, което е напълно достатъчно за нормалната работа на усилвателя.

Съвпадащият трансформатор T1 е направен върху пръстен K30x18x7 от ферит M2000NM. Първичната намотка съдържа 10 оборота тел PEV-2 с диаметър 0,8 mm, сгънат наполовина и усукан с сноп. Вторичната намотка съдържа 2x22 оборота със средна точка, същия проводник, също сгънат наполовина. За да направите намотката симетрична, навиването трябва да се извърши в два проводника наведнъж - сноп. След навиване, за да получите средната точка, свържете началото на една намотка с края на другата.

Също така ще трябва сами да направите дросел L2; за производството му ще ви е необходим същият феритен пръстен като за трансформатора T1. И двете намотки са навити с проводник PEV-2 с диаметър 0,8 mm и съдържат по 10 навивки.

Изправителният мост е сглобен на диоди KD213, можете да използвате и KD2997 или вносни, важно е само диодите да са проектирани за работна честота най-малко 100 KHz. Ако поставите например KD242 вместо тях, тогава те само ще се загреят и няма да можете да получите необходимото напрежение от тях. Диодите трябва да се монтират на радиатор с площ най-малко 60 - 70 cm2, като се използват изолационни уплътнения от слюда.

C4, C5 са съставени от три паралелно свързани кондензатора от 2200 микрофарада. Това обикновено се прави във всички импулсни захранвания, за да се намали общата индуктивност на електролитните кондензатори. Освен това е полезно да инсталирате паралелно с тях и керамични кондензатори с капацитет от 0,33 - 0,5 μF, които ще изгладят високочестотните трептения.

Полезно е да инсталирате входна защита от пренапрежение на входа на захранването, въпреки че ще работи и без него. Като дросел на входния филтър беше използван готов дросел DF50GT, който беше използван в телевизори 3USCT.

Всички възли на блока са монтирани върху плоча от изолационен материал чрез шарнирно монтиране, като за това се използват проводниците на частите. Цялата конструкция трябва да бъде поставена в екраниращ корпус от месинг или ламарина с отвори за охлаждане.

Правилно сглобеното захранване не се нуждае от настройка, започва да работи веднага. Въпреки че, преди да поставите уреда в готовата конструкция, трябва да го проверите. За да направите това, към изхода на модула е свързан товар - резистори със съпротивление 240 Ohm, с мощност най-малко 5W. Не се препоръчва включването на уреда без натоварване.

Друг начин за усъвършенстване на електронен трансформатор

Има ситуации, когато искате да използвате подобно импулсно захранване, но товарът се оказва много "вреден". Консумацията на ток е или много малка, или варира в широки граници и захранването не се включва.

Подобна ситуация възникна, когато вместо това се опитаха да го сложат в лампа или полилей с вградени електронни трансформатори. Полилеят просто отказа да работи с тях. Какво да направите в този случай, как да накарате всичко да работи?

За да се справим с този проблем, нека да разгледаме Фигура 2, която показва опростена диаграма на електронен трансформатор.

Фигура 2. Опростена схема на електронен трансформатор

Нека обърнем внимание на намотката на управляващия трансформатор T1, подчертана с червена ивица. Тази намотка осигурява обратна връзка по тока: ако няма ток през товара или е просто малък, тогава трансформаторът просто не стартира. Някои граждани, закупили това устройство, свързват към него 2,5W крушка и след това го носят обратно в магазина, казват, че не работи.

И все пак, по доста прост начин, можете не само да накарате устройството да работи практически без натоварване, но и да го направите защитено от късо съединение. Метод за такова прецизиране е показан на фигура 3.

Фигура 3. Модификация на електронния трансформатор. Опростена диаграма.

За да може електронният трансформатор да работи без натоварване или с минимално натоварване, обратната връзка по тока трябва да бъде заменена с обратна връзка по напрежение. За да направите това, премахнете текущата намотка за обратна връзка (маркирана в червено на фигура 2) и вместо това запоете тел джъмпер в платката, естествено, в допълнение към феритния пръстен.

По-нататък на управляващия трансформатор Tr1, това е този, който е на малък пръстен, намотка от 2 - 3 оборота е навита. И има едно завъртане на изходния трансформатор и след това получените допълнителни намотки са свързани, както е показано на диаграмата. Ако преобразувателят не стартира, тогава е необходимо да промените фазирането на една от намотките.

Резисторът във веригата за обратна връзка се избира в диапазона от 3 - 10 Ohm, с мощност най-малко 1W. Той определя дълбочината на обратната връзка, която определя тока, при който поколението ще спре. Всъщност това е работният ток на защитата от късо съединение. Колкото по-голямо е съпротивлението на този резистор, толкова по-нисък е токът на натоварване, генерирането ще бъде нарушено, т.е. действие на защита от късо съединение.

От всички предоставени подобрения, това е може би най-доброто. Но това не пречи да го допълните с още един трансформатор, както във веригата според фигура 1.

Днес електромеханиците рядко участват в ремонта на електронни трансформатори. В повечето случаи аз самият не се притеснявам да работя по реанимацията на такива устройства, просто защото обикновено закупуването на нов електронен трансформатор е много по-евтино от ремонта на стар. В обратната ситуация обаче – защо да не работим усилено в името на спестяването. Освен това не всеки има възможност да стигне до специализиран магазин, за да намери заместник там, или да се свърже с сервиз. Поради тази причина всеки радиолюбител трябва да може и знае как да проверява и ремонтира импулсни (електронни) трансформатори у дома, какви неясни моменти могат да възникнат и как да ги разреши.

Поради факта, че не всеки има голямо количество знания по темата, ще се опитам да представя цялата налична информация възможно най-достъпна.

Малко за трансформаторите

Фиг. 1: Трансформатор.

Преди да продължа с основната част, ще направя малко напомняне какво представлява електронният трансформатор и за какво е предназначен. Трансформаторът се използва за преобразуване на едно променливо напрежение в друго (например 220 волта в 12 волта). Това свойство на електронен трансформатор се използва широко в електрониката. Има еднофазни (ток протича през два проводника - фаза и "0") и трифазен (ток протича през четири проводника - три фази и "0") трансформатори. Основният важен момент при използването на електронен трансформатор е, че когато напрежението намалява, токът в трансформатора се увеличава.

Трансформаторът има поне една първична и една вторична намотка. Захранващото напрежение е свързано към първичната намотка, товарът е свързан към вторичната намотка или изходното напрежение се отстранява. При понижаващите трансформатори първичният проводник винаги има по-малко напречно сечение от вторичния проводник. Това ви позволява да увеличите броя на завоите на първичната намотка и, като следствие, нейното съпротивление. Тоест, когато се проверява с мултицет, първичната намотка показва съпротивление, много пъти по-голямо от вторичната. Ако по някаква причина диаметърът на проводника на вторичната намотка е малък, тогава според закона на Джоул-Ланс вторичната намотка ще прегрее и ще изгори целия трансформатор. Неизправността на трансформатора може да се състои в отворена верига и/или късо съединение (късо съединение) на намотките. Ако има прекъсване, мултицетът показва единица на съпротивлението.

Как да проверите електронните трансформатори?

Всъщност, за да разберете причината за повредата, не е необходимо да имате огромен багаж от знания, достатъчно е да имате мултицет под ръка (стандартен китайски, както е на фигура № 2) и да знаете какви числа на компонентите трябва да извеждат на изхода (кондензатор, диод и т.н.) и т.н.).

Фигура 2: Мултиметър.

Мултиметърът може да измерва константа, AC напрежение, съпротивление. Може да работи и в режим на набиране. Препоръчително е сондата на мултиметъра да е увита с лента (както на фигура 2), това ще я спаси от счупвания.

За да наберете правилно различните елементи на трансформатора, все пак препоръчвам да ги запоявате (мнозина се опитват да правят без това) и да ги разгледате отделно, защото в противен случай показанията може да са неточни.

диоди

Не трябва да забравяме, че диодите звънят само в една посока. За това мултицетът е настроен в режим на набиране, червената сонда се прилага към плюса, черната към минуса. Ако всичко е нормално, тогава устройството издава характерен звук. Когато сондите се прилагат към противоположни полюси, нищо не трябва да се случва, а ако това не е така, тогава може да се диагностицира повреда на диода.

Транзистори

Когато проверявате транзисторите, те също трябва да бъдат запоени и връзките база-емитер, база-колектор трябва да бъдат пръстени, разкривайки тяхната пропускливост в едната и другата посока. Обикновено задната желязна част играе ролята на колектор в транзистора.

Навиване

Не забравяйте да проверите намотката, както първична, така и вторична. Ако имате проблеми с определянето къде е първичната намотка и къде е вторичната намотка, тогава не забравяйте, че първичната намотка дава по-голямо съпротивление.

Кондензатори (радиатори)

Капацитетът на кондензатора се измерва във фаради (пикофаради, микрофаради). За неговото изследване се използва и мултицет, на който е зададено съпротивление от 2000 kOhm. Положителната сонда се прилага към минуса на кондензатора, отрицателна към плюса. На екрана трябва да се появят нарастващи числа до почти две хиляди, които се заменят с едно, което означава безкрайна съпротива. Това може да показва здравето на кондензатора, но само по отношение на способността му да натрупва заряд.

Още един момент: ако по време на процеса на набиране има объркване относно това къде се намира "входът" и къде е "изходът" на трансформатора, тогава просто трябва да обърнете дъската и от задната страна в единия край на на платката ще видите малка маркировка "SEC" (втората), която обозначава изхода, а на другата "PRI" (първата) - входа.

Също така, не забравяйте, че електронните трансформатори не могат да бъдат стартирани без зареждане! Много е важно.

Ремонт на електронен трансформатор

Пример 1

Възможността да практикувам фиксиране на трансформатора се появи не толкова отдавна, когато ми донесоха електронен трансформатор от тавански полилей (напрежение - 12 волта). Полилеят е предназначен за 9 крушки, всяка с по 20 вата (общо 180 вата). На пакета от трансформатора също пишеше: 180 вата, но маркировката на таблото гласеше: 160 вата. Страната на произход е, разбира се, Китай. Подобен електронен трансформатор струва не повече от 3 долара и това всъщност е доста малко в сравнение с цената на останалите компоненти на устройството, в което е бил използван.

В електронния трансформатор, който получих, изгоряха чифт ключове на биполярни транзистори (модел: 13009).

Работната верига е стандартна push-pull, на мястото на изходния транзистор е инсталиран инвертор TOP (Thor), в който вторичната намотка се състои от 6 оборота, а променливият ток незабавно се пренасочва към изхода, тоест към лампите.

Такива захранвания имат много значителен недостатък: няма защита срещу късо съединение на изхода. Дори при моментно затваряне на изходната намотка може да се очаква много впечатляваща експлозия на веригата. Следователно, рискуването по този начин и затварянето на вторичната намотка е силно обезкуражено. Като цяло, поради тази причина радиолюбителите не обичат да се забъркват с електронни трансформатори от този тип. Някои обаче, напротив, се опитват да ги усъвършенстват сами, което според мен е много добре.

Но да се върнем на работата: тъй като имаше потъмняване на платката точно под клавишите, нямаше съмнение, че те не са изправени точно поради прегряване. Освен това радиаторите не охлаждат активно кутията на кутията, пълна с много детайли, и дори покриват с картон. Въпреки че, съдейки по първоначалните данни, имаше и претоварване от 20 вата.

Поради факта, че натоварването надвишава капацитета на захранването, достигането на номиналната мощност е почти равносилно на повреда. Освен това, в идеалния случай, с очакването на дългосрочна работа, мощността на PSU трябва да бъде не по-малка, а два пъти по-голяма от необходимата. Това е вид китайска електроника. Не беше възможно да се намали нивото на натоварване чрез премахване на няколко крушки. Ето защо, според мен, единственият подходящ вариант за коригиране на ситуацията беше изграждането на радиатори.

За да потвърдя (или опровергая) моята версия, пуснах платката направо върху масата и я натоварих с две халогенни лампи. Когато всичко беше свързано, пуснах малко парафин върху радиаторите. Изчислението беше следното: ако парафинът се стопи и се изпари, тогава може да се гарантира, че електронният трансформатор (за щастие, ако само той) ще изгори за по-малко от половин час работа поради прегряване. След 5 минути работа , восъкът не се стопи, се оказа, че основният проблем е свързан именно с лоша вентилация, а не с неизправност на радиатора. Най-елегантното решение на проблема е просто да монтирате друг, по-голям корпус, за да пасне на електронния трансформатор, който ще осигури адекватна вентилация. Но аз предпочетох да свържа радиатора под формата на алуминиева лента. Всъщност това се оказа напълно достатъчно, за да коригира ситуацията.

Пример 2

Като друг пример за ремонт на електронен трансформатор бих искал да говоря за ремонт на устройство, което понижава напрежението от 220 на 12 волта. Използван е за 12 волтови халогенни лампи (мощност - 50 вата).

Въпросният екземпляр спря да работи без специални ефекти. Преди да го получа в ръцете си, няколко майстори отказаха да работят с него: някои не можаха да намерят решение на проблема, други, както беше споменато по-горе, решиха, че е икономически нецелесъобразно.

За да изчистя съвестта си, проверих всички елементи, тракове на дъската, никъде не открих никакви прекъсвания.

Тогава реших да тествам кондензаторите. Диагностиката с мултицет изглежда беше успешна, но предвид факта, че натрупването на заряд се случваше за цели 10 секунди (това е твърде много за кондензатори от този тип), имаше подозрение, че проблемът е в него. Смених кондензатора с нов.

Тук е необходимо малко отклонение: на случая на въпросния електронен трансформатор имаше обозначение: 35-105 VA. Тези показания показват при какво натоварване може да се включи устройството. Невъзможно е да го включите без никакво натоварване (или, по човешки, без лампа), както споменахме по-рано, е невъзможно. Затова свързах 50-ватова лампа към електронния трансформатор (тоест стойност, която се вписва между долната и горната граница на допустимото натоварване).

Ориз. 4: 50W халогенна лампа (пакет).

След свързването не са настъпили промени в работата на трансформатора. След това за пореден път разгледах напълно конструкцията и разбрах, че при първата проверка не съм обърнал внимание на термичния предпазител (в случая модел L33, ограничен до 130C). Ако в режим на набиране този елемент дава такъв, тогава можем да говорим за неговата неизправност и отворена верига. Първоначално термичният предпазител не е тестван поради причината, че е плътно прикрепен към транзистора с помощта на топлинно свиване. Тоест, за да проверите напълно елемента, ще трябва да се отървете от топлинното свиване, а това отнема много време.

Фиг. 5: Термичен предпазител, термосвиваем към транзистора (бял елемент, обозначен с дръжката).

Въпреки това, за да се анализира работата на веригата без този елемент, достатъчно е да се свържат на късо нейните "крака" от обратната страна. Което и направих. Електронният трансформатор веднага започна да работи и предишната подмяна на кондензатора не се оказа излишна, тъй като капацитетът на елемента, инсталиран преди това, не отговаряше на декларирания. Причината вероятно е била просто износена.

В резултат на това смених термичния предпазител и ремонтът на електронния трансформатор може да се счита за завършен.

Пишете коментари, допълнения към статията, може би съм пропуснал нещо. Разгледайте, ще се радвам ако намерите още нещо полезно за мен.

Предимствата на този трансформатор вече са оценени от много от тези, които някога са се занимавали с проблемите на захранването на различни електронни структури. А предимствата на този електронен трансформатор са много. Леко тегло и размери (както във всички подобни схеми), лекота на промяна за вашите собствени нужди, наличие на екраниращ алуминиев корпус, ниска цена и относителна надеждност (поне, ако не са разрешени екстремни режими и късо съединение, продуктът е произведен по подобна схема е способен да работи в продължение на много години). Обхватът на приложения за захранвания на базата на Taschibra може да бъде доста широк, сравним с използването на конвенционални трансформатори.
Използването е оправдано при липса на време, пари и нужда от малки размери.
Е, какво - да експериментираме?

Целта на експериментите е да се тества стартовата верига на Tashibra при различни натоварвания и честоти. Също така, проверка на температурните условия на компонентите на веригата при работа на различни натоварвания, като се вземе предвид използването на корпуса "Tashibra" като радиатор.
В мрежата са публикувани голям брой схеми на електронни трансформатори.

Фигура 1 илюстрира пълненето на "Taschibra".

Веригата е валидна за ЕТ "Тащибра" 60-150W.

Какво липсва на Taschibra за пълноценно захранване?
1. Липса на входен изглаждащ филтър (той също е филтър против смущения, който предотвратява навлизането на продукти за преобразуване в мрежата),
2. Токов POS, позволяващ възбуждането на преобразувателя и нормалната му работа само при наличие на определен ток на натоварване,
3. Липса на изходен токоизправител,
4. Липса на елементи на изходния филтър.

Нека се опитаме да поправим всички изброени недостатъци на "Tashibra" и да се опитаме да постигнем приемливата му работа с желаните изходни характеристики. Като начало дори няма да отваряме кутията на електронния трансформатор, а просто ще добавим липсващите елементи ...

1. Входен филтър: кондензатори C`1, C`2 със симетричен двунамоточен дросел (трансформатор) T`1
2.диоден мост VDS`1 с изглаждащ кондензатор C`3 и резистор R`1 за защита на моста от заряден токкондензатор.

Изглаждащият кондензатор обикновено се избира в размер на 1,0 - 1,5 μF на ват мощност, а разрядният резистор със съпротивление 300-500 kOhm трябва да бъде свързан паралелно с кондензатора за безопасност (докосване на клемите на заредена относително високо напрежениекондензатор - не е много хубаво).
Резистор R`1 може да бъде заменен с 5-15Ω / 1-5A термистор. Такава подмяна ще намали ефективността на трансформатора в по-малка степен.
На изхода на ET, както е показано на диаграмата на фиг. 3, свързваме веригата на диода VD`1, кондензатори C`4-C`5 и дросела L1, свързани между тях - за да се получи филтриран постоянно напрежениена изхода на "пациента". В същото време полистиреновият кондензатор, разположен непосредствено зад диода, представлява по-голямата част от усвояването на продуктите за преобразуване след ректификация. Предполага се, че електролитен кондензатор, "скрит" зад индуктивността на дросела, ще изпълнява само преките си функции, предотвратявайки "пропадането" на напрежението при пиковата мощност на устройството, свързано към ЕТ. Но успоредно с това се препоръчва да инсталирате неелектролитен кондензатор.

След добавянето на входната верига настъпиха промени в работата на електронния трансформатор: амплитудата на изходните импулси (до VD`1 диода) се увеличи леко поради увеличаване на напрежението на входа на устройството поради добавянето на C 3 и модулация с честота 50 Hz практически липсва. Това е при изчисленото натоварване за ET.
Това обаче не е достатъчно. Taschibra не иска да стартира без значителен ток на натоварване.

Преправяме трансформатора.

Отваряме кутията и правим малки промени във веригата, както е на фигура 2.

снимка 2

За да работи Taschibra стабилно без натоварване, във веригата трябва да се въведе обратна връзка по напрежение.
За да направите това, трябва да вземете тънък (0,08 ... 0,12 мм2.) Изолиран проводник с дължина 200 ... 300 мм. В основния (малък) трансформатор затегнете завоите с шило (оставете място за нова намотка. Увийте 3 оборота на трансформатора (малък тороид). Вкарайте един от краищата на проводника в сърцевината на силовия трансформатор и направете половин оборот. Не усуквайте проводниците! Свържете краищата на проводниците през резистор 4, 7 ... 5,6 Ohm 0,5 ... 1W. Проводниците между трансформаторите трябва да образуват 0. Ако се образува 8 (припокриване), тогава възбуждане няма да възникне.Включете Taschibra без натоварване в мрежата и се уверете, че стартът е стабилен, свържете товара.
Честотата на преобразуване зависи от съпротивлението във веригата за обратна връзка. Оптималната честота е около 30 kHz. Честотата се променя леко при натоварване. Чрез внимателно избиране на стойността на резистора можете да получите максимална ефективност на инвертора.

За да захранвате светодиодите на изхода на модифицирания електронен трансформатор, трябва да добавите изправител на свръхбързи диоди и изглаждащ филтър, а светодиодите трябва да бъдат снабдени със стабилизатор на ток.

При сглобяването на конкретен дизайн понякога възниква въпросът за източник на захранване, особено ако устройството изисква мощно захранване и не можете да го промените. В днешно време не е трудно да се намерят железни трансформатори с необходимите параметри, те са доста скъпи, освен това големият им размер и тегло са основните им недостатъци. Добрите импулсни захранвания са трудни за сглобяване и настройка, така че са недостъпни за мнозина. В изданието си видеоблогърът Ака касянще покаже процеса на изграждане на мощен и особено прост блокзахранване на базата на електронен трансформатор. Въпреки че в по-голяма степен това видео е посветено на преработката и увеличаването на силата му. Авторът на видеото няма за цел да модифицира или подобрява схемата, той просто искаше да покаже как е възможно да се увеличи изходната мощност по прост начин. В бъдеще, ако желаете, могат да бъдат показани всички начини за модифициране на такива вериги със защита срещу късо съединение и други функции.

Можете да закупите електронен трансформатор в този китайски магазин.

Като експериментален е използван електронен трансформатор с мощност 60 вата, от който майсторът възнамерява да извлече цели 300 вата. На теория всичко трябва да работи.

Трансформатор за промени е закупен само за 100 рубли в строителен магазин.

Ето класическа схема на електронния трансформатор на taschibra. Това е прост пуш-дърпай полумостов автогенераторен инвертор със симетрична стартова верига, базирана на динистор. Той е този, който дава първоначалния импулс, в резултат на което веригата стартира. Има два високоволтови транзистора с обратна проводимост. В родната верига имаше mje13003, два полумостови кондензатора от 400 волта, о, 1 Mkf, трансформатор за обратна връзка с три намотки, две от които са главни или базови намотки. Всеки от тях се състои от 3 навивки от 0,5 мм тел. Третата намотка е обратна връзка по тока.

На входа има малък 1 ом резистор като предпазител и диоден токоизправител. Електронен трансформатор въпреки проста схемаработи безупречно. Тази опция няма защита срещу късо съединение, следователно, ако свържете на късо изходните проводници, ще има експлозия - това е поне.

Няма стабилизиране на изходното напрежение, тъй като веригата е проектирана за работа пасивно натоварванепредставени от офис халогенни лампи. Основен силови трансформаторима две - първична и вторична. Последният е проектиран за изходно напрежение от 12 волта плюс или минус няколко волта.

Първите тестове показаха, че трансформаторът има доста голям потенциал. Тогава авторът намери в интернет патентована схема на заваръчен инвертор, изграден почти по същата схема и веднага създаде платка за по-мощна версия. Направих две платки, тъй като в началото исках да изградя апарат за съпротивително заваряване. Всичко работи без проблеми, но след това реших да пренавия вторичната намотка, за да заснема това видео, тъй като първоначалната намотка даде само 2 волта и колосален ток. И за измерване на такива токове на този моментняма възможност при липса на необходимата измервателна апаратура.

Повече от мощна верига... Има още по-малко подробности. Няколко малки неща бяха взети от първата диаграма. Това е трансформатор за обратна връзка, кондензатор и резистор в стартовата верига, динистор.

Да започнем с транзисторите. Дънната платка имаше mje13003 в пакет до-220. Бяха заменени с по-мощен mje13009 от същата линия. диодите на платката бяха от типа n4007 в един ампер. Сменен монтажът с ток от 4 ампера и с обратно напрежение от 600 волта. Всички диодни мостове с подобни параметри са подходящи. Обратното напрежение трябва да бъде най-малко 400 волта, а токът трябва да бъде най-малко 3 ампера. Филмови полумостови кондензатори с напрежение 400 волта.

Флуоресцентните и халогенните лампи постепенно се превръщат в миналото, отстъпвайки място на LED лампите. В лампите, където са били използвани, са оставени ненужни електронни трансформатори, които отговарят за осветяването на тези лампи. Изглежда, че не е необходимо - място в кошчето. Но това не е така. Тези трансформатори могат да бъдат сглобени мощни блоковезахранване, което може да доставя електрически инструменти, led лентаи още много.

Електронно трансформаторно устройство

Познатите ни масивни трансформатори напоследък започнаха да се заменят с електронни, които се отличават с ниската си цена и компактност. Размерите на електронния трансформатор са толкова малки, че могат да бъдат вградени в компактни корпуси. флуоресцентни лампи(CFL).

Всички такива трансформатори са направени по една и съща схема, разликите между тях са минимални. Схемата е базирана на симетричен осцилатор, иначе наречен мултивибратор.

Те се състоят от диоден мост, транзистори и два трансформатора: съвпадение и мощност... Това са основните части на веригата, но не всички. В допълнение към тях веригата включва различни резистори, кондензатори и диоди.

Схематична схема на електронен трансформатор.

В тази схема Д.К.от диодния мост отива към транзисторите на осцилатора, които изпомпват енергия в силовия трансформатор. Номиналите и типът на всички радиокомпоненти са избрани така, че на изхода да се получи строго определено напрежение.

Ако включите такъв трансформатор без товар, тогава автогенераторът няма да стартира и няма да има напрежение на изхода.

Направи си сам монтаж

Можете да закупите електронен баласт в магазин или да го намерите в кошчетата си, но най-интересният вариант би бил да сглобите електронен трансформатор със собствените си ръце. Сглобява се доста просто и повечето от необходимите части могат да бъдат ровете в счупени захранванияи в енергоспестяващи лампи.

• Необходими компоненти: Диоден мост с обратно напрежение най-малко 400 V и ток най-малко 3 A или четири диода със същите характеристики.
• 5 ампера предпазител.
• Симетричен динистор DB3.
• 500 kOhm резистор.
• 2 резистора 2.2 Ohm, 0.5 W.
• 2 биполярни транзистора MJE13009.
• 3 филмови кондензатора 600 V, 100 nF.
• 2 тороидални ядра.
• Лакиран проводник 0,5 mm².
• Конвенционален изолиран проводник 2,5 mm².
• Радиатор за транзистори.
• Дъска за хляб.

Всичко започва с макетна платка, на която ще инсталирате всички радио компоненти. На пазара можете да закупите два вида плоскости - с едностранна метализация върху кафяв фибростъкло.

И с двустранно от край до край, на зелено.

Изборът на дъската зависи от това колко време и усилия ще отделите за сглобяването на проекта.

Кафявите дъски са с отвратително качество. Те са метализирани в толкова тънък слой, че на места се виждат сълзи... Той е слабо намокрен с спойка, дори ако използвате добър флюс. И всичко, което беше запоено - се отделя заедно с метализацията при най-малкото усилие.

Зелените струват един и половина-два пъти повече, но всичко е наред с качеството. Метализацията върху тях с дебелина няма проблеми. Всички дупки в платката са калайдисани в завода, поради което медта не се окислява и не възникват проблеми при запояване.

Можете да намерите и закупите тези оформления както в най-близкия магазин за радио, така и в aliexpress. В Китай те струват половината от цената, но доставката ще трябва да почака.

Изберете радиокомпоненти с дълги проводници, те ще ви бъдат полезни при инсталиране на веригата. Ако ще използвате използвани части, не забравяйте да проверите тяхната функционалност и липсата на външни повреди.

Единствената част, която трябва да направите сами, е трансформаторът.

Съвпадащият проводник трябва да бъде навит с тънка тел. Брой навивки във всяка намотка:

• I - 7 оборота.
• II - 7.
• III - 3.

Не забравяйте да фиксирате намотките с лента, в противен случай те ще пълзят.

Силовият трансформатор се състои само от две намотки. Увийте първичния проводник 0,5 mm², а вторичния - 2,5 mm². Първичният и вторичният корпус се състоят съответно от 90 и 12 оборота.

За запояване е по-добре да не използвате "старомодни" поялници - те лесно могат да изгорят чувствителни към температура радиоелементи. Вземете по-добър поялник с регулиране на мощността, те не прегряват, за разлика от първите.

монтирайте предварително транзисторите на радиаторите. Правенето на това на вече сглобена дъска е изключително неудобно. Трябва да съберете диаграмата от малки до големи детайли. Ако първо монтирате големите, те ще пречат при запояване на малките. Помислете за това.

Когато сглобявате, погледнете схематична диаграма, всички връзки на радиоелементи трябва да отговарят на него. Плъзнете проводниците на частите в отворите на дъската и ги огънете в желаната посока. Ако дължината не е достатъчна, удължете ги с тел. След запояване, залепете трансформаторите към платката с епоксидна смола.

След монтажа свържете товар към клемите на устройството и се уверете, че работи.

Преобразуване в захранване

Случва се батериите на електроинструмента да се повредят, но няма възможност да закупите нов. В този случай ще помогне адаптер под формата на захранване. След малка модификация можете да сглобите такъв адаптер от електронен трансформатор.

Подробности, които ще са необходими за преработката:

• NTC термистор 4 ома.
• Кондензатор 100 μF, 400 V.
• Кондензатор 100 uF, 63V.
• Филмов кондензатор 100 nF.
• 2 резистора 6.8 Ohm, 5 W.
• 500 ома резистор, 2 W.
• 4 диода KD213B.
• Радиатор за диоди.
• Тороидално ядро.
• Проводник с напречно сечение 1,2 mm².
• Парче от платка.

Преди да започнете работа, проверете дали не сте забравили някоя част. Ако всички части са на мястото си, започнете да преобразувате електронния трансформатор в захранване.

Запоете 400 V, 100 μF кондензатор към изхода на диодния мост. За да намалите тока на зареждане на кондензатора, запоете термистора в прекъсването на захранващия проводник. Ако забравите да направите това, диодният мост ще изгори при първото включване на мрежата.

Изключете втората намотка на съвпадащия трансформатор и я заменете с джъмпер. Добавете по една намотка към двата трансформатора. Направете едно завъртане на съвпадащия и две на захранващия. Свържете намотките една към друга, като запоите два паралелно свързани резистора 6,8 Ohm в прекъсването на проводника.

За да направите дросела, навийте 24 завъртания от 1,2 mm² проводник около сърцевината и го закрепете с лента. След това, на макетната платка, сглобете останалите радио компоненти според диаграмата и свържете монтажа към основната верига. Не забравяйте да инсталирате диоди на радиатора, при работа под натоварване се нагряват много.

Закрепете цялата конструкция във всеки подходящ корпус и захранването може да се счита за сглобено.

След окончателното сглобяване включете уреда и тествайте работата му. Трябва да издаде напрежение от 12 волта. Ако захранването ги издаде, вие сте свършили работата си перфектно. Ако не работи, проверете дали сте взел неработещ трансформатор.